Однотактный ламповый усилитель на 6Н5С (по мотивам Ongaku)

Как возникла идея собрать ламповый усилитель для наушников

Идея собрать качественный ламповый усилитель для наушников в голове витала давненько. Задумка неплохая, но останавливал один момент. С технической стороны собрать это изделие было несложно. Было пересмотрено много каких схем данного направления. Как оказалось, подобных схем нашлось в сети не больше десятка, пересмотрев и изучив подробно каждую, я пришел к неутешительному выводу: в лучшем случае две схемы из десяти, как мне показалось более менее были похоже на правду.

Остальные были составлены неграмотно или в принципе не могли обеспечить достойное звучание в силу применяемых ламп. Было потрачено много времени на повторение найденных схем в целях проверки на качество и работоспособность. В конечном итоге мною была выбрана схема на лампе 6Н6П хорошо себя зарекомендовавшая по отзывам радиолюбителей, которые повторили данный девайс. Посмотреть схему можно по ссылке: Схема

Одна лампа 6Н6П у меня уже имелась и я наивно полагая купить еще одну, взялся было за дело, но как оказалось купить такую лампу не представляется возможным — их попросту нет. Тогда пересмотрев еще раз найденные схемы, решено было использовать 6Н3П, по рекомендации одного из авторов найденных схем им было написано, что с этой лампой получаются очень хорошие результаты. На том и решил.

Но прежде чем собирать данный усь, наткнулся еще на несколько схем с гибридным решением, лампа +транзистор. Посмотрел, повторил две из найденных. Буду говорить как есть: результат не впечатлил. Автор одной схемы предлагал использовать 6н23п в драйвере и в оконечном каскаде два IRF. Причем питать всю схему напряжением в 35 Вольт, ссылаясь на то, что эта лампа способно работать на сверхнизких напряжениях. Лампа то работает конечно, но как… проще говоря в паспорте этой лампы стоит совсем другая величина допустимого минимального напряжения анода. Она значительно выше.

Не нужно наверное объяснять, что нормальной эмиссии при таком питании быть попросту не может и в следствии чего лампа находится постоянно в полузапертом состоянии и никакие ухищрения не помогут ее открыть как положено, что и подтвердил на собственном опыте. Думаю понятно, зачем были использованы транзисторы, чтобы согласовать усь с низкоомной нагрузкой. Своего рода избавление от выходных трансформаторов. Конечно же я думал об этом моменте.

Лампа имеет высокоомный выход, а наушники из доступных в магазинах имеют максимум 52 Ома. Соответственно эту схему я забросил. Собрав еще одну гибридную уже на транзисторах КТ с двухтактным выходом, тоже остался не в восторге. Тут лампа питалась как надо, а вот выходной каскад работал в режиме В. Ну еще куда ни шло если бы стояли германиевые транзисторы. Кто слышал их звучание, тот поймет конечно же. Я мог взять часть той схемы и этой и объединить.

Нормальное питание лампы плюс режим А на IRF. Но схема получилась бы довольно сложной. Ко всему прочему пару транзисторов я спалил моментально, а их цена 175 рублей за штуку.

Мною все же преследовалась цель собрать доступный для повторения качественный усь. И если на лампах, то на лампах без всяких транзисторов. Потратив еще неделю на эти эксперименты, раздосадованный отсутствием сколь-нибудь путного результата, забрав гнездо и лампу, оставшееся вышвырнул с балкона под стройку, чтобы не расстраиваться больше. И принялся собирать на 6Н3П.

Собрал за день. Послушал, результатом остался очень доволен. Звучит просто изумительно! Но, как и было сказано во всех статьях, выражаясь простыми словами такое решение с динамической нагрузкой не тянет низы совсем. Только на небольшой громкости. На максимуме полный завал и хрип. Оно и понятно почему так вышло Разница в сопротивлении лампы и нагрузки, вот дурь то какая! Но дурь останется дурью, если ее не трогать. Вот я решил, потрачу еще неделю, но добьюсь достойного звука.

Первое, что мне пришло в голову, как и положено в данных схемах использовать трансформатор. Теперь появилась еще одна дурь. Как сделать компактный усилитель и чтобы не было видно трансформаторов? Поразмыслив, попробовал перемотать ТВЗ пересчитав вторичку. Что сказать… звучит здорово, низы хоть отбавляй, но громоздко. Этот вариант сразу сошел на нет. Взял трансы от старого советского приемника альпинист 404.

Измучившись все же намотал первичку проводом 0.08, но упустил момент, что первым слоем нужно было ложить вторичку и последним тоже. Когда понял свою ошибку, было уже поздно, а разматывать уже не было просто никаких нервов. Поэтому было намотано две вторички проводом 0.25 и запараллелены. Результат оказался неплохим, даже хорошим. Но как оказалось, пропали высокие частоты, так как намотал неправильно. Терпения уже не хватило и все бросив, пару дней находился в раздумьях.

Подготовка к сборке

Детали для сборки

Для этого усилителя определил концепцию — собрать из «чего попало» и получить из этого хороший звук. В дело пошло большинство деталей от разобранной старой электроники. Но важные элементы, такие как разъемы, будут использованы новые. Провода от компьютерных БП и экранированные-антенные.

Все резисторы и конденсаторы предварительно протестированы с помощью ESR ТЕСТЕРА MG328.

… (Забегая вперед) В процессе изготовления этого усилителя пришла в голову мысль) «Если простой усилитель сделать слишком просто — то нужно сделать его сложно!«

Подобрал все необходимые элементы и предварительно расположил их примерно так, как хотелось бы видеть в готовом усилителе. В данном проекте стиль внешнего вида будет задаваться схемой усилителя и деталями ее образующими. Располагаться детали будут на разных по высоте уровнях и так, чтобы исключить влияние друг на друга.

Возможно, расположение придется изменить, если потребуется более оптимально проложить общий проводник или какую-либо иную проводку.

Строить полностью сырой и простой макет не имело смысла, так как я был почти на 100% уверен, что усилитель оправдает мои ожидания. Поэтому большую часть блоков собирал сразу на «чистовую».

Шасси

Среди металлолома нашлись останки небольшого распределительного ящичка, согнутого из стального листа толщиной 2 мм.

Силовой трансформатор ТС-009

ТС-009 (0.005.090 ТУ) от ламповой радиолы Кантата 203 — его мощности должно хватить с запасом. Имеет 3 вторичных обмотки — накальную, накальную со средней точкой и одну для анодного питания, примерно на 230 в.

Схема блока питания радиолы Кантата 203. Распиновка ТС-009.

Схему ТС-009 смотрите в схеме далее.

Трансформатор приведен в порядок, приделаны монтажные панельки, прибрана и распаяна на них, торчащая ранее в разные стороны, проводка.

В дальнейшем, после тестового запуска усилителя, возможно ТС будет немного перемотан, точнее накальные обмотки будут заменены на 2 обмотки со средней точкой — каждая для своего канала, эмалированным медным проводом 0.5 мм диаметром (сечение 0,2 мм2).

Диодные мосты

Разумеется, чтобы усложнить себе задачу, я выбрал схему с двумя блоками питания и двумя мостами соотвествено, на каждый канал (кстати, это еще и дополнительно усложняет устройство общего проводника — шины). Для мостов применил UF4007 ультрафаст-диоды. Мосты изготовлены навесным монтажом, на платах 3ПС14-5.

Конденсаторы К50-20

Древние и огромные, на 350 вольт, хочется использовать для придания внешнего вида. Проверенны с помощью ESR ТЕСТЕРА MG328, от их емкости в 200 мкФ осталось примерно по 120 мкФ, думаю этого вполне хватит, тем более на них я уже собирал макет, и он нормально работал, а если емкости хватать не будет, добавлю еще новых, миниатюрных в подвал усилителя.

Конденсаторы расположены на рамах, изолированных от корпуса. На каждый канал отдельная рама с 3-мя конденсаторами. Эти рамы, с кронштейнами для крепления общего проводника из медных жил диаметром 2мм (Сечение 3,14 мм2), также являются шиной общего проводника для конденсаторов.

… В конструкции данных конденсаторов выявилась небольшая неприятная особенность, во время тестирования и эксплуатации усилителя, крепеж ослаб, и как следствие, ухудшился минусовой контакт, что послужило причиной появления фона. Проблема устранилась затягиванием крепежных гаек.

Сетевой фильтр питания 220 в

Будет, но после тестового запуска макета. Фильтр не совсем стандартный, наподобие фильтра, примененного в моем ламповом усилителе 6н9с + 6п36с, ищите блок_4 в части 2 изготовления усилителя.

Дроссели

Макет был собран без дросселей и заработал абсолютно без фона, поэтому в дросселях необходимость отпала.

Лампы 6н6п

Двойной триод, в схеме их понадобится всего лишь 2 шт, по одной лампе на канал.

Лампы 79 года выпуска.

Трансформаторы выходные звуковые (ТОР)

Тороидальные трансформаторы, 2 шт, добытые из двух блоков питания магнитофонов ИЖ-305 220/9 вольт, такие же трансформаторы 4.700.031-01 используются в магнитофонах ИЖ-303, только с небольшим отличием — центр тора не залит эпоксидкой под крепежное отверстие. С ними схема вполне способна «раскачать» 16-омные наушники.

Эти трансформаторы тоже потребовалось привести в порядок, а точнее уберечь выводы обмоток от повреждения и защитить тонкую первичную обмотку, находящуюся снаружи и покрытую лишь одним слоем ленты, от внешних воздействий. А также облом выводов у самого основания очень вероятен и восстановить их будет сложно, а скорее всего невозможно, так как сердцевина залита эпоксидкой.

Для защиты изготовил из старой стеклотекстолитовой платы большие шайбы, и закрепил на них монтажные лепестки, сделанные из доработанных клемм типа «о» (шайб).

Выводы распаяны к лепесткам так, чтобы лепестки смотрели в нужном направлении в соответствии с расположением в корпусе усилителя, и поэтому выводы трансформаторов каждого канала получились «зеркальными».

Также, предварительно определил «фазы» обмоток тора с помощью 1.5 вольтовой батарейки и стрелочного тестера — кратковременно подключая на низкоомную обмотку батарейку и наблюдая за тем, куда кратковременно отклонится стрелка на приборе, в плюсовую или минусовую сторону.

Из 0,5 литровой пластиковой бутылки сделал внешнюю «броню». Иначе как «броней» такой кожух не назвать, после термоусадки, пластик становится очень твердым.

Сделать это, оказалось довольно непросто, более-менее удачно получилось на 4-й раз, трудности вызвало то, что не все ПЭТ бутылки одинаково стабильно «усаживаются» при нагревании строительным феном.

Теперь о выборе ламп

Поэкспериментировав с тем, что имелось из ламп, использовал 6Н1П и 6Н23П. Именно эта комбинация дала самый хороший результат. До конечного результата были соотношения 6н1п+6н2п,6н3п+6н2п,6н1п+6н6п,6п23п+6н2п… и еще несколько. В каждом из вариантов появлялись свои явные недостатки. Недостаточно усиления, искажения на малой громкости, свист, металлический призвук и т.п. В дальнейшим было собрано два варианта усилителя 6Н1П+6Н23П, четырехламповый и двухламповый. В последнем результат значительно хуже, поскольку лампы работают в обычном включении и завал по низким частотам все же остался, пусть и значительно меньшим чем на 6н3п или 6н6п… Четырехламповый вариант меня радует и по сей день. Хорошие низы, прорисованные верха. Фотографии обоих вариантов выкладываю.

Принципиальная схема

Схема предварительного усилителя показана на рисунке:

(Увеличение по клику)

Один из четырёх входов выбирается галетным переключателем S1. На схеме не указаны номиналы резисторов R1, R5, R9, R13, они выбираются, исходя из требуемой чувствительности входа. Входное сопротивление усилителя составляет 50 кОм. Относительно низкое входное сопротивление лампы за счёт отрицательной обратной связи уменьшается ещё больше. Потому входное сопротивление схемы определяется в основном номиналом резистора R19.

Собственное усиление лампы 50, за счёт обратной связи уменьшается до 6,5. Собственные искажения лампы за счёт ООС снизились до 0,03% при амплитуде сигнала 1В на выходе.

Обратите внимание, что собственный шум лампы, за счёт обратной связи не уменьшается, но при выбранных режимах получаются очень низким: отношение сигнал / шум превышает 90 дБ.

В цепь обратной связи добавлена RC-цепь, чтобы компенсировать потерю усиления на низких частотах, которая обычно возникает из-за недостаточного объёма помещения прослушивания. Как указывалось в начале статьи, подъём составляет 3 дБ для частот ниже 100Гц.

Если подобная функция вам не нужна, элементы C11-C12, D1, K1-K2 можно не устанавливать, а резисторы R31-R32 заменить перемычками.

Установка регулятора громкости на выходе предварительного усилителя является оптимальной для минимизации соотношения сигнал / шум. При этом риск ввести каскад в режим ограничения исключён, так как для получения максимальной амплитуды сигнала на выходе в 30 В нужен входной сигнал амплитудой 4,6В! (редкий источник способен выдать)

Настройка схем

Несколько слов о настройке обеих схем. Важное условие: напряжения на катоде 6Н23П должны быть одинаковы и напряжение на выходе относительно минуса не должно превышать 125 Вольт. В противном случае появляется треск, как при плохом контакте на катодах допустимо 3.3-8 Вольт. Все зависит от ламп. Чем старее, тем выше на катоде. Эти величины были подобраны опытным путем.

Немного о применяемых лампах. Желательно ставить не б/у или хотя бы одинаково работавшие двумя половинками. Если лампа имеет разницу в наработке, то будет прослушиваться фон переменного тока при отсутствии сигнала. Сразу хочу предостеречь: не подключайте сразу наушники при первом включении после сборки. Замерьте напряжение на выходе: должно быть не более 0,3-0.5 Вольта. Если это значение выше, то конденсатор имеет утечку и требует замену. Как правило, это электролит.

Неполярные конденсаторы играют немаловажную роль: обогащают и подчеркивают высокие частоты. Поэтому подойдите как можно скрупулёзнее к выбору последних. Не стоит ставить квадратные в пластмассовом корпусе. И уж совсем не годятся МБМ. Самый хороший выбор — это наши отечественные коричневые слюдяные, марку не помню. Но найти на 1 микрофарад не возможно, а городить параллельно несколько штук нецелесообразно. Оптимальный вариант К73-17. Электролиты лучше импортные. Лучше всего фирмы рубикон на них так и написано. Другие более брендовые не предлагаю, поскольку цена за штуку астрономическая.

Сборка макета

Изготовление шасси

Установка трансформатора на виброизоляционной раме

Рама сделана из алюминиевых уголков 15 х 15 мм, толщиной стенки 2 мм. Уголки уже были использованы ранее в другой конструкции, но это не имеет значения, ненужные оставшиеся отверстия никак не помешают. На концах в раме, ступенчатым сверлом просверлены 8 мм отверстия под виброизоляционные проставки.

Проставки изготовлены из силиконового «герметика-прокладки», с помощью самодельных форм.

В кусочках оргстекла просверлены ступенчатым сверлом отверстия диаметром 12 и 8 мм. Двухуровневые формы сделаны из двух слоев-пластин оргстекла. Для центрального отверстия в форме вставлена бумажная трубочка. Бумажная для того, чтобы герметик быстрее просох. К моему удивлению, герметик не склеился с бумагой, и чисто отделился от нее, но даже если бы и склеился, то это не вызвало бы ни каких проблем, так как бумага мягкая, и при установке не помешала бы.

Монтаж переменного резистора и разъемов

Так совпало, что в корпусе было монтажное отверстие с резьбой М6, расположенное в стальном «стаканчике». В это отверстие как в родное «вкрутился» сдвоенный переменный резистор СП3-4дМ на 100 кОм.

Входные RCA гнезда изолированы от корпуса специальными пластиковыми изоляторами, идущими с ними в комплекте.

.

На выходной звуковой разъем (AUB-23) для подключения наушников сразу же смонтирована основная (не макетная) шина GND. Её применение неслучайно, как я уже писал:

Разумеется, чтобы усложнить себе задачу, я выбрал схему с одним силовым трансформатором, но двумя блоками питания и двумя выпрямительными мостами соответственно, на каждый канал (кстати, это еще и дополнительно усложняет устройство общего проводника — шины).

Так вот, столь мощный общий проводник необходим для полного исключения проблем с фоном при объединении двух каналов в одном устройстве.

Эта шина образует «среднюю точку» объединения общих проводников, к ней же подпаян провод, который соединит ее с корпусом усилителя. Заодно эта шина является проводником для «звуковых» выводов ТВЗ.

«Выходной» конденсатор на 470 мкФ 200 в, самый обычный, из ITX компьютерного блока питания.

Шунтирован пленочным конденсатором 1 мкФ 400 в.

В корпусе закреплен закругленной скобкой. (видно на фото выше)

Сборка усилительных SRPP каскадов

Каскады распаяны на керамических панельках ПЛК-9Э. В катоде, и между выводами 1 и 8, резисторы собраны из двух последовательно, для того чтобы получить точные значения сопротивления (не самое удачное решение использовать резисторы разных «мощностей», но в общем-то и так работает).

Подборка производилась с помощью измерения спаянных пар резисторов тестером MG328.

Распиновка ПЛК-9Э.

Панельки с каскадами будут располагаться на раме из алюминиевого П-профиля. (смотрите фото ниже)

Моделирование и изготовление общего проводника

Общий проводник нужно сделать «мощным» и «стильным», а это непростая задача, поэтому начал процесс его моделирования с помощью тонких проволочек, добытых из «интернет» кабеля. Но с этим процесс мог сильно затянутся, а я еще даже не знал, на что способен будущий усилитель, поэтому «моделирование» было отложено на потом.

Крепеж ТВЗ (ТОРов)

Стойки для крепления трансформаторов изготовлены из алюминиевой, удачно подходящей планки от старой дверной ручки. Планка была распилена и доработана. Стойка также является основой крепления ножки с нижней части корпуса.

Ножки изготовлены из двух шайб, разного диаметра и толщины, закрепленных в виде «бутерброда» потайными винтами. В дальнейшем на ножки будут наклеены специальные «подошвы» из спрессованного войлока.

Собранный макет

Примерки дросселя в подвал. Далее усилитель был собран без дросселей и без «капитальной» общей шины.

Сначала один канал и проверка работоспособности.

Роль общего проводника временно выполнили провода (16 -18 AWG, диаметр жилы около 1.5 мм), распаянные тем же маршрутом, как и предполагалась бы медная 1-2 жильная, диаметром 2 мм — 2+2 мм шина.

Маршрут шины GND смотрите на схеме далее.

Разъем 220 вольт (IEC-320 тип C14), от старого компьютерного БП.

Тумблер питания и какие либо индикаторы на макете отсутствуют, но появятся в будущем.

Порядок первого пуска

Чтобы избежать неприятностей в виде искр и взрывов конденсаторов, сборка и включение усилителя произведена поэтапно, с помощью довольно простых и надежных способов: (способы элементарные, больше подходящие для новичков, и не претендующие на истину)

1) Включены только диодные мосты после силового трансформатора. ТС подключен к сети 220 в последовательно через лампу накаливания 220 в.

Контролируя напряжение и полярность на выходах диодных мостов, подается питание. Лампа накаливания, включенная в цепь последовательно с первичной обмоткой ТС, не должна светиться, допускается слабое покраснение нити накала.

2) В цепь БП включен фильтр (конденсаторы). Кратковременным включением контролируется анодное напряжение на + выводах конденсаторов. Если все верно, напряжение можно подать на более продолжительное время (уже без лампы).

Для последующего монтажа, необходимо разрядить «фильтровые», а также «выходной» конденсаторы.

3) В схему включены усилительные каскады. Лампы 6н6п НЕ установлены.

Контролируется напряжение между контактами 4 и 5 ламповой панельки: 6-6.5 вольта переменного напряжения.

На контакте 6: 290-300 вольт постоянного напряжения относительно общего проводника.

4) Установлены лампы 6н6п. Контролируется анодное напряжение (290-300 вольт).

Визуально контролируется появление свечения накала ламп, а также напряжение накальных обмоток.

5) Контролируется напряжение на сигнальных входных контактах и выходных выводах ТВЗ, должно отсутствовать (ноль вольт).

6) На звуковой выход подключается тестовый динамик (который не жалко в случае ошибки). Какой-либо фон должен отсутствовать. Далее входной сигнальный контакт можно задеть пальцем или, например, отверткой — в динамиках должен появится фон «50 Гц», уровень фона должен регулироваться резистором уровня громкости.

7) Можно подключать тестовый источник аудио сигнала, у меня для этого есть отличное решение, USB звуковая карта, которую не жалко в случае ошибки, учитывая ее копеечную стоимость. Так как у данной карты есть проблемы с «постоянным напряжением» на выходе, то подключена она через разделительные конденсаторы (которые отсутствуют на моей схеме).

. Схема макета

В схеме отображено состояние макетной сборки. В макетной сборке отсутствуют некоторые элементы, например, сетевой фильтр и дроссели.

ТС-009 подключен к сети 220 в. первичными обмотками 110 в + 110 в +17 в, так как в сети в нашем доме около 230 в, и с таким напряжением на вторичных обмотках как раз получаются необходимые значения. Но в общем-то можно было подключить и к 110 в + 110 в.

Общий проводник изображен учитывая последовательность его соединения с блоками.

Двумя параллельными линиями изображен участок с применением двух медных жил диаметром 2 мм. (смотрите фото в статье)

Входной разделительный конденсатор отсутствует. Если вы опасаетесь за свои «звуковые» источники, то лучше такой конденсатор использовать.

Спецификация

Итоги

Усилитель заработал сразу же.

Звук понравился, точнее сказать он примерно такой же, как и при подключении этих же наушников к усилителю на 6н9с + 6п36с, с единственным, и самым главным отличием — 100% отсутствием фона — тем, ради чего и делался этот усилитель.

• Фон усилителя на 6н9с + 6п36с, я считаю нормой, так как в колонках он незаметен, а наушники подключались к нему так, как НЕ следует — напрямую к выходу, без «глушащих» резисторов.

Дроссель для снижения фона не потребовался, что существенно упрощает конструкцию.

Так же никакого влияния на фон не оказало прямое подключение накалов ламп к обмоткам ТС, без каких либо дополнительных схем.

Трансформатор ТС-009 во время работы нагревается слабо, примерно до 30 градусов, и почти не гудит.

Лампы 6н6п совершенно не микрофонят, на постукивания по ним пальцем во время работы не реагируют, не вызывая тем самым шумы в динамиках.

С моими наушниками ЭХО ТДС-16, уровень громкости на выходе усилителя оказался «тык в притык» — то есть на максимальном выкрученном («нолевое» сопротивление) входном переменном резисторе громкости достаточно, но и без перебора, далеко до уровня искажений и «оглушающего воздействия». Такой сбалансированный уровень громкости достигается при работе, например, от ЦАП с ОУ (операционными усилителями) на выходе, а при подключении от более слабых источников сигнала, типа простой звуковой карты или смартфона, уровень громкости соответственно ниже.

Сдвоенный переменный резистор СП3-4дМ на 100 кОм для регулировки громкости оказался удовлетворительным по качеству, не внося искажений и шумов при регулировке.

Несмотря на то что усилитель находится в стадии макета, без сетевых фильтров, «капитальной» GND шины и дросселей, собранный из «хламовых» деталей, заработал просто великолепно! Его хочется слушать еще и еще, звук не утомляет!

Если вам есть что сказать или спросить, обратите внимание — на сайте работает обратная связь, будем рады!

19 Апреля 2020.

GTXpert.

Несколько слов о наушниках

Китайские затычки даже не пробуйте. Не пожалейте три четыре тысячи, сходите в магазин и выберите самые чувствительные и высокоомные. И лучше всего как можно с большим диффузором. От некачественных наушников вы не получите никакой разницы и звука. В идеале самый замечательный вариант — это студийные профессиональные высокоомные наушники от 300 Ом и выше. Цена на такое изделие измеряется десятками тысяч, что просто немыслимо. Поэтому приобретает самое качественное из доступного. Тоже звучит очень недурно.

↑ Фото усилителя

Вот картинки того, что получилось в результате.

Общий вид на монтаж сверху.

Виды передней и задней панелей.

Входные трансформаторы на пермаллое.

Вид одного канала.

Вид на трансформаторы и плату выпрямителей.

Оформление усилителя

Ну и как последнее к законченному девайсу: оформление. Что-то городить и слесарить из подручных материалов я не стал, как многие товарищи используют корпуса от сидюков да от старых усилителей, от всевозможных приборов. Мне хотелось чтобы вещь выглядела винтажно. Потратив еще неделю, обшарив магазины города купил 8 подсвечников из латуни и две шкатулки, одна из которых металл под золото. Подсвечники как раз подходят под размер панельки.

Приклеивал супермоментом. Разбираем подсвечник, рассверливаем имеющиеся отверстия максимально побольше. Берем телескопическую антенну, подбираем колено по диаметру, обрезаем необходимую длину и собираем подсвечник. Припаиваем в верхней части и на гайку в нижней, в варианте с деревянной шкатулкой. Оставшиеся части подсвечников были собраны в три отдельных как дизайн для дополнения к конструкции.

Автор статьи и конструкции: Сэм ( dimka.kyznecov[собачка]rambler.ru ).

Ламповый усилитель PP на 6П36С и 6Н23П

За основу взял схему PP усилителя на лампах 6П36С с драйвером 6Н23П, т.к. 6П36С стоят у нас на рынке по 10 рублей. Схема вроде простая и понятная, поэтому навесным монтажем собрал я ее за несколько дней. Блок питания собрал на ТС-180, дроссели взял из компьютерного БП с работы, выходники взял ТАН-104. Конденсаторы фильтра выковырял из компьютерных БП, благо на работе сгоревших хватало.

Сразу хочу предупредить, что собирал медленно, были две основные причины: свободное время было только поздно вечером (если оставались силы), часик перед сном, и отсутствие деталей под рукой. После переезда в новую квартиру все мои запасы остались на старом месте жительства, у родителей в частном доме.

После сбора усилителя и проверки его работы основной проблемой встал корпус. Долго думал, что же придумать под корпус , пока на глаза не попался ящик один. Вспомнил, что в этом ящике привозили фурнитуру сборщики кухни, соответственно ящик был собран кое-как, но, что самое главное, размеры стенок (длина и высота) были одинаковыми. Расколотил ящик, собрал по-хорошему его и получился нормальный корпус, в который лёжа влезали оба выходника и стоя транс питания. Верхнюю крышку вырезал из стенки старого системного блока (на работе кое-как нашел старый системник, с толстым железом). Транс питания с дросселями решил накрыть корпусом компьютерного БП, предварительно вырезав в нем дыру. Все дырки в железе вырезал сам, с помощью ножниц по металлу. Под лампы высверлил дырки криво, но под лампами эту кривоту не видно, а на звук это не влияет :).

Захотелось добавить разных цветов в свое детище, взял припасенную с давних времен светодиодную RGB-ленту, выковырял из нее светодиоды (в одном корпусе три цвета) и посадил на клей в дырки в панельки ламп. Чтоб можно было менять цвета в зависимости от настроения, сзади вывел три тумблера, на каждый цвет.

Корпус зачистил и покрасил автомобильной краской. Но надо было сразу и лаком покрыть, а то сейчас появились сколы и надо перекрашивать.

Собрал корпус, собрал усилитель, настроил анодный ток и удивился! Удивился чистоте звука, наличием басов (это на ТАНах-то) отсутствия фона. Скажу честно, не ожидал, ведь собран был считай на коленке.

Больше всего меня радует сумма, которую я вложил в него:

— Лампы: 80 рублей (2х6Н23П по 10 рублей + 8х6П36С – купил 8 штук за 60 рублей, выбрал лучшие); — Панельки под лампы: 100 рублей за все; — Панельки вход-выход аудио: 30 рублей: — Тумблеры для светодиодов: 30 рублей; — Ручка громкости: 30 рублей; — Детали (несколько резисторов + межкаскадные конденсаторы): 100 рублей.

Итого всего на 370 рублей. Остальное мое собственное, включая краску (не помню для чего покупал ее). Сейчас усилитель стоит и радует меня своими вечерами своим звуком и видом (особенно в темноте). А к нему потихоньку готовится виниловая вертушка…

Прикрепления: · · · · · · · · · · ·

↑ Фактические параметры усилителя

В итоге получился усилитель со следующими параметрами: Выходная мощность: 8 – 10 Вт на нагрузках 4 или 8 Ом. Частотный диапазон: 20 Гц – 35 кГц.

↑ Нелинейные искажения + шумы (THD+N)

Измерено программой SpectraLab:

На полной мощности, перед началом ограничения на 1000 Гц.

На 75% мощности на 1000 Гц.

На 25% мощности на 250 Гц.

На 25% мощности на 1000 Гц.

На 25% мощности на 5 кГц.