Однокаскадный ламповый SRPP усилитель мощности на 6Э5П

Без малого один год прошел с момента, когда зародилась мысль создать усилитель на этих лампах. За это время я обрёл двух врагов – это «не хочу» и «некогда». После ожесточённых боёв наши победили! Как и в прошлом случае с ГУ29, Г807 я выбрал чисто по внешнему виду. Понравилась форма баллона. Хотя, нет… вру, не Г807, а 6П7С. А то, каким чудесным образом 6П7С превратились в Г807 узнаете немного позже.

Так вот. После нескольких вандальски разрушенных старых ламповых телевизоров, у меня скопилось энное количество октальных панелек. Не пропадать же добру. Начал искать какие бы лампы с октальным цоколем в них воткнуть и увидел 6п7с. Большая лампа (если сравнивать, например, с 6п14п), красивый баллон, неплохие отзывы…что ещё надо?! Затем пришло холодное сибирское лето 2010 года и стало как-то не до них. Но, незамедлительно приближалось ещё более холодное время года, а чем заниматься долгими зимними вечерами, если не любимым делом. В общем снова начал искать лампы (а название уже забыл) увидел фотографию – вот она! И за компанию парочка 6н9с с тем же октальным цоколем. Открываю полученную посылку – вот они, красавицы, примеряю в панель…странно – не подходит. Короче вместо 6п7с, заказал я г807 )) баллон такой же, а вот на цоколь другой. Почесал голову – панелек нету таких, но ничего, что-нибудь придумаем. В итоге одной большой панелью для всех 4-х ламп стал кусок оргстекла. Так как серьёзный двухтактный усилитель уже есть, было желание собрать и послушать однотакт на этих лампах. Но всё упёрлось в выходной трансформатор. В наличии было 2 штуки ТСШ-170, а для однотактного нужно собирать с зазором. То, что смогу просверлить всё железо ровно, без станка, дрелью, я очень сомневался. Подумал и решил, что нечего портить железо, а лучше собрать ещё один РР. Тем более, что схема будет другая, значит и звук другой (так и оказалось). В арсенале А.И.Манакова как раз оказалась не сложная схема на 6н9с и г807 – то, что надо!

Схема с измененными номиналами деталей

Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.

Выходные трансформаторы мотал по рецепту Шалина…почти. Возможно мой вариант хуже. Т.к. провода 0,355 не оказалась, мотал 0,3. Вместо 56 витков в слое – 60.

Каркас делим средней щекой. Мотаем половины в разные стороны. На каждой половине: Первичка — две секции по 600 витков (10 слоёв по 0 витков) провода 0,3мм. Вторичка – между ними 60 витков провода 0,7мм (для 4 Ом) Таких вторичек три в параллель на каждой половине. Соединяем первичные обмотки перекрёстно-последовательно, вторичные – параллельно. Итого на каркасе 2400 витков в первичной обмотке и 60 во вторичной. Железо, естественно, собирается вперекрышку без зазора.

Старые катушки трансформатора были в очень плачевном состоянии, пришлось делать новые. Получилось быстро и прочно. Делается каркас из картона, и в уже собранном виде пропитывается эпоксидкой.

С питанием выбор был очевиден – только импульсник. Лёгкий, бесшумный, да и опыт какой-никакой уже есть. Как позже выяснилось опыта оказалось недостаточно, результатом чего стало несколько сгоревших транзисторов силовых ключей и много потраченного времени. Снова не обошлось без помощи Алексея (AlexD). В конце концов блок запустился, но ни в какую не желал держать нагрузку. Что только ни пробовал, а оказалось всё просто – ошибся с количеством витков в дросселе, в цепи питания накала. От количества витков очень многое зависит, их у меня оказалось слишком много. Выбросил этот дроссель, поставил какой-то намотанный на ферритовом стержне. Блок запустился, нагрузку держит, но при подключении всех ламп происходит срыв генерации с ужасным свистом. Ткнул осциллом в +6,3в и увидел там довольно большие иглы. Видимо весь этот мусор по цепи ОС стабилизации напряжения, проскакивал и сбивал с толку TL494. Опять поменял дроссель, в этот раз поставил с 5-ти вольтовой шины компового блока питания. Вот этот подошел просто идеально!

Схема из статьи «Старому компьютерному БП – новую жизнь в аудио»

. Разница только в количестве витков анодного и добавлена ещё одна обмотка для отрицательного смещения.

Попытался стабилизировать анодное и экранную сетку одним стабилизатором. Вроде бы получилось. Оно же электронный дроссель и плавная подача анодного. Стабилизация осуществляется следующим образом. Цепочка из стабилитронов ограничивает анодное на уровне 350в, которые фильтруются первым полевиком (Т1). Далее с уже стабилизированных и «отфильтрованных» 350в, подаётся питание на сетку, через ещё один полевик (Т2), на котором с помощью подстроечника выставляется нужное напряжение.

В этом усилителе деталей немного, потому изначально планировал собрать навесным монтажем,но…чего не умею, того не умею. Выходит всё сикось-накось с паутиной проводов. Хоть и советуют собирать ламповые схемы только навесным, но пусть будет немного хуже (или не хуже) в звуке, зато аккуратнее и привычнее – нарисовал печатку.
Проверка и примерка на пенопласте)
На фото видно, что вместо четырёх резисторов в катодах Г807, стоит радиатор с LM317. Планировал сделать стаб.тока на ЛМках. Ничего не получилось и позже плату переделал под резисторы.

Самая интересная часть – это корпус. Если схема усилителя и блока питания пошли практически без изменений, то корпус совсем другая песня – это огромный простор для воплощения в жизнь своих дизайнерских и конструкторских идей. Душа желала чего-то необычного, и чтобы из подручных материалов. Но чего необычного?… Компоновка была выбрана такая: выходные трансформаторы слева, блок питания справа, лампы в центре. Материал, как обычно – то, что есть под рукой. Основание из листа ДСП 20мм, остальное – фанера 10мм. Всё это раньше было телевизором) В зимних условиях не смог под снегом найти лист жести, поэтому материалом для верхних крышек отсеков с трансами и БП стал профлист.

Корпус довольно хорошо сохранился, даже перекрашивать не понадобилось. Покрыл слоем лака «для блестючести» и получилось вполне сносно.

Для вырезания пазов под жестянку (нужно было, чтобы профлист на несколько мм входил в фанеру) был придуман вот такой спец.инструмент. Заточенная шестерёнка от механических часов, закреплённая на болтике. Всё это зажимается в патрон электродрели и вперёд! Режет довольно быстро и аккуратно, главное по пальцу этой циркуляркой не чиркнуть ))

Чтобы не портить вид шляпками саморезов, коробочки скреплял изнутри такими стяжками. Позже, для прочности, притянул снизу (к основанию) саморезами в торец.

Ставить часть с платой усилителя и лампами «на пол» не интересно, да и не красиво. Получилось бы, что коробка с трансами почти полностью закрывала лампы (если смотреть слева), не хотелось прятать красоту. Начал думать как бы сделать парящие в воздухе и ни на чем не закреплённые лампы…сложно )) Вспомнил, что в своих закромах видел отрезок пластиковой трубы 30мм. Взял, примерил – подходит. К тому же в этих стойках можно спрятать все провода, идущие от платы к блоку питания, выходных и входным разъёмам и пр.

Теперь передняя часть держалась на колоннах – трубах, а задняя на маленьких незаметных уголках. Прикрутил, посмотрел…нет. Чего-то всё же не хватает. Как-то пресно и незакончено. Снова в интернет, разглядывать фоторгафии разных усилителей. Увидел подходящее решение – установить позади ламп этакий отражатель.

Вырезали из нержавейки нужную по размеру железку, но т.к. железка эта была не в очень хорошем качестве, пришлось с ней много повозиться. Сначала наждачкой убрать все царапины, а потом ещё два дня полировать ГОИ+войлок. Получилось не идеальное зеркало, но намного лучше, чем было.

Наверное самая спорная часть – это ручка регулятора громкости. Т.к. сам корпус получился нестандартный, ручку тоже захотелось какую-нибудь мудрёную. Если не узнали – это головка от жесткого диска) Сразу видно на сколько прибавлена громкость. Люди, когда видят это, спрашивают «а это что такое» )) все привыкли к кругляшам. Кому-то нравится, кому-то нет. Друг вообще сказал, чтобы убрал эту хрень и прилепил круглую ручку))

Пришло время пробного полёта. Всё хорошо, ничего не дымит, звук идёт, но греется радиатор с ключами. В прошлый раз (со зверем) такого не было. Потрогал диоды анодного и чуть не обжёгся. Они нагрелись до такой степени, что текстолит под ними поменял цвет с желтого на коричневый. Не справляются FR307 с частотой ШИМ. Понизил частоту, диоды не кипят, но всё равно за 10 минут нагреваются до 70 градусов. Надо ставить другие, которых нету)) Выбрал с не хорошим названием, но зато очень быстрые HER306. Совсем другое дело. На нагрев нет и намёка, и радиатор с ключами стал заметно прохладнее.

Конструкцией корпуса не предусматривалась установка вентилятора для обдува БП. Не хотелось портить, да и полная бесшумность не была бы лишней. Но, если в открытом виде, без обдува, радиаторы нагревались не более, чем до 40градусов, то в закрытой коробке всё было не так радужно. Просверленные в задней части вентиляционные отверстия не спасали. После получаса работы, температура внутри коробочки с БП заметно увеличивалась. Хошь не хошь, а вентилятор ставить надо.

С настройкой усилителя пришлось немного повозиться. Не получалось выставить ток анода, соответствующий смещению. При токе 40мА, смещение практически было равно нулю. Причина – накосячил с напряжением на экранной сетке. Вместо 300в у меня было 210в. При включении был приятно удивлён, не услышав в динамиках шума и гула. Только на полной громкости прослушивался небольшой фон (1м от колонки), который ловят 6н9с. Подношу руку к лампе – фон увеличивается. Думаю, если накрыть их металлическими колпачками, фон исчезнет. Но…опять же это испортит вид). Слушать тишину на полной громкости не планирую, а из-за музыки этого фона и не слышно. Вначале статьи я писал, что хотя лампы г807 и гу29 в принципе похожи, и схема там и там двухтактная. Разница в звуке заметна даже по памяти. В этом усилителе бас более плотный, этакое мясо, что мне конечно же нравится. При этом недостатка по ВЧ тоже нет. Все мелкие подробности на высоких частотах очень хорошо прослушиваются. И на осциллографе всё красиво, лучше, чем с ГУ29. АЧХ близка к идеальной. Начиная с 40гц и до 15кГц всё ровно. После 15 и до 20 кГц идёт небольшой подъём. После 20 неизвестно – не позволяет компьютерный генератор. И в конце небольшое слайд шоу того, что получилось.

Наверное так и должно быть – каждый новый усилитель нравится больше прежнего. Вот и этот мне ПОКА нравится больше всех остальных) И всё же, следующий хочу собрать хороший, большой SE. Уже и железо для выходных трансов есть здоровое…от ТС270 )) Так что до встречи…через год : )

Please turn JavaScript on and reload the page.

Схема лампового усилителя на г807

В качестве драйвера использована лампа 6Н2П в параллельном включении, снижающем выходное сопротивление каскада, применение к-рой обусловлено высоким коэффициентом усиления. Имеются 2е ООС, общая, с вторичной обмотки выходного трансформатора в катод 1го каскада, линеаризующаяя общую АЧХ усилителя и уменьшающая его выходное сопротивление и местная, анод-сетка выходной лампы для уменьшения резонансов выходного трансформатора обусловленных высоким сопротивлением выходной лампы при её штатном велючении. Первичная обмотка — три секции по витков, соединённых последовательно, провод 0, Вторичная из 4х секций, две средних по витков в два слоя провод 0,9 , соединены параллельно. Нижняя и верхняя обмотки по витков того же провода, соединены последовательно и подключены параллельно средним для нагрузки 8 Ом, или соединены параллельно и подключены последовательно средним для нагрузки 16 Ом.

Мы уже давно привыкли к тому, что нас повсюду окружает микроэлектроника, транзисторная техника.

Схемы на лампе Г807

В статье рассмотрены несколько вариантов построения высокоэффективных ламповых УМЗЧ на типовых трансформаторах и распространённом мощном генераторном тетроде Г Это сравнительно неплохая электронная лампа, позволяющая безо всяких затруднений построить мощный линейный усилитель экстремально высокого класса. Нужно заметить при этом, что затруднения в конструировании сравнительно высоковольтного усилителя вполне возможны, но они преодолимые и совершенно классические. Общий мотив публикации следующий. В погоне за мощными зарубежными лампами EL некоторые телезрители склонны терять разум и человеческий облик. Поверьте пожилому человеку. В совдеповском арсенале есть вполне сравнимые экземпляры — например Г

Однокаскадный ламповый SRPP усилитель мощности на 6Э5П

Схему этого усилителя разработали замечательные аудиоконструкторы, Александр Бокарев и Александр Резвой. Вообще говоря, это семейство усилителей в разные вариантах, в которых, работают разные лампы – 6С15П, 6С45П, 6Э5П их комбинации и по разному, организуется смещение усилительной лампы, что влияет на окраску звука. Усилитель однокаскадный, однотактный, с выходной мощностью 1…3Вт, в зависимости от сопротивления нагрузки.

Схема усилителя очень проста, но несколько непривычна. Упомянутый SRPP – английская аббревиатура, и на нормальном языке зовется – усилительный каскад с активной или динамической нагрузкой или каскод. У этой схемы есть довольно много достоинств и применятся она, чаще всего не в выходных каскадах звуковых усилителей, но вот и сюда добралась. Здесь же, ее первостатейное преимущество по сравнений с классическим однотактным каскадом – отсутствие протекания постоянного тока через выходной трансформатор. Это позволяет сделать последний без немагнитного зазора, что существенно увеличивает индуктивность первичной обмотки и не допустит «завала» АЧХ на низких частотах. А значит, будут басы. Вообще, в этой схеме требования к главному элементу — выходному трансформатору, весьма облегчены. Тем и хороша.

Радиола стоит на столе, Я смотрю на тень на стене. Тень ко мне повернулась спиной, Тень уже не танцует со мной.

Какие-то скрипки, где-то впились В чьи-то тонкие плечи. Эта музыка будет вечной, Если я заменю батарейки.

Наутилус Помпилиус – «Эта музыка будет вечной»

В ламповых схемах звуковых усилителей, есть еще один участок, построение которого, вносит заметную окраску звука – смещение усилительного каскада. На схеме выше, оно организовано резистором R7, шунтированным электролитическим конденсатором и называется «автоматическое». То есть, нужное напряжение получается при прохождении тока анода через сопротивление резистора. Экспериментальным путем, выяснено, что лучше всего звучат усилительные каскады в катодах которых нет резистора (или стабилитрона – еще один способ). Это позволяет сделать «фиксированное» смещение – подача отрицательного напряжения на сетку лампы. В мощных усилительных лампах, где это напряжение достигает не одного десятка вольт, его подают от отдельного выпрямителя, здесь же, можно применить гальванический элемент. Экспериментами, выяснено, что такой способ предпочтительнее в смысле звучания усилителя.

Фрагмент схемы усилительного каскада со смещением батарейкой. Батарея литиевых гальванических элементов, напряжением 3.6 В, есть в продаже. Более того, существуют варианты с длинными проволочными выводами для пайки, что существенно упрощает дело – паяются элементы вроде часовых, плохо, с риском для их емкости или вообще работоспособности, а маломощная контактная сварка, мало у кого есть.

Каскад со смещением гальваническим элементом, субъективно, звучит очень хорошо и упрощает схему. Из-за высокого сопротивления нагрузки, ток его разряда ничтожен и даже часового элемента, хватает на долгие годы. Однако, требуется периодически проверять его состояние – при уменьшении напряжения смещения (разрядка элемента) анодный ток лампы увеличивается и в конце концов, выходит за пределы допустимого – лампа выходит из строя.

Существуют различные способы контроля, простейший из которых – периодически проверять напряжение «тестером». Надежный и простой способ индикации разряда элемента – включить последовательно, в анодную цепь светодиод, шунтированный резистором. Резистор подбирается таким образом, чтобы при увеличении анодного тока лампы (разряд элемента в цепи смещения), на нем образовалось падение напряжения, достаточное для свечения светодиода.

Что было использовано при работе.

Инструменты, оборудование.

При изготовлении корпуса усилителя применялась циркулярная пила, электрическая дрель, плоскошлифовальная машинка. Набор обычного ручного инструмента – отвертки, плоскогубцы, напильники. Пригодилась ножовка по металлу. Для сверления отверстий в монтажной плате потребовалась сверлилка маленьких отверстий – 1…1.5мм. Для электромонтажа – набор соответствующих инструментов, понятно паяльник, а лучше два – средний и покрупнее, принадлежности к ним. Для лакирования — посуда, кисти, ветошь. Пистолет для термоклея, посуда для приготовления компаунда для заливки. Мультиметр, лучше два. Строительный или специальный фен для работы с термотрубками.

Материалы.

Кроме радиоэлементов, понадобилась толстая фанера для корпуса, тонкая для корпусов конденсаторов, ЛКМ, изоляционная лента, неширокий бумажный скотч, обмоточный провод. Кусочек фольгированного стеклотекстолита, такой же кусочек алюминия 3…5мм толщиной. Монтажный провод, крепеж, термотрубка. Припой (использовал безсвинцовый – олово-серебро-медь), флюс к нему. Капроновые стяжки.

Итак, несмотря на то, что здесь описан именно усилитель, началось все со сборки макета блока питания – высоковольтный выпрямитель-стабилизатор на полевом транзисторе, стабилизаторы накала.

Здесь, проверка работоспособности стабилизаторов, проверка игольчатого радиатора — справляется ли с утилизацией тепла. Поскольку усилитель работает в режиме «А», то ток покоя постоянен и не зависит от выходной мощности – для проверки питания, достаточно имитировать соответствующей сопротивление, накал он накал и есть, ему вообще все равно работает лампа или нет.

Выходной трансформатор, можно конечно и поменьше, но уж гулять так гулять – использован несколько переделанный сетевой трансформатор, на кольцевом магнитопроводе «торроидный», габаритной мощностью 400Вт. Здесь, в отличии от классических выходных трансформаторов требования существенно ниже – минимальное секционирование – половина вторичной обмотки-первичная-вторая половина вторичной. Это если соединять вторичные обмотки последовательно. Требуемый коэффициент трансформации — 20…22.

Макет одного канала усилителя, конденсаторы – батарея, набрана из конденсаторов с бумажным и бумаго-масляным диэлектриком, принято думать, что их применение очень идет на пользу звучанию лампового усилителя. Мешок их, добытый большим количеством рейсов на блошиный рынок, разсортирован и отобраны бойцы, подходящие по напряжению. Последние, разделены на четыре равные части. Монтаж макета усилителя ведется навесным способом на куске толстой фанеры, чтобы конструкцию можно было переносить со стола к акустической системе для прослушивания, любопытно-же, что там получилось.

А получилось о-ччень недурно, но в готовой конструкции будет еще лучше – уйдут лишние провода, укоротятся соединения.

Огромная батарея конденсаторов, ясное дело, окультуривалась. По две штуки в отдельную коробку – для оптимизации компоновки усилителя. Вообще, в этой конструкции, принято волевое решение уделить максимум внимания качеству звука, остальное – масса, габариты, выходная мощность – во вторую очередь. Отсюда однокаскадность – меньше искажений, огромные выходные трансформаторы и батареи бумажных конденсаторов.

Да, конденсаторы. Отдельные конденсаторы были аккуратно вынуты из жестяных корпусов, пришлось повозиться с ножовкой по металлу, и сформованы в компактные батареи, по две изолированных друг от друга батареи, емкостью около 100мкф, на напряжение не ниже 500В. «Раздевание» бумажных конденсаторов, по отзывам коллег, благоприятно влияет на звук, ну и существенно уменьшает габариты батареи конечно. Нижние конденсаторы батареи маслонаполненные и снимать с них кожух не стал. Вводы сделаны толстой медной луженой проволокой.

Из тонкой фанеры вырезаны стенки коробок для конденсаторных батарей, после лакирования, коробки склеены термоклеем, в них помещены сами батареи и залиты эпоксидной смолой смешанной с сухим, просеянным песком. В углы коробок, до заливки, вставлены отрезки шпильки М6 с гайкой и усиленной шайбой, чтобы труднее было выдернуть.

Корпус у ламповых схем довольно своеобразный и обусловлен массой и расположением выводов у довольно большого числа «установочных» радиоэлементов – электролитических конденсаторов на высокие рабочие напряжения, трансформаторов, дросселей, ламповых панелек. Эти элементы механически крепятся, часто имеют короткие жесткие выводы с одной стороны, преотлично выполняющие роль контактных лепестков для менее крупных элементов. Крупные элементы крепятся на шасси с небольшим «подвалом», куда выпущены выводы. В подвале шасси, как правило, и осуществляется весь монтаж навесным способом.

На «корпусе» лежит фанерная пластинка для установки разъемов питания – один для подключения напряжения накала ламп, второй для анодного напряжения. Первоначально планировал применить DB-9, вроде тех, что применяются для COM портов системного блока компьютера и панелька для них, подумав, усилил это место на 2РМГ.

Выступающие коробки конденсаторных батарей, служат прекрасной подставкой для усилителя в перевернутом, «монтажном» состоянии, что весьма удобно при настройке и доработках, не нужно выдергивать из панелек лампы, можно вместе с ними включать, мерить нужные параметры. Осталось только установить разъемы питания. Пока, усилитель работал, пропустив провода питания через отверстия для разъемов.

Два брата-акробата. 2РМГ, герметичные, не хухры-мухры, усилитель можно теперь под водой включать. Один для накала, второй для анодного напряжения.

Готовый усилитель, сзади макет блока питания, он будет в отдельном корпусе.

Вид на монтаж, элементы не указанные на схеме – по два резистора 100 Ом каждый, на каждую пару ламп – искусственная средняя точка накала — сильно уменьшает фон.