сколько амперный генератор нужен для мощной музыки

Многие из автолюбителей задумывались о том, чтобы установить в машине аудио усилитель и улучшить тем самым качество звука в авто.

Расскажем на нашем сайте Радиочипи поподробнее как подключить усилитель самостоятельно и сэкономить на услугах профессионалов. Выполнить данную работу не представляет сложности, поэтому с ней справится даже обычный автомобилист, который ранее никогда не занимался установкой аудиоустройств.

Для данной работы нам понадобится:

• Предохранитель с колбой.
• Провод для питания усилителя.
• Провод для подключения усилителя к головной магнитоле.
• Крепеж и пластиковые хомуты.

Для питания стерео усилителя звука вам потребуется проложить провод питания от аккумуляторной батареи. Рассчитать минимально возможное сечение провода, что позволит избежать его перегрузок и нагрева во время прослушивания музыки в автомобиле.

Чтобы правильно рассчитать сечение провода вам потребуется учитывать показатель максимально потребляемого усилителем тока. В нашем конкретном случае суммарная мощность усилителя составила 400 Вт. Помните, что учитывать суммарную мощность по всем каналам. КПД усилителя в большинстве случаев не превышает 85 процентов, поэтому к значению его суммарной мощности необходимо прибавить еще 15 процентов, в результате мы получим 470 Вт. Это показатель потребления тока усилителем от бортовой сети автомобиля.

Имея на руках данные о напряжении питания и мощности усилителя, составить расчет напряжения в бортовой сети не составит труда. В нашем случае имеем показатель напряжения питания в 14 Вольт. Показатель суммарной мощности 470Вт делим на 14 Вольт и получаем 33,6 Ампера. Именно такой ток и будет потреблять наш усилитель.

Исходя из полученных расчетов, выбираем сечение силового провода. Для этого воспользуемся специальной таблицей. Для силового провода, который должен выдержать силу тока в 33 Ампера необходимо использовать провод соответствующий международному стандарту 15AWG с сечением в 1,6 миллиметра квадратных.

Рекомендуется плюсовой провод и минус вести от аккумулятора. В то же время вы можете получить минус с любого металлического элемента кузова. Следует лишь обеспечить качественное соединение, для чего применяют прочный крепеж. Можем также порекомендовать вам использовать плюсовой и минусовой провод с различным цветом, что позволит правильно подключить ваш усилитель к питанию.

Предохранитель

Выбор используемого предохранителя напрямую зависит от рассчитанной предварительно величины максимального тока. У нас этот показатель равняется 33 Ампер. Устанавливают предохранитель в прозрачной пластиковой колбе. В редких случаях используется сверхпрочное стекло. Помните о том, что показатель величины предохранителя должен незначительно превышать показатель максимального тока. В настоящее время в продаже можно найти стандартные предохранители с величинами рабочего тока от 30 до 100 Ампер. Мы будем использовать предохранитель в 40 Ампер.

Устанавливать предохранитель в колбе нужно максимально близко к аккумулятору. В том случае, если предохранитель будет установлен на значительно расстоянии от магнитолы, либо автовладелец вовсе пренебрежет его установкой, при коротком замыкании может возникнуть возгорание проводки, что чревато печальными последствиями.

Сигнальный кабель (межблочный)

Подключение усилителя к магнитоле осуществляется при помощи сигнального кабеля. В данном случае рекомендуется использовать качественные межблочные кабели, так как от их качества напрямую зависит уровень звука и его детализация. Обратите внимание на изоляцию провода и качество исполнения коннекторов. Так вы сможете подобрать кабель высокого качества, что положительно скажется на звуке в автомобиле.

Можем порекомендовать вам воздержаться от покупки недорогих сигнальных кабелей, коих на рынке имеется множество. Так, например, широко разрекламированные недорогие кабели от компании Mystery имеют посредственное качество и поэтому быстро выходят из строя, при этом качество звучания магнитолы не выдерживает никакой критики.

Помните о том, что ваш усилитель может работать с числом каналов от двух до пяти. Вы должны ознакомиться со спецификацией вашего усилителя и в зависимости от этого выбирать кабель с аналогичным количеством каналов. Только после этого можно прокладывать кабель и производить подключение. Как правило, с подобным каких-либо трудностей не возникает.

Включение усилителя

Подав 12 В напряжения на вход Remote вы сможете подключить усилитель. Включение может выполняться как кнопкой на усилке, или же при помощи магнитолы, если она поддерживает управление внешними устройствами. Отметим, что управление с кнопки удобно в тех случаях, если к усилителю также подключен и сабвуфер. При управлении с магнитолы автоматика самостоятельно включает и отключает усилитель при включении и выключении магнитолы.

Для подключения управления с магнитолы необходимо подключить к магнитоле с выхода Remote провод синего цвета. Если усилитель включается кнопкой, необязательно она должна располагаться на усилителе. Зачастую подобное неудобно, когда усилитель располагается в багажнике. Вы с легкостью сможете сделать такую внешнюю кнопку, один из замыкающих контактов которой подключается к выходу Remote, а второй к плюсу в бортовой сети. Можем порекомендовать плюс брать от прикуривателя.

Как подобрать проводку

21 Апреля 2020

Как подобрать проводку

При установке дополнительного усилителя мощности или сабвуфера потребуется комплект кабелей. Во-первых, потому что бóльшая мощность требует большего сечения кабелей, а во-вторых, потому что кабеля нужно прокладывать в другое место (усилитель обычно устанавливается под сиденьем или в багажнике). Рассмотрим виды кабелей, выясним чем отличаются и подскажем как подобрать комплект проводки, подходящий для Вашей аудиосистемы.

К усилителю подходит 4 вида кабелей: 1) Силовые — доставляют усилителю ток, с напряжением 12 вольт (при заведённом двигателе 13,7 — 14,2 вольт); 2) Межблочные (тюльпаны), их функция, передать звуковой сигнал с магнитолы до усилителя; 3) Акустические кабели, проводят усиленный сигнал к динамикам. 4) Сигнальный (remote) — включает или выключает усилитель (подключается от магнитолы)

Силовые и акустические кабели имеют одинаковое строение, отличаются только изоляцией и сечением (количеством жил, проводящих ток, или, говоря проще, толщиной кабеля). На их ценообразование влияет несколько факторов. В первую очередь — материал изготовления, в автозвуке используются медные и алюминиевые провода.

Медные кабели — имеют высокую степенью очистки 99,9999% (OFC). Потому имеют низкое сопротивление к протекающему по ним переменному току (в акустических кабелях) и постоянному току (в силовых кабелях). С такими кабелями система будет работать вечно. Медь лучше поддается пайке и не окисляется, что важно для условий использования кабелей в автомобиле (где повышенная влажность, перепады температуры и вибрация).

Алюминиевые кабели — привлекают внимание большим ассортиментом и низкой ценой, кроме того, они меньше весят, чем медные. На этом плюсы алюминиевых кабелей заканчиваются. Алюминий имеет в два раза более высокое удельное сопротивление, чем медь. И чтобы обеспечить усилитель достаточным питанием нужно использовать алюминиевые кабели почти в два раза толще медных.

Например, для нормального питания автомобильного усилителя (с номинальной мощностью 50 Вт на 4 канала) от АКБ хватит медного силового кабеля с сечением 10 мм², а алюминиевый кабель должен иметь сечение 21 мм².

По сравнению с медными кабелями, алюминиевые быстрее окисляются, и в первую очередь на соединениях. Автомобильные соединения (на усилителях, дистрибьюторах, сабвуферах) используются в виде винтовых зажимов, которые не могут долго фиксировать алюминиевый кабель. Ведь алюминий под давлением сплющивается, что приводит к увеличению сопротивления в месте контакта, нагреву и ускоренному окислению кабеля.

Спустя некоторое время аудиосистема играет хуже и тише, а затем и вовсе перестаёт работать. Это исправляется в лучшем случае чисткой соединений, а в худшем — заменой кабелей (теперь уже, скорее всего, на медные), так как сгнившие алюминиевые провода стали короче и не достают до соединительных клемм.

Алюминиевая проводка (при изгибе кабеля) более хрупкая, чем медная. Поэтому при замене автомобиля, демонтируя музыкальную систему из продаваемой машины, алюминиевые кабели можно не доставать. Слежавшиеся провода переломаются при демонтаже или при их установке в новое авто. В результате, будет жалко времени и денег, потраченных за выполненные этой работы.

Отличить медный кабель от омеднённого можно на срезе: последний будет внутри серебристого цвета, можно пошкаблить по жилам кабеля ножом, омеднённый станет облазить.

Сечение кабеля — это его площадь в разрезе без учёта изоляции. В США толщину кабелей маркируют в гейджах (gauge — с англ. размер, калибр) по «перевёрнутой» системе AWG (American Wire Gauge). В ней меньшая цифра означает более толстый кабель. Принятая у нас система обозначения в квадратных миллиметрах (мм²) проще.

В сравнительной таблице сечений указаны соответствующие значения в двух системах. А также номинал предохранителя (находящийся под капотом не далее 30 см от клеммы АКБ), который защищает кабель от перегрева, а не усилитель, как многие ошибочно считают.

Чтобы подобрать нужный «калибр» силового кабеля для усилителя, нужно сначала вычислить, сколько потребляет это устройство. Для этого складываем номинальную мощность всех его каналов, умножаем ее на два (вычисляя максимальную мощность для усилителей класса АВ, у которых КПД равен примерно 50%) и делим на 13 (усреднённое значение напряжения ботовой сети автомобиля при запущенном двигателе и заглушенном). Например, потребление стандартного 4-канального усилителя с номинальной мощностью 4х50 Вт вычисляем по формуле: 50*4*2/13 = 30. То есть данный усилитель потребляет 30 ампер тока.

Затем определяем расположение усилителя в салоне: если он будет размещен под передними сидениями, то длина силового кабеля будет около 3 м, а если в багажнике – 5 м. Затем, зная длину силового «плюсового» кабеля и потребление усилителя (или усилителей), с помощью таблицы подбираем «калибр» силового кабеля.

Кузов автомобиля это заземление для «минусового» кабеля питания, поэтому силовой кабель заземления усилителя длиной 1 метр, но, несмотря на это, сечение «минусового» кабеля = сечению «плюсового» кабеля, рассчитанного по таблице.

Подбор сечения акустического кабеля

Нет точной таблицы для выбора сечения акустического кабеля. Все зависит не только от толщины и длины кабеля, а от гораздо большего количества параметров усилителя, акустики и кабеля.

Подбор сечение следующий: Сигнал до 50 Вт — сечение 0,75 мм Сигнал от 50 до 100 Вт — сечение 1,5 мм Сигнал от 100 до 300 Вт — сечение 2,5 мм

Межблочные (сигнальные) кабели

Кабели, соединяющие магнитолу и усилитель, называют межблочными (потому что они находятся между двумя блоками). Эти кабели должны передавать низкоуровневый звуковой сигнал с минимальными потерями. На их ценообразование влияет качество изготовления, защищённость от помех и точность передачи музыкального материала.

При выборе межблочного автомобильного кабеля играет роль:

1) помехозащищенность (один или несколько экранов, а лучше витая пара в нескольких экранах);

2) материал сигнальных проводников (серебро, медь, алюминий, сталь). Данную информацию можно иногда узнать из технических характеристик, указываемых производителями. Это особенно актуально для неразборных моделей с RCA-коннекторами;

3) качество RCA-коннекторов («тюльпанов») и качество соединения (пайка) кабеля с коннекторами.

Слабое место всех бюджетных межблочных кабелей — это некачественное соединение кабеля с RCA-коннекторами, которые легко отламываются в процессе использования. Поэтому такие кабеля можно назвать одноразовыми. Модели средней ценовой категории имеют надёжные RCA-коннекторы, достойную помехозащищённость и удовлетворительную передачу аудиосигнала. Топовые модели кабелей могут иметь четыре уровня защиты от помех. У них жилы из серебра или посеребрённой меди, передающие звук без потерь, и RCA-коннекторы, которые очень надёжно фиксируются в разъемах. На нашем сайте, в разделе проводка , сделан простой и понятный фильтр, с помощью которого Вы определитесь с нужным типом и сечением кабеля.

Вернуться к списку публикаций

Прокладка проводов и подключение

Провода для питания усилителя от аккумулятора необходимо прокладывать через моторный отсек и далее через салон к месту установки усилителя. В большинстве случаев приходится вести провода в багажник, где и располагается усилитель. Чтобы защитить провода от механических повреждений рекомендуем использовать гофрированные трубки. Не следует при прокладке пережимать провода, и старайтесь по максимуму использовать имеющиеся технические отверстия.

Так, например, через моторный отсек в салон провода можно провести через многочисленные технические отверстия и далее уже осуществлять прокладку внутри салона авто. Про проходе через техническое отверстие провода рекомендуется защищать от перетирания дополнительно. Для этого можно использовать изоленту или резиновые кембрии большого диаметра.

Подключение проводов выполняется следующим образом:

Красный плюсовой провод подключаем первоначально к усилителю. Вам потребуется клемная колода, имеющая три контакта. Плюсовой контакт на усилителе имеет надпись Batt или просто знак +. Черный минусовой провод подключаем к контакту с надписью GND или значком -.

Подключив провода к усилителю, можно приступать к подключению их к аккумуляторной батарее. Соответственно подсоединяем черный провод напрямую к минусу на АКБ, а красный плюс первоначально подключаем к предохранителю и лишь после этого выполняем соединение с плюсовой клеммой на аккумуляторе.

Сигнальные или как их еще называют межблочные провода первоначально следует подключить к соответствующим выходам магнитолы и лишь потом соединять их с усилителем. На магнитоле выходы помечены как Front, то есть передние динамики и Rear – задняя акустика. Разъем белого цвета соответствует левому каналу, а красный цвет – правому каналу.

Аналогичным образом с соблюдением сторон выполняется подключение провода к усилителю. Помните лишь о необходимости подключения провода управления, для чего к клемме Remote подсоединяется соответствующий провод от магнитолы напрямую или же через кнопку включения.

Силовой провод для питания усилителя. — бортжурнал Mitsubishi Lancer ПуЧеГлАзКа 2008 года на DRIVE2

Вот вы наконец купили автомобильный усилитель. Для того чтобы он заработал так как нужно его необходимо правильно подключить. Провода для подключения усилителя играют в этом первостепенную роль. Поговорим о силовых проводах, которыми подводится питание к усилителю. Выбор силовых проводов в магазинах бывает настолько велик, что в них не так-то просто разобраться.

В первую очередь провода отличаются сечением. В индустрии автозвука чаще всего встречаются «непонятные» обозначения сечения провода вроде «0Ga», «4Ga», «8Ga», причем сечение провода с обозначением 0Ga больше чем сечение провода «8Ga». Почему так получается, попробуем разобраться.

Сокращение Ga происходит от AWG — American Wire Gauge — американский стандарт измерения сечения провода. Чем больше число AWG тем меньше сечение провода. Такая закономерность сложилась исторически, т.к. при изготовлении проволоки её протягивают через волоки с постепенно уменьшающимся диаметром. Например, для изготовления проволоки 8AWG из прутка 0AWG ее необходимо протянуть через 8 волоков. Не все калибры распространены в области автозвука.

Вот таблица сечений, широко используемых в автозвуке:

Чем больше сечение провода тем больший ток он пропускает, соответственно чем толще провод мы выберем тем лучше будет питание у нашего усилителя. Как же выбрать тот калибр который будет достаточным? Для этого существует таблица, по которой мы сможем выбрать сечение провода в зависимости от мощности усилителя (потребляемого усилителем тока) и длины провода:

Эта таблица составлена исходя из того что мы используем качественный медный провод. Падение напряжения при этом составит не более 0.5В.

www.drive2.ru

Подключение динамиков

Подключение динамиков к усилку выполняется при помощи мостовой и линейной схемы подключения. При линейной схеме подключения каждый канал направляется на свой динамик. При мостовой технологии подключения суммируется мощность от двух каналов. Отметим, что мостовая схема применяется в тех случаях, если в системе дополнительно используется сабвуфер.

Подключение выполняется к соответствующей клемной колодке на усилителе. На усилке каналы помечены CH1, CH2, CH3 и так далее. Каждый канал имеет два контакта – минусовой и плюсовой. Провода от динамиков в полном соответствии с полярностью подключаются к усилителю.

На этом вся работа по подключению усилителя в автомобильную аудиосистему полностью завершена. Вам осталось лишь настроить как сам усилитель звука, так и магнитолу.

Расчет сечения токопроводящей жилы провода в распределенной линии

В трансляционных системах с трансформаторным согласованием громкоговорители подключаются к общей линии, всегда параллельно и распределяются вдоль нее с различной степенью равномерности (см. рис.3).

Рис. 3 — Эквивалентная схема распределенной линии

В распределенной системе трансформаторные громкоговорители (трансформаторные громкоговорители к основной линии подключаются только параллельно, как правило, через распределительные коробки (сопротивление которых мы не учитываем) подключаются к основной линии сечением S, через распределительные коробки отводами меньшего сечения Si. Для расчета сечения жилы провода отводов распределенной линии, можно использовать формулу (9): Si = 20rli Pгрi / Uл2, где li – длина i-го отвода – расстояние от основной линии (распределительной коробки) до громкоговорителя (м), Pгрi – мощность i-го громкоговорителя, Вт.

Наиболее актуальной, является задача расчета сечения основной жилы провода, трансляционной линии. В реальных распределенных структурах, расстояния до громкоговорителей, а также их мощность, варьируются. Подобные задачи решаются итерационными методами с применением законов Кирхгоффа, требуют специальных расчетных навыков или использования программных средств.

Предложенный ниже простой и эффективный метод, может использоваться для решения самого широкого ряда задач. Суть метода основана на очевидном и простом соображении: если большая часть нагрузки сосредоточена не в конце, а в начале линии, то и общая нагрузка на провода уменьшится.

Пример: Для ситуации, изображенной на рис.4, эквивалент мощности нагрузки Pэкв=P1+P2, находится где-то по середине между громкоговорителями c мощностями P1 и P2.

Рис. 4 — Пример, поясняющий смысл коэффициента распределения

Введем коэффициент, учитывающий неравномерность нагрузки и опирающийся на уже построенную формулу (9, справедлива для случая, когда вся нагрузка сосредоточена в конце линии) , из которой видно, что сечение жилы провода прямо пропорционально двум переменным величинам: длине линии и мощности нагрузки и, следовательно, коэффициент распределения должен быть нормирован относительно этих переменных. Дадим определение:

Коэффициент распределения нагрузки Кр

– безразмерный коэффициент, учитывающий распределение нагрузки вдоль линии, рис.4:

В распределенных линиях, в которых используются громкоговорители одного номинала Ргр, суммарную нагрузку можно рассчитать как: Рн = nРгр и в этом случае коэффициент распределения представить как среднее арифметическое расстояний до громкоговорителей:

В случае, когда расстояния до громкоговорителей Li не известны, коэффициент распределения Кр можно представить как среднее арифметическое между двумя случаями, когда вся нагрузка расположена в начале линии (L = L / n) и в конце линии (L = Ln):

Зависимость коэффициента распределения Kр (12) от количества громкоговорителей n приведена в Таблице 1 (формула 12 справедлива: так для одного громкоговорителя (n = 1), Кр = 1, для большого количества n = 10, Kр стремится к 0,5).

Таблица 1

Зависимость значения коэффициента распределения от количества элементов нагрузки (громкоговорителей)

Наиболее распространенным, является случай, когда вся нагрузка распределена в некотором заранее известном интервале от L1 до L, где: L – общая протяженность линии. В этом случае коэффициент распределения можно представить как результат усреднения в диапазоне от L1 до L (среднее арифметическое между L1 и (L — L1) (n +1) / 2n (см. ф-лу, 12), нормировано относительно L):

Проверим справедливость формулы (13):

при L1 стремится к 0, Kр стремится к ((n+1))/2n – формула (12);

при L= L1, Kр = 1 – вся нагрузка сосредоточена в конце линии.

Пример: Рассчитаем величину коэффициента распределения для случая когда нагрузка (например, 10 громкоговорителей) находятся в здании, удаленном от усилителя на расстояние L1=300м. Общая протяженность линии L=500м: Кр=(300+0,55*(500-300))/500=0,82.

Коэффициенты распределения для разных случаев удобно представить в виде таблицы:

Таблица 2

Коэффициенты распределения Кр для различных случаев

Введем коэффициент распределения Kр, Таблица (2), в формулу (9):

Четыре схемы подключения усилителя и акустики

Первая схема

Головное устройство имеет лишь один выход на тыл или фронт. В данном случае вам необходимо подключать только фронтальную или тыловую акустику. Пищалку можно подключать к среднечастотному динамику параллельно через конденсатор.

Вторая схема

У головного устройства имеется два линейных выхода для тыла и фронта. Подключаем фронтальную или тыловую акустику. Пищалка подключается на трехполосные динамики и среднечастотный динамик для фронта. Блины желательно подключить каждый на свой канал.

Третья схема

Головное устройство имеет два линейных выхода. Подключается фронтальная или тыловая акустика и сабвуфер. Пищалка подключается на среднечастотный динамик. Акустика подключается к своему каналу, а саб к двум оставшимся каналам в мостовом варианте.

Четвертая схема

Имеется лишь один линейный выход. Подключаем сабвуфер и акустику с тыла или фронта. Используя RCA разветвители подключаем второй вход на усилителе. Саб подключается на свободные каналы в мосту.

Что делать при отклонениях от нормы

Если замер потребляемого тока мультиметром отличается от номинальных значений, то следует проверить исправность магнитолы и правильность присоединения. Чрезмерно высокий ток говорит о наличии короткого замыкания или утечки как внутри устройства, так и в проводке, динамиках и внешних аксессуарах. Следует внимательно осмотреть их и устранить неполадки. Внутренние неисправности автомагнитолы определяются после разборки устройства и проверки деталей мультиметром.

Причиной низкого потребления тока во включенном состоянии может быть неисправность микросхемы усилителя. Также в этом случае звук не воспроизводится или становится слабым и искаженным. В этом случае следует заменить магнитолу новой или выпаять подозреваемую микросхему и проверить ее. После замены необходимо аккуратно припаять деталь и надежно прикрепить ее к радиатору или корпусу магнитолы. Перед установкой желательно нанести на микросхему тонкий слой термопасты.

Низкий или отсутствующий ток потребления в выключенном состоянии может быть обусловлен неправильным или ненадежным присоединением цепей питания.

Дело в том, что напряжение на основные компоненты магнитолы, включая усилитель, подается на желтый провод. Часы и память питаются от красного провода. Еще одна причина этого отклонения заключается в повреждении проводки питания.

Три схемы подключения усилителя и акустики

Первая схема

Головное устройство имеет один выход на перед или зад. Требуется подключить фронтальную или тыловую акустику. Имеется также среднечастотный динамик и пищалка. Подключаем пищалку через конденсатор параллельно среднечастотному динамику.

Вторая схема

Имеется два линейных выхода. Требуется провести подключение фронтальной и тыловой акустики. Сзади используются блины, а спереди подключаются пищалки. Сзади блины подключаются к своим индивидуальным каналам.

Третья схема

Имеются сразу два линейных выхода на перед и тыл. Подключается акустика и сабвуфер. Тыловая или фронтальная акустика требует использования индивидуальных каналов, а саб подключается к оставшимся каналам.

Блок АТ или АТХ

Подключение автомагнитолы к компьютерному блоку питания

Разница между этими двумя блоками заключается в следующем:

• Как правило, блоки питания АТ выходных напряжений и дежурного блока на 5 вольт не имеют. Если подключить такой блок, то на выходах плюс 12/плюс 5/минус 12/минус 5 сразу же появится напряжение;
• Блоки АТХ наоборот оснащены дежурным источником питания на 5 вольт. Этот источник работает постоянно, пока сам блок подсоединен с 220 В. Зато в данном случае на выходах блока напряжение не появляется, пока не замкнуть зеленый и черный провод на основном выходном разъеме.

Примечание. В принципе, можно и на данном блоке сделать так, чтобы напряжение сразу же поступало на выходы после включения. Для этого между зеленым и черным проводами ставится перемычка.

Подключение к автомагнитоле

Примечание. Перед тем, как начинать подключение, блок питания нужно всегда проверять. Если есть какие-то проблемы, то меняем его или доводим до рабочего состояния.

• Находим жгут проводов в блоке питания с выходными разъемами. В этом жгуте есть провода черного цвета, которые обозначают минус. Желтые провода подают напряжение в 12 вольт. Что касается остальных проводов, то они при этом подключении не нужны;
• Берем из блока провод на 12 вольт и дорабатываем разъемом Molex или Floppy;
• Черный и желтый провода соединяем с питающими проводами головного устройства.

Примечание. Стоит отметить, что выходной канал на 12 вольт довольно мощный. Он способен дать ток в 8-10 Амп, что само собой и разумеется.

• Автомагнитола, как правило, имеет три провода питания, но главными остаются черный и желтый. Первый – это минус, а второй – 12 вольт.

Примечание. Отметим сразу, что только лишь соединив эти провода питания с блоком питания или АКБ, магнитолу никак не включить. Дело в том, что так задействуется только дежурный или «спящий» режим.

• Для того, чтобы осуществить подключение, надо найти еще красный провод, обычно маркируемый как АСС. Его надо скрутить вместе с желтым проводом и вывести на замок зажигания.

Примечание. Как только автомобилист повернет ключ в замке, автомагнитола перейдет из дежурного режима в рабочий. На дисплее головного устройства засветится подсветка.

Питание аудиосистемы автомобиля

Последние сообщения

• Интересные факты про автомобили16.06.2020
• АС кабель: достойно, но без изоляции.09.06.2020
• Что такое автоматическое включение резерва07.06.2020

Блок питания для автомагнитолы

Одни говорят — ток потребления до 10 ампер, другие говорят что блока питания подкючаться будет от Вт-сети на ток до 5 ампер за глаза хватит. Где правда? Амперметра нет, а то-бы сам померил Обсуждение закрыто модератором. DAN Galant E55 Ваш на 4 ампера потому и микал, что в среднем то он может и давал 4 ампера, а в пиках было гораздо больше и соответственно была просадка напряжения, а сгорел он скорее всего, что 4 ампера это скорее всего максимальный кратковременный ток.

Кстати БП от компа можно попробовать без вентилятора, увеличив площади охлаждающих радиаторов, мощность то для него не большая порядка 50 ватт. И шо-ж получаецца? Напряжение Только не путайте Мощность на выходе с потребляемой мощностью. И учтите, что при разработке автомагнитол никто не парится, чтобы снизить потребление, увеличить кпд и т.

И еще Ориентируйтесь именно на пиковую мощность, поскольку именно в пиках просадка питания вызывает хрип.

А прикинуть потребляемый ток можно умножив получившееся на 2 или 2,5 примерно Для справки. Накамичи даже в выключенном состоянии потребляет около Ампера, точно уже не помню. BOLK И это действительно близко к 1 амперу, наверное.

А зимой, в таком случае, она обледеневать что-ли будет Но эта проблема легко обходится, например так: просто сажается эта цепь на отдельную конопочку, и всё. Не надо только эту кнопочку забывать выключать.

От магнитолы зависит. Я думаю, что 10А ближе к истине. Работать она и от более слабого источника будет, но ограничения по току и как следствие хрипящие микросхемы тебя не порадуют. Что касается потребления по постоянному плюсу — тут еще больше от модели зависит.

Накамичи например потребляют мама не горюй, акк сажают за неделю. А вот Блау наоборот, очень мало. Если нужно дома магнитолу подключить — оптимальный способ — старый БП от компа. Спасибо за комментарий. ПРоблема у компьютерного блока- шумящий вентилятор. Я нашел аналоговые блоки питания, созданные для радиостанций, на Думаю их попробовать.

Они без вентиляторов кпокрайней мере, правда стоят каждый по рэ MaikCR-V Пробовал 4-х амперный Моргала подсветка магнитолы в такт музыке на совсем не максимальных громкостях Он или работает, или сгорает. Возможно был плохой контакт в держателе предохранителя. RIO Как раз наоборот Вы сморозили : Мигает это если БП не может выдать нужного тока, при этом у него уменьшается напряжение что и видно по миганию А предохернитель должен просто сгореть при протекании через него обозначенного тока, мигнуть ниче при этом не успеет :.

Уважаемый Неужели Вы такого эффекта никогда не встречали? Вот почитайте к примеру один из ответов на мой вопрос. Мне образование не позволяет в хиромантию верить : Еще раз: мигание лампочек свидетельствует о кратковременном падении напряжения!!!

Это может быть в Вашем случае если питание не от АКБ вызвано либо слабостью блока питания либо тонкостью проводов поскольку их толщина обратнопропорциональна сечению! И соответственно если даже мощный БП прикрутить хилым проводом то провод будет просаживать на своей длинне это сопротивление некоторое напряжение которое при увеличении потребляемого тока тоже увеличицо!

Надо ли сделать то же с «минусовым» проводом?

Нет. Практически всегда лучше всего будет заземлить усилитель непосредственно на кузов машины как можно ближе к усилителю. Минусовой провод не должен быть длиннее 18 дюймов (45 см) и толщина его должна быть, по крайней мере, такая же, как у положительного провода, или толще. Точка заземления должна представлять собой неокрашенный голый металл. Некоторые производители автомобилей (Audi, Porshe) выпускают оцинкованные кузова, в этом случае вы должны использовать одну из точек заземления, предусмотренных производителем, во избежание появления шума в системе.

На сколько Ампер ставить предохранитель на провод магнитолы и на провод стеклоподъёмников?

Помощь — Поиск — Пользователи — Календарь. Полная версия этой страницы: Сколько ват нужно автомагнитоле. Знающие помогите про электрику знаю ток в теории, суть: Есть автомагнитола хочу сделать из нее центр на даче,на магнитоле написано Мб тупо объяснил н осуть что нужно чтоб от разетки работала автомагнитола и заранее вопрос как к этой же схеме подключить усилок? В инструкции должно быть написано рабочее напряжение, и что самое главное ток. На 9 Вольтах может и заработает, а тока, выдаваемого адаптером, может не хватить. Инструкцию искать нет возможности есть надпись на мафоне

сколько ампер потребляет стандартная авто магнитола 4х50 ватт? 5А, проверяли амперметром, это на всю громкость, магнитолы.

Переместите свой источник

С усилителями все в порядке, но перемещение точек заземления и перекладка проводов не ликвидировали шум. Выньте источник из панели приборов и положите его на сиденье или на пол, подключив новый кабель ко входу усилителя. Если шум исчез, установите источник обратно, ступень за ступенью, и переходите к этапу 5. Если шум остался, передвиньте источник как можно ближе к усилителю и используйте наиболее короткие кабели для его подключения. Это должно подтвердить, что первоначально использованные межкомпонентные кабели в порядке — если шум исчез, переустановите источник и переходите к этапу 5. В противоположном случае проблема может заключаться в силовой проводке. Как и в случае с усилителями, подключите источник к изолированному силовому проводу, вновь убедившись, что источник не касается кузова автомобиля. Если шум исчез, то вам следует установить фильтр подаваемого питания или запитать источник от изолированного провода; перейдите к этапу 2. Но если изолированный источник энергии не решил проблемы, вы можете заменить источник и перейти к этапу 2, или проверить электросистему автомобиля в этапе 4.

Сократите количество компонентов в системе

Установлено, что усилители не являются источниками шума. Если у вас стоят дополнительные процессоры сигнала между источником и усилителями, отключите их и соедините источник и усилитель напрямую. Если это устранит шум, то проблема заключается в одном из процессоров — переходите к этапу 5. В противном случае попробуйте переложить аудио проводку, используя другие пути для прокладки. Если вы нашли путь, при котором шум исчез, проложите провода по нему и приступайте к этапу 5. Если это не помогло, изолируйте корпус источника от кузова машины (за исключением заземления!) — не забудьте отключить антенну, так как она тоже заземляется на кузов. Если изоляция источника не решила проблемы, измените точку его заземления. Скорее всего, шум исчезнет, и вы сможете установить источник перманентно и приступить к этапу 5, в противоположном случае приступайте к этапу 3.