Размышлизмы о катушках индуктивности в фильтрах акустических систем

Re: 2 саба в одном обьеме

Anton686 писал(а) пт, 24 февраля 2006 18:26

Полностью согласен с Константином! Лучше их разделить перегородкой!

Там правда что два объёма по 25 литров, но думаю это ничего страшного, ну а если захочешь объём то можно и уменьшить! Кстати чо за сабы то?

Тут я знаю такие популярностью не пользуются – https://www.magnitola.ru/product_info. acturers_id/46 /products_id/3134, а усь под них планировал взять тоже LA 2.300.4 или 2.400.4. Да кстати, что про эти компоненты можете сказать, хотелось бы услышать Ваше мнения.

Переделка

Как сделать пассивный сабвуфер активным

Некоторые пользователи, чтобы не переплачивать за активный сабвуфер, решаются сделать его сами из пассивного. Идея интересная и полностью оправдавшая себя на практике.

Примечание. Переделка пассивного сабвуфера в активный подразумевает подключение к усилителю мощности и кроссоверу, которые надо встроить в динамик. Только вот настройка эта требует специфических знаний.

Расчет показателей

Переделка по схеме

Если бы мы делали активный сабвуфер полностью с нуля, то в первую очередь, нужно было бы скачать из интернета или найти другим способом программу для расчета акустических оформлений.

Примечание. К примеру, это может быть Джи Би Эл Спикер, включающая в себя еще две независимые графические схемы, нужные для определения необходимого объема и размера копуса, а также позволяющие своими силами выбрать два направления для корпуса.

К тому же, надо было бы найти известные значения Тиля-Смолла. Они нужны, кстати, и в нашем случае.

Известные параметры Тиля-Смолла

Дело в том, что излучатели, установленные в динамике, могут не соответствовать вышеприведенным параметрам. И тогда придется все измерять заново.

Измерение

Начали:

• Сначала измеряется резонансная частота Fs. Этот параметр указывает частоту без любого дополнительного оформления. Вычисляется Fs так: излучатель подвешивается в воздухе на большом расстоянии от посторонних предметов, чтобы на это значение не влияли внешние характеристики;
• Лучше измерять резонансную частоту в свободном гараже или другом помещении. Динамик подвешиваем на потолок;
• Открываем программу Тон Генератор на компьютере;
• Начальная частота ставится на 10Гц, а затем плавно шагом в 1Гц увеличивается частота. Одновременно надо смотреть на показания вольтметра. Благодаря приведенному ниже графику, можно определить требуемое значение;

График резонансной частоты

• Приблизительной частотой динамика Fs при шаге 1Гц станет максимальное значение вольтметра;
• Чтобы вычислить точное значение, потребуется поменять частоту уже не на 1Гц, а на пять сотых его части.

Примечание. Некоторые считают, что сильно низкая резонансная частота идеальная для сабвуфера. Это так, но частично, ведь для некоторых оформлений такой низкий резонанс может привести к помехам.

Второе значение

• Затем измеряется полная электромеханическая добротность Qts. Интересно, что добротность имеет два показателя: механический и электрический. Первый определяется выбором материала подвеса. Измеряется добротность часто кустарным методом: покачиванием. Низкое значение добротности сабвуфера – 0,3/0,35, а высокое – 0,5/0,6.
• Электромеханическую добротность находят по формуле, где значениями будут выступать две составляющие, одна из которых ниже резонансной частоты, а другая выше.

АЧХ сабвуфера

Эквивалентный объем

Наконец, третье значение, которое нам нужно будет вычислить, это эквивалентный объем Vac:

• Для определения такого объема понадобится ящик-фазоинвертор с отверстием. В пассивном сабвуфере от производителя уже согласован объем такого ящика в сравнении с диаметром динамика. Поэтому ничего лишнего делать не нужно;
• Опять же, по программе Тон Генератор определяем значение, как и в случае с резонансной частотой. Только вычисления проводятся по следующей формуле:

Формула определения Vac

Переделка корпуса

Для того чтобы получить высококачественное звучание, одних вычислений мало. Надо тщательно подготовить корпус сабвуфера, переделав его под активный вариант. Что мы добились вычислениями? Определили внутренний объем ящика, длину и диаметр фазоинвертора.

Примечание. Считается, что переделать пассивный сабвуфер в активный намного сложно, чем все сделать заново своими руками. Таким образом, делается самодельный ящик с нужными отверстиями.

Одно знать нужно обязательно: активный сабвуфер (его корпус) должен состоять из 2-х отсеков. Излучатель или громкоговоритель находится в одном из отсеков, а усилитель, кроссовер и блок питания в другом.

Примечание. Изнутри к стенкам отсека, где будут находиться усилитель, блок питания и разделительный фильтр, рекомендуется приклеить фольгу. Она устраняет отрицательное воздействие внешних полей и минимизирует уровень шума.

Активный сабвуфер изнутри с 2-я отсеками

Re: 2 саба в одном обьеме

jaff писал(а) вс, 26 февраля 2006 12:50

Привет! LA BOLT классно давят, очень даже ничего – сабвуфер можно и не разделять, в общем объёме параметры головок придут к нечто среднему – но 40 литровой лохани трудно жёскость обеспечить, перегородка по центру очень к стати будет.

1. – уже не раз писалось, если важно качество – то ЗЯ надо выбрать, если давление звуковое то ФИ строить

2. – строй по рекомендациям производителя – 21л это нормальный объём для 10″.

Разница

Сабвуфер активный и пассивный

Итак, сабвуферы предназначены для воспроизведения низких частот. Это понятно. Но зачем существуют пассивный и активный их виды? В чем отличия? Попробуем разобраться.

Пассивный

Этот саб по своей конструкции представляет собой низкочастотник, заключенный в отдельный корпус. Чтобы добиться требуемого звучания от него, придется его подключать к двум отдельным элементам: внешнему усилителю и кроссоверу(см.Расчет кроссовера для акустики своими силами). Последний не что иное, как разделительный фильтр, распределяющий частоты и направляющий их на динамики.

Активный

Пассивный сабвуфер и активный сабвуфер

Этот вид сабвуфера уже имеет в своей конструкции встроенный усилитель. Также встроен внутрь его и кроссовер. Это избавляет пользователя от сложного процесса подключения и настройка динамика тоже осуществляется довольно просто.

Примечание. Отметим, что из-за наличия собственного усилителя, активный саб надо отдельно подключать к питанию.

Можно сказать, что активный сабвуфер, это тот же пассивный, но переделанный. Сегодня такой динамик пользуется большей популярностью, нежели пассивный. С другой стороны, активные сабвуферы стоят дороже и далеко не каждый пользователь может позволить себе такое удовольствие.

Re: 2 саба в одном обьеме

jaff писал(а) вс, 26 февраля 2006 12:50

Привет! LA BOLT классно давят, очень даже ничего – сабвуфер можно и не разделять, в общем объёме параметры головок придут к нечто среднему – но 40 литровой лохани трудно жёскость обеспечить, перегородка по центру очень к стати будет.

1. – уже не раз писалось, если важно качество – то ЗЯ надо выбрать, если давление звуковое то ФИ строить

2. – строй по рекомендациям производителя – 21л это нормальный объём для 10″.

Привет! правильно мыслиш два по 21 и хорошо (повнимательней почитай к ним инструкцию – там может быть объём рекомендован как с учетом головки так и без учета, тогда надо по полтора литра прибавить)

Я не вкурсах что вы слушаете.

Я не вкурсах сколько им надо литров в ФИ – смотрите рекомендации производителя

Поделиться в соц. сетях

Нравится

Проверка динамика мультиметром

Для проверки контактов необходимо провести измерение сопротивления, установив мультиметр в режим определения данной характеристики. Щупы необходимо подключить к контактам соблюдая полярность динамика и при неподвижном диффузоре подвигать ними. Если на дисплее мультиметра показания постоянно меняются, то это будет означать что проводка повреждена и ее необходимо заменить.

В случае если перевернуть динамик и покрутить его, слышны посторонние звуки (например, постукивание), то, скорее всего от гильзы, в которой расположена катушка, отпало несколько витков или вся обмотка. Это можно исправить, заново намотав обмотку.

Также важно внимательно осмотреть звуковую катушку, которая расположена внутри динамика и выглядит как намотанный спиралью провод. Эта катушка должна иметь ровную, аккуратную обмотку, без переплетений и случайных нахлестов, изломов, разрывов и других механических повреждений. Если механические дефекты все же обнаружены, катушку следует заменить. Неправильную обмотку (неровную или с нахлестом) можно самостоятельно, аккуратно перемотать. Для проверки правильности перемотки катушки достаточно несколько раз прослушать две-три хорошо знакомых песен. Во время прослушивания нужно акцентировать внимание на громкости (как минимальной, так и максимальной), качестве звука (отсутствие посторонних шумов) и переходах звука.

Проворачивания диффузора также помогут обнаружить дефекты. Если при выполнении этого действия слышны скрежет, треск или шорох, то, скорее всего, возле магнитного зазора находится посторонние предметы, например, металлолом случайно попавший при сборке и другой мусор. Исправить то можно просто чисткой динамика. Если диффузор проворачивается с трудом или вообще не крутится, то проблема заключается в сместившейся катушке или гильзе, а также смещение керна что в свою очередь приводит к заклиниванию гильзы. Данную проблему можно исправить, разобрав динамик и установив эти детали в правильное положение.

Электронную начинку динамиков можно проверить тестером, омметром или любым другим устройством для измерения электрического сопротивления. Для этого необходимо мультиметр включить в режим замера сопротивления и померить данную характеристику динамика. Для полифонических динамиков сопротивление в среднем составляет 8 Ом, а для слуховых – порядка 30 Ом. В случае, если измерительное устройство не показывает каких либо данных, значит что повреждена проводка динамика, а если она целая то проблема заключается в обрыве катушки. Поврежденную проводки или катушку с обрывом нужно заменить на новые.

Для проверки целостности непосредственно катушки, при помощи мультиметра необходимо прозвонить ее. В этом режиме щупы тестера присоединяются к контактам динамика. Если на дисплее мультиметра показано значение больше 0, то звуковая катушка целая, а если это значение равно 1 то в катушке произошел обрыв и в этом случае ее необходимо заменить.

После проверки электроники стоит проверить качество сборки диффузора и гофра. Для этого динамиком необходимо воспроизвести инфранизкие частоты. Это позволит обнаружить некачественную склейку гофра и диффузора.

В последнюю очередь стоит проверить качество работы динамика при помощи генератора частот. Данная проверка динамиков должна выполняться в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Отсутствие хрипов и искажений будет означать, что динамик работает исправно и качественно.

Данные методы помогут решить задачу такую как проверка динамика мультиметром.

Рекомендуем посмотреть:

• Как восстановить динамики в машине
• Как компьютерный сабвуфер подключить в машину

• 
  Музыка в автомобиле своими руками

• Установка звука в автомобиль

• 
  Что нужно для автозвука

• Схема подключения усилителя и сабвуфера в авто

Нет звука на выходе.

1. Проверьте уровень входного сигнала на задней панели сабвуфера.Светодиод будет мигать если на сабвуфер поступает звуковой сигнал.Если светодиод не мигает проблема связана с источником сигнала.Поворачивайте ручки громкости на источнике.Источником может являтся микшер, стерео-ресивер или усилитель.
2. Проверьте кабель подключения к сабвуферу на предмет износа или обрыва. В случае следов механического дефекта замените кабель.
3. Снимите заднюю панель сабвуфера и осмотрите обмотку диффузора динамика на предмет повреждения или обрыва.Если имеется механическое повреждение обмотки — динамик необходимо заменить.

В случае серьезных поломок электрической части или любых поломок, которые вам не по силам устранить самостоятельно — рекомендеум обратиться к квалифицированным специалистам.

cxema21.ru

При нажатии на диффузор издавался хорошо слышимый скрежет, это трется катушка об магнитный керн, возможно развалившаяся, после разборки динамика все станет ясно. Самой главной сложностью как раз таки является разобрать динамик, ведь очень важно не повредить подвес динамика, хорошо когда подвесы резиновые, такие отклеиваются и отдираются на ура, в случае с поролоновыми и их аналогами все не так просто как может показаться на первый взгляд.

Итак, фото моего пациента:

Лично я разбираю динамики одним из двух способов, тонким лезвием, либо отмачиванием в растворителе. Во втором случае нужно работать строго на улице или в хорошо проветриваемом помещении, но не дома и не в подъезде. Заранее нужно приготовить все необходимые для ремонта инструменты, можно первичные, для демонтажа подвеса и центрирующей шайбы. Центрирующая шайба находится под диффузором, обычно желтого цвета из толстой прессованной сетчатой ткани.

Для отмачивания можно использовать шприц, набираем растворитель в шприц и аккуратно обрызгиваем крайние части подвеса, в том месте где она приклеена к «корзине». Отмачивать приходится как правило долго, за 5 минут вы не отделите подвес от корпуса динамика. Центрирующая шайба отмачивается точно таким же способом.

Динамики я перематываю не в первый раз, и операция по демонтажу для данного динамика у меня заняла порядка 5-7 минут. После отмачивания, отпаиваем токопроводящие провода от клемм и вынимаем диффузор с катушкой из каркаса, отпаять провода в принципе можно и нужно до отмачивания, так будет удобнее… Смотрим на фото катушки моего сгоревшего динамика:

На фотографии хорошо видно перегретые и обугленные витки медного провода, данную катушку придется отматывать полностью и перематывать заного. некоторые недобросовестные ремонтники практикуют следующий вид ремонта: отматывают часть сгоревшего провода и места обрыва соединяют между собой методом пайки. Естественно такой «бомжремонт» ненадолго, кроме того, после отматывания части витков от катушки заметно уменьшит общее сопротивление динамика, что безусловно скажется на мощности.

Вообще, если катушка более менее живая, можно ее оставить, предварительно отмочив катушку лаком, прослужит — но не долго. Такой вариант применим для новичков, для тех кто боится перематывать катушку в силу тех или иных обстоятельств (например нет нужного провода для перемотки).

Катушку динамика в идеале мотать нужно с клеем БФ-2. Найти его не просто, но это самый лучший вариант. Подвес клеим резиновым клеем 88, продается он как правило в небольших баночках в строительных магазинах, таким клеем клеят карпеты на сабвуферы:

Поиск нужного провода тоже проблема, хорошими донорами провода являются катушки контакторов (пускателей), которые продаются отдельно в магазинах электрооборудования, стоят не дорого, я как раз такой провод и использую. Так же нужный провод можно найти в петле размагничивания кинескопов (ЭЛТ), образец моего провода для намотки ниже на фото:

Данный провод я снял и перемотал как раз с пускателя, диаметр провода примерно составляет 0.35, кстати, мотать слишком тонким проводом не рекомендуется т.к. резко упадет мощность динамика. Если провод берете тоньше чем было, то витков придется сделать чуть больше чем было, иначе сопротивление динамика будет меньше.

Мотать провод нужно виток к витку, намотка динамика дело тонкое и трудоемкое, главное не забросить все на полпути… Я мотал проводом примерно того же сечения, всего у меня вышло 4 слоя, каждый слой покрывал клеем БФ-2 и давал высохнуть порядка двух часов. С достаточной точностью определить необходимую длину нового провода не так уж сложно, нужно посчитать длину одного витка (зная его радиус), умножить на число витков в слое и на число слоев. Для моего динамика понадобилось порядка 20 метров эмальпровода. Диаметр провода определяется с помощью микрометра или штангенциркуля. Для намотки лучше использовать специализированный станок, который в разы упрощает весь процесс намотки, если нет такого станка то придется мотать катушку в ручную.

После того как клей высох начинаем собирать динамик. Отмечу, что приклеивать одновременно центрирующую шайбу и подвес крайне не рекомендуется, потому что с вероятностью в 99% после высыхания клея у вас динамик будет кряхтеть. Вначале нужно клеить либо центрирующую шайбу, либо подвес (я клею первое). То-есть, кисточкой промазываем края шайбы и места склеивания на корпусе динамика, даем чуть высохнуть и аккуратно одеваем диффузор на корпус так, чтобы катушка не терлась об магнитный керн.

С первого раза будет тяжело, поэтому можно можно промазывать шайбу клеем не целиком, а только в нескольких точках, в случае успешной центровки можно доклеить. Далее клеим подвес, при соединении подвеса с корзиной динамика параллельно нужно отцентрировать сам подвес, так, чтобы при ходе диффузора не было шорохов и скрежетов. После допаиваем токопроводящие медные провода (токопроводы) идущие от катушки к клеммам динамика и даем динамик высохнуть 24 часа.

Есть другой, более точный вариант центровки катушки, но для этого придется снимать колпачок с диффузора. После того как сняли колпачок одеваем диффузор с катушкой в корзину, далее берем бумагу формата А4, срезаем ее по широкой стороне вдоль на две половинки и сворачиваем в трубочку примерно такого же диаметра что керн нашего динамика и аккуратно вставляем в щель между керном и катушкой, далее можно смело клеить центрирующую шайбу с подвесом. После того как клей подсохнет вытаскиваете бумагу и приклеиваете колпак обратно.

Большинство динамических головок не предназначено для их разборки и является как бы одноразовыми (неразборными, малопригодными к ремонту) компонентами акустических систем. На практике, удачно разобрать динамик типовой конструкции и собрать его заново удается часто. Основная задача заключается в размягчении клея, с помощью которого скрепляется множество составных частей динамика, и отделении их друг от друга без травмирования и деформации.

Если у вас есть вопросы по перемотке динамиков, задавайте их на , постараемся помочь!

Усилитель к сабвуферу: какой выбрать? Технические параметры

Для усилителя критично важен лишь показатель мощности, на остальные характеристики можно смотреть постольку-поскольку. Но все же следует обратить внимание на такие параметры:

1. Частотный диапазон. Пользователю нужно убедиться, что разброс не слишком большой. Серьезные компании дают максимально конкретные значения – например, от 15 до 350 Гц. Если же диапазон указан в пределах 10-500 Гц, то, скорее всего, это просто уловка маркетолога, и усилитель не будет качественно работать на заявленных частотах.
2. Класс усилителя. Он может быть:

• АВ – аналоговое устройство с хорошим качеством усиления, но малым КПД и такой же мощностью;
• D – мощный цифровой усилитель, демонстрирующий высокий КПД, но отличающийся плохим качеством работы.

• Количество каналов. По этому критерию устройства делятся на следующие группы:
• одноканальные (моноблоки) – рассчитаны на низкоомную нагрузку в пределах 1-2 Ом. Встречаются редко, в основном – в профессиональных автомобильных аудиосистемах, где выдаваемая мощность гораздо важнее качества звучания. Практически всегда относятся к классу D. Хорошие примеры – DLS XM10, Alpine PDX-M6, DLS MAD15;
• двухканальные – предназначены для сабвуферов, рассчитанных на 4-8 Ом. Могут подключаться по мостовой схеме или по сабвуферу/катушке в случае достаточной мощности. Неплохо себя зарекомендовали следующие модели – Eton SR 100.2, Genesis Profile Two, DLS MA23;
• трехканальные – практически не встречаются, так как вытеснены 4-канальными усилителями;
• четырехканальные – пользуются наибольшей популярностью. Такие устройства можно применять для 4-х динамиков, сабвуфера и пары динамиков, а также 2-х сабвуферов. Благодаря универсальности и простоте установки 4-канальные усилители рекомендуется выбирать в большинстве случаев. Например, можно остановиться на одной из следующих моделей – Focal FPP 4100, Alpine PMX-F640, Eton SR 60.4, DLS XM40;
• пятиканальные – представляют собой четырехканальные усилители с дополнительным сабвуферным каналом, благодаря чему также можно подключить фронтальную и тыловую акустику. Эти модели позволяют сэкономить место, а также потратить гораздо меньше денег, чем если бы усилители для сабвуфера и акустики устанавливались отдельно. Обратить внимание стоит на такие устройства – Audison SR 5, DLS MA51, Alpine PDX-V9;
• шестиканальные – практически никогда не применяются, поскольку редкая система автозвука требует наличия подобных усилителей. Но все же на рынке встречаются 6-канальные модели, например, Gladen XS 75c6 и Mosconi Gladen One 60.6.

Чувствительность для сабвуферного усилителя неважна, поэтому ее можно проигнорировать.

Человек, серьезно относящийся к своей машине, не может допустить, чтобы ее аудиосистема «хромала». Следует позаботиться о приобретении действительно качественного усилителя для сабвуфера, который обеспечит точную передачу низких частот и позволит водителю в полной мере наслаждаться любимой музыкой.