Как всегда читая достаточно статей по всему что связано с автомобилями, нашел подробный материал о достаточно распространенной можно так сказать не внимательности или просто ошибке при подключении клемм аккумулятора, подключении пуско-зарядного устройства и при «прикуривании» от другого автомобиля.
Запись сделана как напоминание!
Самое безобидное что может произойти, ну сгорит пару — тройку предохранителей, это решаемо, причем достаточно легко (читаем вот эту статью). Если честно, то я немного не понимаю, как вы вообще смогли перепутать клеммы аккумулятора! Ведь это чистой воды замыкание, искр и электрических щелчков должно быть много! Также провода нагреваются – плавятся! Возможно даже от клемм или от проводов начнет идти дым — нужно быстро включить мозг, и отсоединить клеммы. От вашей реакции здесь много чего зависит, если сделаете все действительно быстро, то можно обойтись даже без перегоревших предохранителей.
Если неправильно, подсоединить аккумулятор на долгое время то самое страшное что может случиться — это пожар! Все же средний аккумулятор дает примерно 55 — 60 Ампер, это достаточно сильный ток! Мелкие провода очень быстро расплавятся, загорится их оплетка — как понимаете, рядом бензин и масло, все это может вспыхнуть за считанные секунды. Особенно быстро загорается пластик в салоне автомобиля, поэтому — опять же будьте внимательны! Ибо если перепутали клеммы — то есть большая вероятность спалить свой авто, в прямом смысле этого слова.
Для батареи автомобиля также нет ничего хорошего, если вспомнить устройство — то внутри есть пластины, плюсовые и минусовые, которые находятся внутри в электролите. Каждая из пластин держит свой заряд, и если вы путаете минус и плюс, то это заставляет вашу батарею работать в другом порядке — то есть начинается так сказать переполюсовка — минусовые элементы хотят стать плюсовыми и наоборот! Если не вдаваться подробности, то аккумулятор это быстро не убьет (в том случае если она у вас новая), но замыкание для нее очень не нужное испытание — если будет продолжаться долго, то скорее всего плюсовые пластины осыпятся, что понизит мощность, и она уже не сможет «стартануть» двигатель. Опять же повторюсь, что 2 — 3 минуты скорее всего не сделают ничего плохого, но в том случае если это новая батарея новая, для старой это может быть фатально!
4. Бортовой компьютер
Известен еще как блок ЭБУ (электронный блок управления). Если очень сильно не повезет, то можно спалить и его! А это уже очень неприятно, без него автомобиль будет практически парализован – завестись не сможете, работать ничего не будет – от стеклоочистителей до поворотных огней! Ведь это по сути мозг вашей машины, он контролирует все процессы. Если сгорела плата, то ничего не поделаешь — нужна замена, а это ой как не дешево! Посмотрите видео как это происходит.
Если повезло, то сгорят предохранители, таким образом защитив систему от неправильного подключения аккумулятора. Если после правильного подключения все заработало (автомобиль завелся), то проверьте все электрические функции автомобиля, могут выгореть и другие предохранители, взяв нагрузку на себя — это фары, печка, поворотные и основные огни и т.д. Просто меняем.
Также может пострадать и генератор. Однако это вещь дорогостоящая, поэтому обычно его защищают — устанавливают в цепь диодный мост, как раз от таких случаев — (если перепутать провода) так вот он просто выгорает, нужно будет менять! Сделать самому это не так-то просто, поэтому едем на СТО. При его повреждении, заряд не будет идти на АКБ, будет постоянно гореть лампа аккумулятора. Так что если зарядка не идет, то нужно смотреть генератор.
Может погореть и сигнализация, не путать со штатными замками! При подключении на СТО используются специальные устройства (триггеры) которые работают только со своими полюсами, если перепутать клеммы, то это их «убьет». Если не работает сигнализация, едем проверять — ремонтировать, скорее всего это из-за того что перепутали провода.
Частично могут оплавиться провода, причем не только аккумуляторные, но и другие на которых есть нагрузка. Так что проверяйте провода, по необходимости замените или заизолируйте.
ps
Это основные моменты. Однако на современных автомобилях система автомобиля защищена от переполюсовки! Во многих блоках стоят диоды, также могут быть диоды даже на самих клеммах аккумулятора, борются они как раз с таким неправильным подключением. Сгорит один предохранитель, который питает этот диодный мост и все!
Что будет если перепутал клеммы при зарядке?
Если речь идет о зарядке дома через зарядное устройство, то нужно отметить что вашему аккумулятору скорее всего ничего не будет! В 95% случаев сгорит само устройство, ведь в нем стоит предохранитель, который от неправильного напряжения — просто сгорит, тем самым защитив и батарею, и сам «зарядник». Вам нужно будет поменять в нем предохранитель, после чего постараться правильно поставить провода для зарядки. У моего друга бывало такое, ничего страшного — после того как опомнился подсоединили провода к клеммам, ничего не происходило, то есть приборы на заряднике были по нулям и сила тока, и вольтаж. Однако если у вас дешевый Китайский зарядник, то он может полностью погореть, ничего не поделаешь нужно будет покупать новый!
Последствия неправильного подключения аккумулятора
Сразу развеем миф о том, что «задом наперед» подключенный аккумулятор запускает двигатель в обратную сторону. Начнем со стартера: если статор с обмоткой, а не с постоянными магнитами, то при переполюсовке направление тока изменится одновременно и в статоре, и в роторе, стартер начнет вращаться в ту же сторону, что и раньше. Вспомните о коллекторных двигателях электродрелей, болгарок и другого инструмента – они работают на переменном токе, направление которого меняется постоянно.
Стартер с постоянными магнитами на статоре действительно начнет вращаться в другом направлении, но двигатель провернуть не сможет. Бендикс не даст передать усилие в «неправильную» сторону, для того он и предназначен.
Даже если бы Вы и умудрились раскрутить мотор в обратном направлении, четырехтактный мотор при этом начинает забирать воздух из выпускного коллектора, а выбрасывать отработавшие газы во впускной. Так что ни карбюраторный, ни инжекторный двигатель так не завести, разве что дизель с механическим ТНВД запустится.
Если водитель перепутал полярность аккумулятора при установке, то одним из самых серьезных последствий будет то, что однозначно пострадает генератор. Посмотрите на схему его диодного моста (на примере простейшей «жигулевской» схемы):
Полупроводниковый диод – это элемент с односторонней проводимостью, не зря его символическое изображение похоже на стрелку. В направлении этой «стрелки» он проводит ток, в обратном – нет. Когда аккумулятор подключен правильно, то, пока генератор не работает (напряжение на его обмотках меньше, чем напряжение аккумулятора), диоды заперты – для аккумулятора генератор нагрузка, потребляющая несколько миллиампер из-за наличия в диодах небольшого обратного тока.
Если перепутать клеммы на аккумуляторе, то диоды в мосте откроются, и аккумулятор окажется замкнут через них. Это приведет к перегреву диодного моста и выходу диодов из строя с характерным запахом и хлопком из-за разрушения их корпусов.
Cгоревший диодный мост генератора
А вот для бортовой электроники переполюсовка вредна не всегда. Любое электронное устройство, если его не собирали на уроках труда китайские дети, имеет защиту от переполюсовки. Реализуется она просто с помощью тех же диодов: тут они открыты при «правильном» подключении, а при «неправильном» отрезают нагрузку от бортовой сети. Однако диоды по цепи питания редко используются в мощных потребителях тока – магнитолах и усилителях. А в них есть крайне уязвимые для переполюсовки элементы – электролитические конденсаторы, устанавливаемые для сглаживания пульсаций напряжения как раз в цепях питания.
Электролитические конденсаторы имеют высокую удельную емкость, поэтому популярны в электронике. Но их слабое место – это работа только при определенной полярности напряжения на обкладках, при переполюсовке происходит нагрев, обильное газовыделение (конденсатор вздувается), затем – взрыв. Чем больше емкость и габариты конденсатора, тем все это сильнее – если конденсатор на несколько микрофарад слегка щелкнет, то «банки» на тысячи микрофарад, применяемые в усилителях, взрываются.
Вышедшие из строя конденсаторы
И множество реле в проводке может издать тот же звук, что и диоды в мосте генератора. Дело в том, что в обмотках электромагнитных реле при отключении напряжения возникает резкий выброс напряжения, имеющего обратную полярность относительно источника питания. Для устранения вредного влияния таких импульсов на работу чувствительной электроники принято использовать диоды, подключаемые в обратном направлении. Пока на обмотку подано напряжение из бортовой сети, диод заперт, а при размыкании обмотки он открывается импульсом индуктивного выброса и гасит его. При переполюсовке аккумулятора такие диоды перегорят.
Позже в интернете нашлась документация на AL-100.4.
Номинальная мощность, 4 Ом 50 Вт х 4 Максимальная мощность, 4 Ом 100 Вт х 4 Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 100 Вт х 2 Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 200 Вт х 2 Рекомендованный номинал предохранителя 20 А х 2 Габариты 290 х 57 х 243 мм Отношение сигнал/шум > 80 дБ Действительно, достаточно мощный и хороший усилитель, судя по плате. Сразу бросается в глаза громадный трансформатор — именно он питает всю установку — 4 усилителя с мощностью в 100 ватт каждый. Мускулы — мощные полевые ключи (именно они и сгорели в этом усилителе, но об этом в следующий раз).
Дроссель по питанию намотан на кольце от порошкового железа. Состоит из 7-и витков, намотан сразу 5-ю жилами провода 0,8мм. Мощный диод от переплюсовки питания.
Генератор построен на традиционной микросхеме TL494 с дополнительными драйверами для усиления сигнала микросхемы, Интересно то, что тут использованы 2 драйвера (4 пары маломощных транзисторов). Далее уже мощные полевые ключи серии 50N06. Это достаточно мощная серия полевых транзисторов, в схеме их 4, по два транзистора на плечо.
Мощность преобразователя более 400 ватт, это на глаз. Сам трансформатор достаточно мощный, который имеет две вторичные обмотки. Напряжение выпрямляется при помощи мощных (диодов шоттки (диодные сборки). Дальше сглаживающие конденсаторы по 2200 мкФ 35 Вольт на плечо. Каждая из вторичных обмоток питает два усилителя.
На вид, усилитель AL-100.4 честно отдает свои 4х100 ватт, поскольку и мощность усилителей и преобразователь напряжения вполне позволяют этого. Далее мы рассмотрим причину неисправности и ремонт такого усилителя и еще несколько интересных фактов.
Продолжаем тему про автоусилитель ЛАДА АЛ 100.4. Преобразователь с усилителями мощности смонтированы на одной плате. ФНЧ суммматор и темброблок на отдельной. На плате можем увидеть 4 полностью идентичных усилителя мощности. Каждый усилитель развивает максимальную мощность порядка 100 ватт.
Выходные каскады построены на мощных биполярных транзисторах NPN- 2SD718(8A,120V,80W) и PNP- 2SB688(8A,120V,80W). Это достаточно известная комплиментарная пара, которая нашла широкое применение в высококачественных транзисторных усилителях. Каждый из усилителей имеет один выходной каскад и питается от двухполярного напряжения +/-30 Вольт, так, что 100 ватт для каждого усилителя не проблема.
Также усилители можно включить по мостовой схеме, таким образом повысив выходную мощность до 200 ватт на канал. Но в таком случае усилитель будет работать в стереофоническом режиме. Причина неисправности такого усилителя была в преобразователе напряжения.
Вообще, почти во всех автомобильных усилителях повышенной мощности (с применением ПН) встречается такая проблема. Конечно, усилитель защищен предохранителем, их целых два, но прибор, защищенный предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель — это не философское выражение, а чистая правда. По словам хозяина, усилитель вышел из строя после того, как он случайно перепутал полярность подключения питания. Как не странно, ни предохранитель, ни встроенная защита и даже защитный диод от переплюсовки не спасли усилитель…
Сразу вылетели силовые ключи, а их в схеме целых 4 штуки. Тут использованы достаточно мощные полевики серии 50N06, по сути, они являются почти полными аналогами IRFZ44, так, что можно заменять, но заранее проверив схему. Проверить схему на работоспособность достаточно просто. Нужно подключить питание и проверить генерацию прямоугольных импульсов на на 9 и 10 выводе микросхемы. Если генерация есть, то смело можно заменить их. В моем случае были использованы транзисторы IRFZ44. Усилитель заработал как новенький!
Этим ремонт УНЧ завершен. Имейте ввиду, прежде, чем включать какое-то электронное устройство в машине (автомагнитола или усилитель мощности) обратите строгое внимание на полярность подключения, не надейтесь, что защиты могут спасти, практика показывает, что во время реальных угроз, ни одна из них не работает, потом уже придется платить немалые деньги для ремонта дорогостоящей аппаратуры.
Понравилась схема — лайкни!
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ
Смотреть ещё схемы усилителей
УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ
УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ
[/td]
Короткие замыкания в сети
Что будет, если замкнуть клеммы аккумулятора? Учитывая способность стартерных аккумуляторов кратковременно отдавать ток в сотни ампер, предмет, замыкающий клеммы (например, случайно попавший между «плюсом» и кузовом автомобиля гаечный ключ), расплавится. Более массивные металлические предметы способны намертво привариться к клеммам или кузову, высаживая батарею «в ноль». В группе риска – автомобили, где аккумулятор установлен в багажнике – не стоит небрежно бросать туда ключи или буксировочные проушины, неизвестно, куда они попадут под действием тряски при езде.
Как правильно подключить динамики к магнитоле в машине
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Автомобиль с точки зрения акустических свойств имеет не самые лучшие характеристики. Салон имеет сложную архитектуру, в нем находятся конструкции, выполненные из различных материалов: металл, обивка, пластмасса, резина и др. Редко какой производитель специально оптимизирует салон для обеспечения качественного звучания.
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
Тем не менее, штатные места установки динамиков выбираются с точки зрения обеспечения наибольшей эффективности распространения звука. Обычно они находятся в дверях, на передней панели, под задним стеклом. Если вы решили установить более мощные динамики, необходимо демонтировать старую систему, измерить их посадочные размеры (диаметр в дюймах и глубину) и приобрести динамики таких же размеров, но с лучшими характеристиками.
p, blockquote 19,0,0,0,0 —> adsp-pro-11 —>
Также необходимо выбирать динамики (колонки) с точно таким же внутренним сопротивлением. Стандартное значение сопротивления – 4 Ома. Есть магнитолы повышенной мощности, которые допускают нагрузку 2 Ома. Если их подключить на 4-омные динамики, потеряется мощность. Если вы подключаете новую автомобильную магнитолу, то следует по справочникам или техническому описанию точно определить мощность и сопротивление нагрузки. В том случае если динамики имеют меньшее сопротивление, чем допускает магнитола, последняя может выйти из строя, если большее – не удастся «раскачать систему на всю мощу».
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
Нельзя подключать дополнительные динамики и колонки параллельно. При этом сопротивление нагрузки уменьшается. В лучшем случае динамики будут хрипеть, в худшем – перегорит усилитель магнитолы.
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
Многие автолюбители устанавливают дополнительные колонки в багажник. В этом случае их обязательно следует жестко закрепить. Во-первых, это улучшит акустические параметры. Во-вторых, защитит динамики от преждевременного выхода из строя.
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
Некоторые магнитолы имеют сложную систему подключения динамиков, колонок и сабвуферов. В нее могут входить разделительные фильтры, устройства сопряжения по амплитуде выходов и входов, дополнительные усилители. В таком случае необходимо найти оригинальную схему подключения динамиков к магнитоле подобную такой.
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
Если решите устанавливать систему такого уровня, но не имеете соответствующих навыков, лучше воспользоваться услугами специалиста. Одновременно следует задуматься о дополнительной шумо- и звукоизоляции вашего автомобиля.
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
Неправильное прикуривание
Если водитель перепутал клеммы аккумулятора при прикуривании, то происходит следующее: мы получаем две последовательно соединенных батареи, выходы которых замкнуты накоротко. Получаем короткое замыкание уже под напряжением в 24 вольта. Подавляющее большинство продающихся в магазинах комплектов проводов, у которых сечение жил и так недостаточно, при этом моментально сгорит, оставив на руках незадачливого водителя ожоги. Если же провода с достаточным сечением, то перед перегоранием они успеют нагреться.
Поэтому всегда проверяйте правильность подсоединения проводов. Если у заводских комплектов хотя бы есть цветовая маркировка, то самодельные провода чаще нарезаются из одного куска и по цветам не отличаются. Пометить их можно цветной изолентой на «крокодилах» — это снизит риск неправильного подключения.
Первыми соединяются «плюсовые» клеммы – сначала «крокодил» крепится на прикуриваемом аккумуляторе, затем на прикуривающем. Масса подключается в обратном направлении – сначала на прикуривающем аккумуляторе. Таким образом цепь замыкается на последнем шаге на прикуриваемом автомобиле.
Так как правильно отсоединять клеммы аккумулятора не менее важно, порядок отключения тоже строго определен. Первой отключается масса, после этого любые манипуляции с проводами не будут давать риск короткого замыкания.
Помните, что прикуривание для бортовой электроники – это нештатная ситуация, создающая повышенную нагрузку на генератор, чрезмерные скачки напряжения в сети прикуриваемого автомобиля во время вращения стартера.
Видео: Что будет если перепутать полярность на клеммах аккамулятора? Что произойдёт? Как устронить?
Вопрос от читателя:
«Доброго дня Сергей у меня крик души! Недавно купил японскую праворульную машину, не суть какую, главное что у нее была дохлый АКБ, решил поменять, при покупке не обратил внимание что новый аккумулятор хоть и подходит по размерам но имеет другую полярность (плюсы и минусы в разных местах), в общем подсоединил неправильно! Даже на искры как то не обратил внимания. В общем только после того как стало пахнуть палеными проводами опомнился и отсоединил клеммы! Сейчас поставил клеммы правильно, пришлось наращивать плюсовой провод. Машина вроде бы завилась и работает, но сейчас мучают сомнения! Что вообще может быть машине, если перепутать клеммы аккумулятора? Подскажите, что можно посмотреть? Заранее спасибо, Альберт»
Да, вопрос интересный читайте дальше…
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Действительно вы правы Альберт, существуют аккумуляторы с обратной полярностью (про них можете почитать здесь). НО многие обыватели про это не знают, и если не внимательно отнестись к процессу замены аккумулятора то можно попасть в такую ситуацию как вы. Просто на просто можно перепутать клеммы аккумулятора. Нужно отметить что ничего хорошего это не несет! Если ничего не произошло, вы быстро опомнились — то считайте что вам просто повезло! Однако зачастую последствия самые «плачевные», сегодня я собрал — 8 самых распространенных поломок, а также в конце расскажу что будет если перепутать клеммы при зарядке вашей батареи.
Прибор для определения полярности включения динамиков
Формирователь одиночных импульсов собран на тринисторе VS1. Работает он следующим образом. При подключении прибора к сети конденсатор С5 заряжается до напряжения около 20 В через замкнутые контакты кнопки SB1 и резистор R10. При нажатии на кнопку он подключается к формирователю импульсов. При этом источник питания полностью отключается, обеспечивая гальваническую развязку разъема XS1 от сети. Управляющий электрод тринистора соединен с конденсатором С5 через времязадающую цепь R11C6, поэтому открывается тринистор не сразу, а спустя некоторое время, когда напряжение на конденсаторе С6 достигнет напряжения включения (этим устраняется влияние дребезга контактов кнопки SB1). Открывшись, тринистор замыкает цепь разрядки конденсатора С5 через резистор R13 и подсоединенную к розетке XS1 головку громкоговорителя, и воспроизведенный ею звуковой импульс воздействует на микрофон ВМ1. Напряжение с его выхода усиливается нижним (по схеме) ОУ микросхемы DA1 и, пройдя через ограничитель на диодах VD2, VD3, поступает на вход ТПУ [Л], выполненного на втором ОУ микросхемы. Чувствительность ТПУ определяется резисторами R5. R2 цепи ООС, а порог его переключения (6,2 В) — двусторонним стабилитроном VD1 цепи ПОС.
Если первый воспринятый микрофоном импульс отклика диффузора головки положителен, то как только напряжение на выходе ТПУ достигнет 6,2 В, откроется стабилитрон VD1, устройство переключится в устойчивое состояние, в котором напряжение на выходе ОУ (вывод 13) имеет положительную полярность, и загорится светодиод HL1. Если же первый отклик диффузора отрицательный, ТПУ переключится в состояние, в котором полярность выходного напряжения противоположна, и загорится светодиод HL2. Ток через светодиоды устанавливают подбором резистора R9. При отпускании кнопки SB1 прибор возвращается в исходное состояние, неинвертирующий вход ТПУ соединяется с общим проводом и конденсатор С5 вновь заряжается до напряжения источника питания.
Бестрансформаторный источник питания содержит мостовой выпрямитель на диодах VD6—VD9, конденсатор фильтра С7, стабилизаторы напряжения на стабилитронах VD4, VD5. Избыток сетевого напряжения гасится конденсатором С8. Шунтирующий его резистор R15 создает цепь разрядки после отключения прибора от сети. Резистор R16 ограничивает бросок тока в момент включения.
Прибор смонтирован в детском пластмассовом пистолете. В качестве кнопки SB1 использован переключатель П2К. Микрофон МД-201 (его желательно снабдить рупором) вмонтирован в ствол пистолета, на верхней части корпуса которого размещены светодиоды. Розетка XS1 установлена на торце рукоятки, сюда же подведен сетевой шнур. В приборе использованы резисторы МЛТ, конденсаторы КД-1 (С1—СЗ), К50-16 (С5—С7), К73-9 (С4) и К73-17 (С8).
Изготовленный прибор необходимо откалибровать. Для этого, включив его в сеть, подсоединяют к розетке в соответствии с указанной на рис. 1 полярностью заведомо исправную низкочастотную головку с маркированными выводами. Затем на расстояние 1…10 см подносят к ней микрофон ВМ1 и нажимают на кнопку SB1. Акустический импульс, создаваемый диффузором головки при движении в направлении излучения, должен включать светодиод HL1. Если же загорается светодиод HL2, следует поменять местами выводы микрофона.
Работа с прибором проста. К испытуемой головке подносят микрофон и нажимают на кнопку SB1; если при этом загорается светодиод HL1, то вывод головки, подключенный к гнезду «1» (+). положительный, а к гнезду «2» (-) отрицательный. Аналогично проверяют и фазировку головок в АС. В этом случае микрофон подносят к ним поочередно. Если каждый раз загорается один и тот же светодиод, то головки включены синфазно.
Следует, однако, заметить, что в некоторых АС головки намеренно включены противофазно, поэтому при проверке необходимо знать особенности конкретной модели. Например, в АС 35АС-012. 35АС-018 и 25АС-027 НЧ головка включена противофазно СЧ и ВЧ головкам.
ЛИТЕРАТУРА: Щербаков В. И. Грездов Г. Н. Электронные схемы на операционных усилителях.— Киев: Техника, 1983.
Радио №3, 1987 А. КРУГЛОВ, Ю. СЕРГЕЕВ Украина, г. Львов
Источник: shems.h1.ru
Что будет если перепутал клеммы при зарядке?
Если речь идет о зарядке дома через зарядное устройство, то нужно отметить что вашему аккумулятору скорее всего ничего не будет! В 95% случаев сгорит само устройство, ведь в нем стоит предохранитель, который от неправильного напряжения — просто сгорит, тем самым защитив и батарею, и сам «зарядник». Вам нужно будет поменять в нем предохранитель, после чего постараться правильно поставить провода для зарядки. У моего друга бывало такое, ничего страшного — после того как опомнился подсоединили провода к клеммам, ничего не происходило, то есть приборы на заряднике были по нулям и сила тока, и вольтаж. Однако если у вас дешевый Китайский зарядник, то он может полностью погореть, ничего не поделаешь нужно будет покупать новый!
Если перепутать плюс и минус на динамике
Вчера приобрел акустическую полку, после работы начал устанавливать. Динамики прикрутил, подкинул провода к динамикам, озадачился подключением. Нашел в стойке провода которые идут в задние двери для подключения динамиков. Левая дверь: оранжево-синий и сине-белый Правая дверь: желто-зеленый и зелено-черный Проблема в том, что я не знаю полярность данных проводов. Поискал в интернете, ничего кроме цветов этих проводов не нашел. Кто как у себя подключал? Дверную карту задней двери, снимать не хочется чтобы посмотреть какие фишки на каком проводе. Есть мысль проверить полярность тестером, при включенной музыке, но не уверен что это правильное решение… В общем жду Вашей помощи, товарищи грантоводы!
UPD:
Вчера нашел время для подключения задних динамиков. Достал нужные провода из стойки взял тестер и принялся измерять.
Попытка 1:
Ранее мне посоветовали найти минус, способом прозвона проводов слева и справа. Попытка оказалась неудачной. Общего минуса нет. Левые и правые провода между собой не прозваниваются. Пробовал при выключенной и включенной магнитоле.
Попытка 2:
При включенной магнитоле, на небольшой громкости решил проверить напряжение, а заодно и полярность на каждом из выходов, для правого и левого динамика. Данное действие меня немного смутило, так как тестер показывал напряжение всего 0.10 Вольта. Зато сразу стала известна полярность для каждого из проводов:
Задняя левая дверь: оранжево-синий (МИНУС); сине-белый (ПЛЮС); Задняя правая дверь: желто-зеленый (ПЛЮС); зелено-черный (МИНУС);Проверка:
Проверку выполнял следующим образом. Динамики в полке, полка на месте, провода к динамикам подключены. Подключил в пороге согласно измеренной полярности: звук отличный, бас присутствует. Затем для проверки поменял полярность на одном из динамиков: звук изменился немного в худшую сторону, бас практически пропал. После этого все хорошо заизолировал, проложил аккуратно провода от полки до порога, там где была гофра уложил провода обратно в гофру, прикрутил пластиковую облицовку стойки. Звук меня радует, большего пока не хочется. Может шумку попозже добавлю. Фоток не делал, так как фотик на телефоне без автофокуса, мелкие делали не берет. Всем большое спасибо за советы! Удачи! Ровных дорог!
Что будет если перепутал клеммы при «прикуривании»?
Здесь последствия могут быть самыми плачевными для обоих автомобилей. Тут получается как бы двойной удар по системе авто и по проводам, с одной стороны ваш еще не совсем дохлый аккумулятор, с другой бодрый, да еще бывает многие и при заведенном двигателе подключают — а это означает что еще и генератор. Получается адская смесь — даже сложно представить что будет, но искры будут валить просто как от фейерверка, замыкание будет 100%, если не отсоедините провода в течении 1 — 2 минут начнут плавится и просто загорятся, а дальше как на этой фотке.
Если подвести итог, то получается — что последствия после такого «перепутывания» не очень хорошие, ребята если сами не понимаете в авто, лучше доверить дело профессионалам! И еще раз — внимание и только внимание, если перепутали, но вовремя «скинули», то возможно что ничего страшного не случится!
НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.
(18 голосов, средний: 4,44 из 5)
Схемы подключения колонок к магнитоле
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
В настоящее время большинство автомобильных магнитол использует стандартный интерфейс ISO подключения внешних динамиков и колонок. Его функциональная схема и распиновка выводов на разъеме приведена на рисунке.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
По схеме видно, что за подключение динамиков и колонок отвечает разъем В, от которого отходят провода различного цвета. Провод основного цвета подключается к плюсовому контакту динамика, двухцветный провод – к минусовому. Во многих магнитолах сигнал передается по одноцветному проводу, двухцветный проводник является общим (массой).
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Видео — подключение колонок к магнитоле по цветам:
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Некоторые автолюбители с целью экономии проводника и времени объединяют массу, и сигнал разводят только по одноцветному проводу. Этого делать ни в коем случае нельзя. Схемы многих усилителей магнитол с большой выходной мощностью имеют мостовой тип. На их выходе нет общего провода: один выход «раскачивается» первым плечом, другой вторым в противофазе. Заземление одного из выводов приводит к выходу усилителя плеча из строя. Пример мостовой схемы усилителя магнитолы.
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Для того чтобы правильно выполнить соединение проводников лучше найти цветовую схему подключения динамиков или колонок к вашей магнитоле. Она выглядит примерно так.
p, blockquote 14,0,1,0,0 —>
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
На такой схеме наглядно видно, как подключать динамики и какие провода на магнитоле идут на колонки. Но спешить с подключением не следует. Сначала необходимо правильно установить динамики, выбрать проводники.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>