Более пяти лет работает у меня дома ламповый усилитель — двухтактник на 6П14П (смотри мою статью «Тонкий блин не комом. Двухтактник на 6П14П»). Наконец-то я сделал для него входной блок. Он представляет собой пассивный микшер на три входа и графический 5-ти полосный эквалайзер на LC фильтрах. Пятиполосный эквалайзер позволяет регулировать амплитуду сигнала на частотах 65 Гц, 300 Гц, 1 кГц, 3,5 кГц, 12 кГц в диапазоне от -12 дБ до +10 Дб
для каждой полосы.
↑ Схема лампового эквалайзера
Ниже привожу схему устройства.
Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.
Входной коммутатор позволяет смешивать сигналы от трех источников. На каждом входе имеется плавный регулятор уровня сигнала. С помощью трехпозиционных тумблеров имеется возможность отключать каждый канал, либо включать полностью, либо с затуханием -6 Дб.
Подстроечный резистор R6 позволяет регулировать в некоторых пределах коэффициент усиления устройства (для получения идентичного усиления каналов).
Глубина максимального подъема и затухания устанавливается подбором резисторов Ro1, Ro2. В моем случае величина Ro1 колебалась в диапазоне от 300 Ом до 2 кОм. А для Ro2 — от нуля до 300 Ом. Данные потенциометров:
регуляторы громкости — 470кОм, можно и меньше, 100кОм, 220кОм. Регуляторы тембра Rt — от 10 кОм до 47 кОм. Может придется подобрать Ro1, Ro2. У меня стоят на 33кОма, что нашлось.
С помощью сопротивлений Rq подбирается добротность каждого контура. Значения этих сопротивлений лежат в диапазоне от 0 до 1 кОм. Дроссели фильтров намотаны на кольцах размером 16×10*5 мм из феррита марки 2000НМ.
В таблице приведены номиналы конденсаторов и индуктивностей полосных фильтров.
Настройка АЧХ производилась с помощью программы «AudioTester». Уровень шума и фона, при средних положениях регуляторов тембра, составляет менее -60 дБ.
Эквалайзер на светодиодах своими руками
Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать эквалайзер на светодиодах своими руками при помощи кит-набора, который можно приобрести по ссылке в конце статьи. Данный кит-набор будет полезен тем, кто хочет установить цветомузыку, например, в портативную колонку, чтобы ее украсить, а также он послужит хорошим началом в освоении радиоэлектроники для начинающих радиолюбителей.
Перед тем, как перейти к прочтению статьи, предлагаю посмотреть видео, где подробно показаны все основные моменты сборки данного кит-набора и конечно же его проверка.
Для того, чтобы сделать эквалайзер на светодиодах, понадобится:
* Кит-набор * Паяльник, припой, флюс * Бокорезы * Приспособление для пайки «третья рука» * Отвертка крестовая * Мультиметр * Блок питания с USB портом или повербанк * Телефон или плеер для проверки
Шаг первый.
Для начала начнем с комплекта кит-набора. Здесь у нас есть достаточно качественная печатная плата, на которой практически все компоненты подписаны, выполнена она из прочного текстолита.
Также положили провода, раздваиватель с двумя гнездами под 3,5 мм на конце, провод питания от юсб блока питания, а также кабель AUX, у которого с двух сторон есть два штекера 3,5 мм.
Для световой индикации будут использоваться светодиоды трех цветов, синий, зеленый и красный, их немного больше, чем нужно, для тех случаев, если какой-то светодиод окажется неисправным.
Также в комплекте есть кнопка включения питания, гнездо 3,5 мм, чтобы подключить источник звука, микросхема, капсульный микрофон и конечно же радиодетали, которых тут достаточно много, особенно резисторов.
Первым делом установим резисторы на плату.
На самой плате номиналы резисторов не подписаны, поэтому будем сверяться по таблице обозначений.
Определить номинал резисторов можно при помощи мультиметра, а также, в случае, если его у вас нет, можно воспользоваться таблицей для определения сопротивления по цветовой маркировке или же онлайн-калькулятора, где нужно задать цвет полосок на корпусе, после чего появится информация о номинале резистора. Первый способ определения номиналов самый быстрый.
Определив номинальное сопротивление резисторов, устанавливаем их в отверстия на плате с обозначением RX и RY, с обратной стороны подгибаем ножки, чтобы при пайке детали не выпали.
Шаг второй.
Устанавливаем печатную плату в приспособление для пайки «третья рука» и наносим на контакты флюс для лучшей пайки припоя с выводами.
Далее припаиваем ножки радиодеталей к контактам платы, а затем при помощи бокорезов удаляем излишки выводов.
При откусывании лишней части выводов бокорезами будьте аккуратны, так как вместе с ножкой можно вырвать дорожку.
В итоге получилась такая плата с установленными 16-ю резисторами.
Шаг третий.
Далее устанавливаем ряд резисторов, также определяя их номинал, как и в предыдущем шаге.
Теперь на плату устанавливаем неполярные керамические конденсаторы, они обозначены буквой С числовым значением, сами конденсаторы имеет маркировку на корпусе 104.
После установки неполярных конденсаторов ставим полярный электролитический конденсатор с емкостью 220 мкф, полярность на плате обозначена плюсом, а минусовая дорожка помечена штриховкой. Полярность конденсатора определяется так, длинная ножка это плюс, короткая — минус, также напротив минуса нанесена серая полоска на его корпусе.
Придавливаем конденсатор пальцем, он должен лежать на плате, так как в исходном состоянии в корпус не влезет.
Припаиваем выводы, нанеся перед этим флюс на контакты.
После пайки плата выглядит так, но на ней остались еще свободные места под компоненты.
Шаг четвертый.
Устанавливаем кнопку включения, на ее корпусе есть ключ в виде выемки, его нужно совместить с ключом на плате.
Далее вставляем гнездо для подключения питания, гнездо 3,5 мм, кнопку переключения режимов, капсульный микрофон, полярность которого подписана, как на корпусе, так и на плате, и транзистор, который вставляется скошенной частью к черточке на плате.
Предварительно разогнув ножки микросхемы ставим его на свое место, на плате есть ключ, который на микросхеме выполнен в виде круглой выемки или точки.
Теперь припаиваем все компоненты.
При пайке микросхемы старайтесь не перегревать ее, так как она может выйти из строя.
Шаг пятый.
Для полностью рабочего состояния на плате не хватает светодиодов, поэтому сейчас установим их. Вставляем светодиоды согласно полярности, на корпусе есть специальный срез, который также указан на плате или же поставить светодиоды длинной ножкой в квадратный контакт на плате, который и является плюсовым. Расстановка светодиодов по цвету может быть любой. Припаиваем светодиоды и откусываем лишние выводы бокорезами.
Теперь можно проверить собранную плату на работоспособность. Втыкаем раздваиватель в аудиовыход телефона и подключаем колонку через AUX кабель, к другому выходу подключаем светодиодный эквалайзер и подаем питание от повербанка или от блока питания с USB портом и включаем музыку.
Как видно, эквалайзер работает, светодиоды светятся под такт музыки. После проверки можно переходим к завершающему этапу.
Шаг шестой.
Так как использовать эквалайзер без корпуса неудобно, что также может привести к замыканию или другим последствиям, то нужно собрать его. В комплекте шли пластиковые пластины, защищенные пленкой, которые нужно удалить.
При помощи четырех проставок устанавливаем плату на непрозрачную стенку при помощи винтов и крестовой отвертки.
Далее устанавливаем боковые пластинки, вставляя их в паз.
Со стороны светодиодов ставим полупрозрачную пластинку и кнопку, которая и будет завершающей частью корпуса.
В итоге эквалайзер выглядит так.
Подключаем к нему все необходимые провода и проверяем еще раз. Полупрозрачная пластинка слегка приглушает свет от светодиодов, но в темноте все видно отлично. На этом у меня все, всем спасибо за внимание и творческих успехов.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
↑ Конструкция и детали
Конструктив устройства аналогичен конструктиву описанного ранее лампового усилителя и имеет следующие габаритные размеры: 365 мм * 260 мм * 60 мм. Корпус выполнен из листового железа толщиной 0,7 — 1,2 мм. Передняя и задняя панели из листового алюминия толщиной 0,8-1,0 мм, чертежи ниже.
Эквалайзер собран на 3 печатных платах: плата темброблока, плата питания, плата усилителя. Чертежи плат см. в прикрепленном архиве.
Силовой трансформатор выполнен на кольцевом сердечнике. Сетевая обмотка оставлена заводская — на 220 В, вторичных обмотки две: анодная на 120-130 Вольт, которая используется для получения напряжений +150 В и -150 В, и накальная на 6,3 Вольта.
Для уменьшения фона накалы ламп питаются постоянным напряжением. В накальном выпрямителе в качестве диода D3 использован сдвоенный диод от компьютерного блока питания, для получения минимального падения напряжения на нем.
↑ Фотки
Ниже приведены фотографии конструкции. Надписи на лицевой и задней панелях сделаны с помощью ЛУТа и покрыты акриловым лаком из баллончика.
Вид сверху
Вид спереди
Вид сзади
Монтаж
Установить своими руками эквалайзер на заднее стекло автомобиля несложно. С данной процедурой способен справится любой автолюбитель.
Как приклеить ленту к стеклу? На большинстве комплектов лента оснащается специальной клейкой полосой. Чтобы установить ее, достаточно убрать защитную пленку и приклеить элемент к стеклу сзади. Клеить нужно с внутренней стороны. Наклеивают до тех пор, пока деталь не схватится со стеклом. Иногда хорошо и надежно приклеить с первого раза не получается.
Перед установкой лучше заранее отметить крайние места, чтобы конструкция была размещена по центру стекла. Для этого используйте маркер. Чтобы снять устройство, достаточно просто отклеить ленту – сделать это нетрудно. А на стекле не останется и следа.