акустическая система Radiotehnika S 90F


Основные недостатки колонок серии S-90.

  1. Малый объем корпуса для низкочастотного динамика. Последствие — бубнение низких частот.
  2. Фазоинвертор рассчитан на частоту 20 Гц. Последствие — большие искажения НЧ.
  3. Никудышный среднечастотный динамик. Последствия — отвратительные СЧ, призвуки.
  4. Низкая частота резонанса высокочастотного динамика. Последствия — «кряканье», сипение.
  5. Фильтр рассчитан с учетом предыдущих недостатков. Последствие — при доработках любого узла фильтр надо изменять.
  6. Корпус недостаточно жесткий и не «заглушен». Последствия — вибрации, призвуки, «бочка».
  7. И т.д. и т.п. …

Изучаем и смекаем

Попивая пиво, доходим до трех истин. Есть три пути:

  1. Легкий и эффективный.
  2. Средней сложности. Больше шаманизма и снобизма. Некоторые улучшения звука по сравнению с пунктом 1.
  3. Суперсложный, трудоемкий и суперэффективный. Реально Вы пробуете изготовить новые колонки. Тут все зависит от качества изготовления и музыкального чутья. Если ничего не получится, то Вам никто ничего и не обещал.

Опишу все. Рекомендую для начала 1-й путь. Ценность его в том, что он не занимает много времени, Вы оставляете все компоненты колонок. Минимум дефицитных деталей и затрат.

Внимание! Внимание! Внимание!

  1. При проведении всех работ следите за правильностью фазировки динамиков. Если вы не сталкивались с этим сами — пригласите специалиста — электроника!
  2. Переделка динамика 15 ГД — 11А — процесс необратимый. В случае неаккуратности у динамика одна дорога — в мусорное ведро, а у Вас другая — на рынок.

Путь первый. Легкий и эффективный.

  1. Средние частоты — главный акцент. Переделкой динамика, добьемся его работы в поршневом режиме, повысим верхнюю граничную частоту, уберем призвуки, повысим чувствительность, улучшим направленность, задемпфрируем.
  2. Переведем колонку в диапазон от 31.5 Гц, вместо 20 Гц. Меньше будет бубнить.
  3. Задавим резонанс высокочастотной головки.
  4. Утихомирим призвуки корпуса

Покупаем в магазине советский теннисный шарик. Китайские и прочие не подходят. У них другой материал. Шарик должен быть именно такой, как в далеком детстве по 8 копеек. В крайнем случае — можно взять у знакомых или в спортивной секции тенниса. Покупаем эпоксидную смолу (немного, можно 1см куб.), клей (Суперцемент, Марс, Арго и т.д. — жесткий после затвердевания), пару простых карандашей, любой медицинский бинт и вату.

Приступаем к творчеству. Шарик пилим по шву пополам. Шов виден на просвет. Он внахлест сделан и шириной 1–2 мм. Пилить надо посредине шва. Я пилил лезвием Нева, предварительно сделав на нем зазубрины точильным бруском. После того как распилили, выравниваете линию распила на наждачной бумаге, и обрабатываете мелкой наждачкой внешнюю поверхность шарика. Если внутри в районе шва есть крупные наплывы, то их тоже надо удалить.

При работе шарик надо закрепить пластилином на батарейке Марс (футляре от фотопленки, баночки от корма для рыбок и т.д., по воображению) в трех точках. Этого достаточно. Пластилин удаляется потом или сухой тряпкой или протиркой бензином. После того как поверхность шарика обработана, к ней нельзя прикасаться руками. Растираете грифели карандашей на наждачной бумаге.

Разводите эпоксидную смолу с двойным количеством отвердителя. Покрываете поверхность шарика тончайшим слоем. При необходимости излишки клея можно удалить газетной бумагой. Обсыпаете графитом, стряхиваете лишний. Надо добиться, чтобы сквозь графит не просвечивал белый пластик шарика. Если просвечивает, значит, слой эпоксидной смолы был мал. Надо добавить. После того как все получилось, оставляем затвердевать.

Собираем фильтр на 3 Кгц. Для этого берем конденсатор 4,7 Мф и дроссель 0,6 мГн. Можно взять конденсатор от 4 до 7 мФ и подогнать под него дроссель. Чтобы не забивать голову лишними формулами, то самое простое — произведение емкости конденсатора в микрофарадах на индуктивность дросселя в мГн должно быть равно 2,82.

Допустим емкость конденсатора фильтра — 6,6 мкФ (МБГО и МБМ с допустимым отклонением от номинального значения ±10%), тогда индуктивность катушки 2,82 : 6,6 = 0.43 мГн, (обмотка содержит 150 витков провода ПЭВ-1 0,8, намотанных на каркасе диаметром 22 и длиной 22 мм с диаметром щечек 44 мм).

По этим данным можно собрать контур без LC-метра, поскольку важен не точный номинал, а «захват» резонансной частоты, имеющей определенный разброс. Конденсатор и дроссель крепим на куске ДВП и один вывод катушки припаиваем к выводу конденсатора. К свободным выводам припаиваем провода длиной 40-50 см.

Разбираем колонку. Снимаем низкочастотный динамик, среднечастотный, достаем стакан от него, снимаем высокочастотный динамик, снимаем декоративную накладку, снимаем фазинвертор (на некоторых колонках придется фильтр открутить).

Берем половинку просохшего шарика, полируем его снаружи замшей или газетной бумагой и приклеиваем поверх пылезащитного колпачка головки среднечастотного динамика жестким клеем. Надо следить за тем, чтобы не было непроклееных щелок между краем шарика и колпачком и, чтобы шарик был приклеен точно по центру. То же самое делаем и со вторым среднечастотником. Оставляем сохнуть.

Прикручиваем самодельный фильтр на заднюю стенку колонки (внутри) напротив высокочастотного динамика. Припаиваем провода от фильтра на вывода высокочастотного динамика. Какой куда — роли не играет. Снимаем разъемы с задней стенки колонок и запаиваем провод идущий от усилителя прямо на фильтр. От трубы фазинвертора отпиливаем ножовкой по металлу 10 см по средней линии. Трубу фазинвертора и стакан среднечастотного динамика оборачиваем слоем марли и бинтуем.

Надо проверять войдут ли они после этой процедуры в свои гнезда. Если не входят, то слой ваты с марлей уменьшить. Проверяем, есть ли вата и марля в стакане. Добавляем если мало до полного. Демпфируем среднечастотные динамики. Для этого их диффузородержатели дополнительно обтягиваем поролоновыми кольцами, изготовленными из заготовок 10х27х355 мм. концы которых склеены клеем «Момент» встык. Дно и потолок колонки изнутри обклеиваем войлоком, (ватином, синтепоном и т.д.). Провода обматываем бинтом.

Бинт повдоль провода располагаем и скручиваем, обхватывая провод. Фиксировать бинт удобно нитками. Собираем колонку. Промазываем пластилином все периметры всех динамиков. Надевать защитные сетки не стоит, но только при условии, что нет маленьких детей, не заедет жена шваброй или пылесосом и что колонки не будут перевозиться. Включаем колонки. Не узнаем право. Обзваниваем знакомых. Просим подъехать с любимыми записями. Слушаем. Успокаиваем знакомых пивом. С издевкой замечаем, как бы пригодились им баксы, затраченные на приобретение зарубежного хлама.

Доработка акустических систем S-90

В статье приводится простой и недорогой спо­соб улучшения звучания популярных акустических систем S-90 (35AC-2I2).

S-90, среди других акустических систем (АС), в 1980-90-е годы была очень популярна. Имея много недостатков, она, тем не менее, на аппара­туре тех лет звучала терпимо, была очень мощной, что позволяло легко выставить ее во дворе сель­ского дома или в школьном актовом зале и устро­ить вполне приличную дискотеку, выпускалась в огромных количествах и была сравнительно до­ступной.

Но с появлением цифровых носителей, а также с проникновением на наш рынок высококлассной западной акустики, мириться с недостатками этой АС стало невозможно. Однако вариант «выбросить и купить что-ни­будь приличное» многим недо­ступен из-за дороговизны. Компьютерно-домашне-кино­театральная акустика, навод­нившая наш рынок, недоста­точно мощна и не всегда звучит хорошо. К тому же, системы 5.1 при прослушивании музыки все равно работают в режиме 2.1, т.е. если вы больше увлека­етесь музыкой, чем кино, они вам не нужны, так как будут только создавать трудности с размещением в комнате.

Настоящая фирменная аку­стика высокого класса настоль­ко дорога, что многие торговцы просто не рискуют ее завозить, т.е. даже имея в кармане необ­ходимую сумму денег, человек приходит в салон и не может ничего выбрать. Ну а «заказы­вать по каталогу» такой товар нельзя, пока не послушаешь, не узнаешь, что за «кот в мешке». Остается только одно — попы­таться доработать сравнитель­но дешевую отечественную акустику прошлых лет выпуска.

Раньше у меня были АС ти­па 25АС-326 от проигрывателя «Электроника Д1-012», и их звучанием я был вполне доволен. Попалась мне пара АС типа S-90 (35АС-212) в идеальном состоянии, корпуса в натуральном шпоне, а не в модной сейчас пленке, все завод­ское, да еще по цене 70 USD за пару. Взял не раз­думывая. Оригинальная схема 35АС-212 (S-90) показана на рис. 1.

Рис. 1

Привез АС домой, включил. Что-то не то.

И переключатели щелкал, и тембра крутил и так и сяк, нет звука и все. Думал, что-то с УМЗЧ случилось. Разобрал его, все прове­рил, даже снял его АЧХ, измерил Кг и коэф­фициент интермодуляционных искажений с помощью программы RMAA. Все было в по­рядке.

Недостатки в звучании AC S-90

Как я узнал из Интернета, не я один та­кой несчастный — аудиофилы уже много ко­пий сломали на этих S-90.

Основные проблемы:

  1. Полное отсутствие середины, потеря послезвучаний, «воздуха», из-за этого, что­бы хоть что-то услышать, приходится делать неимоверную громкость, что чревато кон­фликтом с соседями.
  2. Очень грязные высокие, излучаемые головкой 10ГД-35, как будто работает низкокачественный усилитель с большим коэффици­ентом гармоник, тарелки звучат не Тссс, как по­ложено, а ПШШШ, напоминает шипение змеи или приемника.
  3. Почему-то все жалуются на бубнение, мне же, наоборот, бас показался сдавленным, на ме­сте атаки слышался какой-то щелчок, наверное, из гармоник, а затем ничего, т.е. никакого баса. По­думал, что это связано с небольшим отрицатель­ным выходным сопротивлением моего усилителя.

Чтобы проверить это, прикрутил к радиатору ИМС типа TDA7294, детали припаял к её ножкам навесным монтажом, подключил к источнику пита­ния своего УМЗЧ — звук стал еще хуже.

Затем я снял график зависимости импеданса АС от частоты на НЧ. После этого вынул басовый динамик и измерил его параметры Тилля-Смолла. Оказалось, что такому динамику требуется объем АС не менее 90… 100 л, что мало соответствует ре­ально имеющимся 65…70 л. Настройка трубы фазоинвертора на частоту 20 Гц никак не спасает, по­скольку даже частоты 30…40 Гц воспроизводятся очень слабо.

Улучшение звучания АС по советам из разных источников

Грязные ВЧ и середина искажают звук куда больше, чем бас. Я стал пробовать средства улуч­шения звучания этих АС по советам, приведенным в Интернете:

  1. К сожалению, приобрести рекомендуемые динамики 6ГДШ-5-4 не удалось, так как нет их у нас.
  2. Я приклеил теннисные шарики к динамикам 15ГД-11. Говорят, что надо только советские, но где их сейчас найдешь? Использовал китайские. Луч­ше, но все равно не то.
  3. Снял сетки, которые закрывают динамики. Вот это действительно полезно (при отсутствии в квартире маленьких детей и кошек). Звук стал за­метно чище. Видать, штампованные решетки не слишком прозрачны для звука и создают резо­нансную камеру перед динамиком. В AC 25АС-326, которые я использовал ранее, сетки, плетенные из проволоки, там этой пробле­мы нет.
  4. Сделал панель акустического сопротивления (ПАС) из поролона. Средние частоты стали каки­ми-то сдавленными, динамик как бы задыхается. Убрал.
  5. Зашунтировал ВЧ динамик режекторным контуром. Противное пшиканье на ВЧ уменьши­лось, но одновременно звучание стало каким-то разорванным, и все равно высокие частоты вос­производились грязно.

Переделка фильтров АС

Я понял, что нужно менять динамики, а стало быть, переделывать фильтр. Только на что? Им­портных динамиков, примененных в известных мне удачных, по словам авторов проектов, у нас не найти, все завалено автомобильным Alphard’ом, о котором я ничего не знаю. Случайно мне на глаза попался паспорт от AC 25АС-326. Посмотрел их схему — и был очень удивлен. Оригинальная схе­ма 23АС-326 показана на рис.2.

Рис. 2

Оказывается, в них тоже применен ненавист­ный многим среднечастотный динамик 15ГД-11. Откуда ж тогда нормальный звук? Весь секрет оказался в ВЧ динамиках ЗГД-31 с бумажным диффу­зором (сейчас они называются 5ГДВ-1, отличи­тельная их черта — стальной штампованный корпус и бумажный диффузор). Они в состоянии воспро­изводить звук чуть ли не от частоты 1000 Гц и спо­койно перекрывают досадный провал верхней се­редины динамика 15ГД-11. К тому же ЗГД-31 воспроизводят высокие очень чисто, колокольчи­ки действительно звенят, а не шипят.

Еще более я удивился, когда изучил схему фильтров AC 25АС-326.

СЧ секция представляет собой просто низкодо­бротный последовательный колебательный кон­тур, настроенный на 3 кГц. Отмечу, что в одной пуб­ликации по переделке S-90 автор применил фильтры шестого порядка и советовал подгонять индуктивности до четвертого знака. Не представ­ляю, как будет вести себя фаза в таких монстрах и как это вообще можно настроить. А вот простой фильтр первого порядка, напротив, малочувстви­телен к разбросу элементов.

Для начала меняем ВЧ динамик на ЗГД-31, по крепежу он подходит, только на переход плоского фланца в коническую корзину наклеиваем резино­вый самоклеющийся оконный уплотнитель и на крепежные шурупы между декоративной рамкой и головкой надеваем 4 гайки М5 для прижима. На динамиках ЗГД-31, которые мне попались, диффу­зоры были уродливого желто-серого цвета, поэто­му пришлось для красоты обтянуть динамики чер­ными женскими колготками. На звуке это почти не отражается, проверено.

Теперь переделываем фильтр. Для начала ко­пируем схему фильтра 25АС-326 один к одному, а с басом потом разберемся. Раз уж мы все равно ту­да залезли, монтаж делаем правильно и нормаль­ными проводами. Это подразумевает соединение фильтра с клеммной колодкой и басовым динами­ком проводом с сечением примерно 2×2,5 мм, на СЧ и ВЧ достаточно 2×1,5 мм, динамики АС 35АС-212 (S-90) подключаем к фильтру непо­средственно, а не один через другой, все общие провода сводим в одной точке.

Имеющиеся аттенюаторы, при желании, можно оставить, только надо хорошо очистить контакты галетных переключателей мягкой резинкой, они от времени окисляются и чернеют Поскольку новый ВЧ динамик имеет сопротивление 5 Ом. в ВЧ атте­нюаторе придется поставить такие же номиналы, как в СЧ. Почти все детали можно заимствовать из старого фильтра. К сожалению, катушек с индук­тивностью 0,7 мГн там нет, поэтому пришлось взять 2 отрезка пластмассовой канализационной трубы диаметром 35 мм и длиной 20 мм. Надо приклеить к ним строительным клеем для потолочных плиток квадратные щечки из 3 мм ДВП. После высыхания каркасов (в течение часа) намотал катушки внавал 150 витков проводом ПЭВ-2 диаметром 0,8. Индук­тивность полученной катушки надо обязательно проконтролировать любым способом, хоть ком­пьютером со звуковой картой.

Учитывая, что в AC S-90 все конденсаторы име­ют разброс номинала ±10%, подгонять катушки точнее нет смысла. Для получения басовой катуш­ки с индуктивностью 1 мГн можно о катушки S-09 примерно 30% витков. Но мне не хотелось портить заводские катушки, по­этому купил на радиорынке пару таких же катушек и включил их в параллель, за одно активное сопро­тивление уменьшилось.

Кому вообще неохота ничего мотать, можно в СЧ фильтр поставить имеющуюся в АС катушку ин­дуктивности 0,55 мГн, увеличив емкость конденса­тора до 4,7 мкФ, звучит немного хуже, но все рав­но хорошо.

В качестве мощных резисторов удобно исполь­зовать белые прямоугольные китайские керамиче­ские резисторы, они имеют небольшой вес и не требуют дополнительного крепления.

Конструктивные доработки АС

Пока колонки разобраны, надо проверить их на герметичность, так как возможно высыхание и осыпание заводского герметика в местах выхода клеммной колодки, трубы фазоинвертора, ручек переключателей. Швы между стенками тоже сле­дует проконтролировать.

Окна корзины СЧ динамика желательно закле­ить чистой ХБ лентой, например, вырезанной из старой простыни (возможно, придется её уклады­вать в 2-3 слоя), неплотно, надо намазать клеем только ребра. Получившаяся при этом ПАС умень­шает вредные призвуки, но не уменьшает гром­кость звучания динамика.

СЧ бокс должен быть герметичен и полностью заполнен распушенной ватой, место выхода про­вода герметизируем силиконовым герметиком. Посадочные места всех динамиков и СЧ бокса об­клеиваем резиновым оконным уплотнителем (это удобная штука, поскольку позволяет многократно снимать-ставить динамик при сохранении герме­тичности).

Для НЧ динамика желательно организовать «мягкое» крепление, для этого достаточно под крепежные болты подложить резиновые шайбы и надеть на них отрезки кембрика длиной в толщи­ну фланца. Обязательно соблюдаем полярность подключения динамиков, чтобы они не играли вразнобой.

Улучшение воспроизведения НЧ

Собираем АС и включаем. Верх и середина без вопросов, как в 25АС-326, в бас пока «не попали». А, собственно, никто и не обещал сразу. Несмот­ря на высокую частоту раздела НЧ-СЧ фильтра АС 25АС-326, тяжелый динамик 30ГД-2 в районе ча­стот 400…500 Гц играет недостаточно. После не­долгих экспериментов была получена доработан­ная схема фильтра. Окончательный вариант схемы фильтра переделанных S-90 показан на рис.3.

Рис. 3

Благодаря тому, что импеданс НЧ динамика на частоте среза выше характеристического сопро­тивления фильтра формируется небольшой подъ­ем АЧХ, что нам и нужно.

Теперь началось самое трудное — настройка ящика и фазоинвертора. Начитавшись советов в Интернете, попробовал перестроить трубу фазо­инвертора на частоту 30 Гц, отпилив от нее 10 см. Бас действительно стал намного мощнее, но по­лучился типичный бумбокс, все басовые звуки иг­рали на одной частоте, — частоте настройки фазо­инвертора. Приклеил отрезанный кусок трубы фазоинвертора суперклеем обратно.

Для улучшения звучания на НЧ оказалось до­статочным точно подобрать количество звукопо­глощающей ваты для получения максимального эквивалентного объема ящика, причем S-90 к этому очень критичны. В итоге у меня от двух штат­ных «колбас» с ватой осталась одна, причем рас­положена она вертикально вдоль боковой стенки, противоположной от трубы фазоинвертора, при­чем в высоту только до уровня СЧ бокса, излишек внизу загнут и лежит на дне.

У вас из-за разброса параметров динамиков и других демпфирующих свойств усилителя может получиться совсем по-другому. Критерий настрой­ки, в данном случае, — правильная передача ата­ки, но без сильного бубнения. Небольшое общее отклонение АЧХ проще скомпенсировать регуля­тором тембра в усилителе, все равно это очень сильно зависит от помещения, где вы прослуши­ваете музыку.

Еще раз повторюсь, что настройка очень ост­рая, достаточно то же самое количество ваты по- другому расположить, например, за динамиком, и атака пропадает напрочь. При этом звук становит­ся похожим на тот, который можно часто услышать из окон проезжающих мимо дорогих джипов, обо­рудованных мощными сабвуферами. В двух сло­вах — «звучит громко, но ватно».

Во время этой настройки колонку удоб­но положить на спину на мягкий ковер, а ба­совый динамик открутить. При не очень больших мощностях, подводимых к нему, благодаря оконному утеплителю он доста­точно уплотняется и под собственным ве­сом. После получения более или менее нормальной атаки надо прикрутить динамик двумя винтами, поставить колонку туда, где она будет стоять и еще раз уточнить на­стройку.

Доработанные таким образом колонки звучат даже лучше прототипа 25АС-326 благодаря более мощному басу, и уж конеч­но, их нельзя сравнивать с исходными S-90.

Итоги

Подведем итоги. На переделку пары ко­лонок потребовались два копеечных ВЧ ди­намика, несколько резисторов и конденса­торов, провод и каркас для катушек, оконный утеплитель, монтажные провода и два вечера свободного времени, если делать тщательно и не торопясь. По сравнению с по­лученным результатом не так уж и много. И если вы до сих пор не победили свои S-90, рекомендую сделать именно так. Результат вас поразит. Во вся­ком случае, меня расстаться с такими колонками заставит, наверное, когда-нибудь только переход к электростатической акустике.

Конечно, ничего нового я не изобрел, просто, по сути, скопировал удачный прототип, но любой инженер вам скажет, что правильно выбранный прототип — это половина успеха проекта. Особен­но в таком сложном деле, как создание или улуч­шение звучания уже существующих АС.

Автор: Анатолий Стехин, г. Нижний Новгород Источник: журнал Радиоаматор №10, 2015

Путь второй. Средней сложности.

Выполняем все, что указано в пути 1, но не собираем колонки.

  1. Улучшим свойства корпуса и убьем призвуки и «бочку»
  2. Добьемся лучшего прохождения сигнала
  3. Герметизация корпуса. Убираем влияние корпуса

Схема кроссовера s-90

Итак, поехали. Заднюю стенку корпуса укрепить, расположив две рейки сечением 3х2см. по вертикали во всю длину на расстоянии 15-20 см. друг от друга симметрично, и прикрепив их шурупами к задней стенке. Предварительно место крепления обработать эпоксидкой. Надо учитывать возможность установки потом фазинвертора. Между задней и передней стенкой устанавливаем рейку распорку на уровне СЧ головки, учитываем возможность установки стакана.

Промазываем все соединения стенок и углы изнутри силиконовым клеем типа «Бизон» или сантехническими силиконовыми же замазками. Оклеиваем весь корпус внутри войлоком (ватином, синтепоном или др.). Толще 1,5 см. не стоит, чтобы не сильно уменьшить внутренний объем корпуса.

Все предложения поменять 15ГД-11А на 6 ГДШ-5 отвергаем. Наш и так уже «крутой», а подобная замена приведет к потере мощности, уменьшению динамического диапазона (очень опасно) и придется сильно изменять фильтр. Так при замене 15ГД-11А на 6 ГДШ-5 для 35АС-212 придется заменить такие детали: L1 — 0,22mH, C2 — 1,0mF, C8 — 0,5mF, L4 — 0,1mH. Указаны новые параметры. При использовании 6 ГДШ-5-4, придется еще поставить дополнительное сопротивление поставить в цепь этой головки на 4Ом. Еще и внешний вид колонки меняется. Ну, если сильно хочется, то можно. Далее. Удаляем переключатели тембров. Удаляем ненужные резисторы R (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12).

Заменяем провода на монтаже фильтра на медный провод диаметром 1,2 мм. Заменяем провода идущие от динамиков к фильтру, на более путевые. На низкочастотный динамик — многожильный — сечением 2,5–3 мм кв., на среднечастотный Ч 2,5 мм кв. На высокочастотный — 2 мм кв. одножильный. Все провода припаиваются к фильтру напрямую, а не проходом через предыдущие динамики. Фильтр устанавливается на дно колонки. Все провода укладываются под слой войлока. На боковых стенах.

Регуляторы фильтров снимаются. Изготавливаем на их место деревянные (ДСП, фанерные) заглушки по толщине корпуса. Вливаем их на эпоксидку и пришлифовываем. Обтягиваем переднюю панель самоклеящейся пленкой под дерево в тон шпону колонок.

Устанавливаем динамики. Низкочастотный и среднечастотный через резиновые прокладки. Подойдет резина с оконных утеплителей, тонкие резиновые медицинские шланги, силиконовые шланги (хуже). Установленные динамики обрабатываем по периметру пластилином или незастывающей оконной замазкой (она напоминает кусок хозяйственного мыла и стоит дешево). Проверяем звук. Балдеем просто. Отодвигаем всякие «Pioner», «Technics» , JAMO и …

Описание автомобильного усилителя E.O.S. AE-90F LE

Автомобильный 4-канальный усилитель E.O.S. AE-90F LE класса HI-End, работает в Real Class AB. Комплектуется сдвоенными мощными (150 Вт) комплементарными биполярными транзисторами фирмы Sanken (Япония), электролитическими конденсаторами фирмы Rubycon (Япония), операционными усилителями ОРА 2604 фирмы Burr-Brown (USA) или AD-712 (USA).
Полностью металлический корпус, служит также и радиатором, столь необходимым как для блока питания, так и выходных каскадов большинства подобных устройств.

В случае с мостовой схемой выходная мощность E.O.S. AE-90F LE достигает величин 1 х 260 Вт Вт на нагрузке сопротивлением 4 Ома, которая как известно наиболее распространена в мире звукотехники. Чувствительность усилителя выглядит вполне стандартно при величине входного напряжения от 0.1 до 8 вольт. Значение параметра THD, коэффициента нелинейных искажений не выходит за рамки 0.04%.

Особенности автомобильного усилителя

Разъемы RCA для входных сигналов.

Два стереофонических канала высокой мощности.

Фильтры нижних частот с плавной регулировкой.

Фильтр верхних частот с плавной регулировкой.

Возможность дистанционного включения и выключения.

Схема электронной защиты от короткого замыкания, смещения постоянной

составляющей и тепловой перегрузки.

Биполярные транзисторы
SANKEN
(Япония).

Операционные усилители
OPA2604 BURR BROUN
(США) и
AD712
(США).

Конденсаторы
FOR AUDIOWima
(ФРГ).

Электролитические конденсаторы
RUBICON
(Япония).

Путь третий. Суперсложный, трудоемкий и суперэффективный.

Неплохо иметь следующие приборы: осциллограф, генератор звуковых частот, цифровой мультиметр, LC-метр. У человека, который не занимается ремонтом и сборкой на дому — этого всего конечно нет, но есть выход — пойти в мастерскую и попросить померить, что надо прихватив с собой фильтра, головки и т.д. Если за такое и попросят плату, то чисто символическую. Можно даже заказать фильтра.

Это, конечно, будет подороже.Начинаем. Берем за основу 35АС-212 с габаритами 710х360х285. Желательно, чтобы корпус был фанерный, низкочастотный динамик с резиновым подвесом, высокочастотный динамик с куполом из стеклоткани. Разбираем все. Среднечастотный динамик нам больше не нужен. Корпус надо нарастить для низкочастотного динамика с резиновым подвесом до 100 литров. Если подвес пенополиуретановый, то до 120–130 литров. Наш же корпус — 70 литров.

Есть два варианта:

  1. Снять переднюю стенку с корпуса, чтобы потом использовать для матрицы под отверстия для динамиков во вновь изготавливаем корпусе на 100 л. Из остатков корпусов получаются неплохие ящики под картошку и маркошку в погребе.
  2. Можно попробовать нарастить старый корпус.

В первом случае надо ориентироваться на размеры — 1100х360х350 и изготовление в мебельной мастерской по вашим чертежам, с руганью и придирками к качеству. Мы же рассмотрим второй путь.Итак, можно попробовать обойтись малой кровью. Изготавливаем сами, или заказываем два ящика с плотно пригнанными стенками и крышками из двойной 10-ти слойной фанеры с внешними размерами — 380х360х285. В дне колонки и в крышке ящика вырезаем одинаковые отверстия примерно 270х210. Ящик внутри оклеиваем войлоком.

После сборки сделать это будет нереально. Сверлим в крышке ящика и в дне колонки отверстия, через которые скрепим их между собой болтами. Головки болтов должны утопится в потаи. Засыпать немного — 10 килограмм дроби не помешает, сверху кидаем марлевый мешок с ватой. Предварительно проливаем соединение эпоксидкой с нормальным содержанием отвердителя. Место соединения оклеиваем войлоком. Остальные телодвижения с корпусом, как в пути 1 и 2.

Среднечастотную головку возьмем 30 ГДС-1. Надо только их проверять — много брака. Чисто механического свойства. Далее. Измеряем f резонанса всех динамиков. Можно фломастером подписать прямо на магнитах, чтобы не путаться и не перемерять все снова.

Хорошо бы было, если бы частота резонанса парных динамиков не отличалась сильно. Если динамик издает посторонние звуки на любой из звуковых частот, то его надо либо чистить, либо менять, если чисткой не удалось добиться нормальной работы. Рассчитываем и мастерим фильтры для нашего случая.Чем меньше индуктивностей — тем лучше. Продолжаем заниматься с корпусом. Удаляем излишки смолы в месте соединения. Пришлифовываем его.

Изготавливаем две деревянные коробочки под фильтры. Крепить мы их будем на задней стенке снаружи. Провода от усилителя запаяем сразу на фильтры. А провода к динамикам протащим через крепления разъемов колонок. Все провода фирменные аудиофильские. Ценовую категорию выбирайте сами. Просто очень дорогие брать — смысла нет. Фазоинвертор лучше переделать под частоту 31,5–40 Гц. Если купол высокочастотной головки из лавсана, то, сняв крестовину надо промазать перхлорвинилом подвес и наружную треть купола. Оклеиваем весь корпус самоклеющейся пленкой. Остальное см. путь 1 и путь 2. С обязательной пошаговой проверкой — лучше — хуже. Лучший метод, если явного результата нет — слепое прослушивание.

Брать или не брать?

8 штук S-90: испытание терпения соседей
Итак, предположим, вдруг захотел совершенства, решил улучшить своё звуковое окружение с маленьких настольных пищалок до чего-то тёплого, услышал про «Радиотехнику S-90», загорелся и решил достать себе эти колонки. Надо ли?

Сначала надо сказать очевидное. Во-первых, предела совершенству нет, и это выражение имеет свою почву, спасибо «пластичности мозга». Но некоторые не могут понять эту простую вещь и тратят деньги на всё новые и новые звуковые примочки, поэтому совет: если нынешние колонки тебя в принципе устраивают, а с деньгами туговато — лучше подави вау-импульс в жопе и не трать их. Дело в том, что настоящего СЧастья ты от покупки S-90 не обретёшь. Во-вторых, если денег достаточно, то можно сразу перешагнуть через эту ступень и купить сразу что-то хорошее. А вот если нет, либо с карманных денег трудно накопить, либо вдруг возникло непреодолимое желание поковыряться в заднице паяльником, тогда дальнейшие строки — для тебя.

  • Если сейчас у тебя компьютер со встроенной звуковой дыркой без карточки и настольные маленькие колонки-подзвучка — брать однозначно стоит
    .
  • Если у тебя звуковая карточка родилась в прошлом веке или имеет ярко выраженную форму «Г» из-за малого числа электроники на ней — сюда же: однозначно стоит
    . А если тебе попался почти даром экземпляр с ёбнувшим ВЧ-диамиком, см. выше про строку про «split trs» с Алиэкспресса. Правда, регистрацию на aliexpress.com некоторым надо два года, чтобы осилить. Так что, „удачи, пионер“.
  • Если у тебя настольные дешёвые колонки 2.1 (с сабвуфером), брать также стоит.
  • Если у тебя бюджетная система 5.1 на 100500 Вт, используемая с компом или DVD-плеером, то, вероятно
    , брать может иметь смысл — теряем только крутой внешний вид и объёмный звук 5.1, который мало кому нужен/мало кем обставляется как надо, а приобретаем более глубокий деревянный (ибо не пластмассовый корпус) бас, звук без хрипов на большой громкости и высокую мощность системы.
  • Если у тебя уже стоят колонки типа Microlab SOLO 7 либо ещё лучше — брать не стоит: особо ничего нового не услышишь (альтернативное мнение несогласного). В этом случае, если хочешь тёплого лампового звука, копи бабло на нормальную звукотехнику.
      Кстати, за те же
      4000-6000 руб., в которые обойдётся система из пары S-90 и усилителя,
      можно
      купить весьма кошерные аудиофильские мониторные
      наушники
      , которые будут звучать естественнее и лучше любых колонок за человеческие деньги: Sennheiser серии HD, всякие Sony, AKG, Beyerdynamic… Яндекс.Маркет рулит. А поломки таких сводятся разве что к порванным шнурам (за 100-150 рублей покупается шнур «3,5 — 3,5» в комп. магазине и вручную ножом, синей изолентой и чёрной изолентой монтёра поверх соединяются контакты.
      Но поостерегись
      покупать звучащую только на басах «попсу» наподобие вариаций Monster Beats или дорогие модели наушников от тех же SVEN или прочего BBK!
  • Если требуется озвучить какую-нибудь конференцию или выступление в не слишком огромном зале, и нет требования к кошерному виду колонок — в этом случае S-90 также суть годный вариант. Если что, колонки можно спрятать за занавеской или обтянуть тканью, чтоб скрыть их пролетарское происхождение.
  • Как вариант. Если нужно громогласно на всю деревенскую улицу заявить о быдлосвадьбе, используя в качестве усилителя какой-нибудь нищебродский совковый катушечник — в этом случае почти идеально подходят.
  • Во всех случаях желательно всё же заиметь дискретную звуковую карту вместо «той дырки на материнке», хотя бы VIA Tremor за 250 рублей, потому что встроенная (особенно на старых материнках и ноутбуках) частенько звучит грязно, с передискретизацией сигнала и потому дребезгами и искажениями. Особенно для уха, привыкшего к качественному звучанию. Хотя сейчас на новых материнках всё чаще бывает, что ничего, терпимо.

    И ещё несколько слов про усилитель и прочее.

    Вместе с колонками необходим к покупке усилитель. Его не имеет смысла брать новый и дорогой, разве что потешить ЧСВ или с прицелом на апгрейд S-90 в будущем — качество звучания системы в данном случае на 90% определяется последним звеном, то есть акустикой. Новый усилитель на S-90 не будет звучать заметно лучше, чем какая-нибудь советская «Радиотехника У-1

    01» (первый класс сложности) или ламповый «Прибой-50-УМ».

    Лучший вариант для этих колонок по цене/качеству — советский усилитель нулевого класса сложности: «Бриг/Барк У-0

    01 Стерео», «Корвет-068», «Одиссей», «Орбита», «Амфитон», «Эстония». Однако, если тебе попадётся «Корвет-048/088», «Одиссей 021» или «Морион 010», будь осторожен с регулятором громкости — эти усилители самые мощные из советских и не напрягаясь выдают 100 Вт на канал, что чревато разрывами бумажного очка сабжа.

    Возможно, подойдут и другие вполне годные варианты с усилителем:

    • использование концертного усилителя
    • переделка какого-нибудь магнитофона или музыкального центра (технология дешёвого безпеределочного подключения описана выше: «tape adapter» в помощь)
    • использование встроенного усилителя из старой вертушки для пластинок…
    • … или вообще из бобинника.

    В некоторых случаях это может быть выходом: если в качественном старом магнитофоне электролиты ещё не рассохлись, он вполне послужит в роли усилителя. Другое дело, что некоторые магнитофоны не тянут звук или делят его меж каналами: одна колонка на таких может звучать хорошо, а в том же устройстве как две — ни на йоту громче.

    Сурово Недошкольник пытается играть в пк

    Как годный вариант — прикупить недорогой таки б/у импортный транзисторный усилитель, в этом случае будет дополнительный плюс к ЧСВ владельца. А если это будет таки винтаж 70-х годов, то ЧСВ взлетает до небес.

    Ещё один вариант, нищебродский — заюзать вместо усилителя автомагнитолу со входом CD-In, Line-In или AUX. Её можно запитать от шины 12 В старого компьютерного блока питания или прямо от рабочего компьютера, если БП с запасом, и даже на приличной громкости с обилием басов потребляемый по шине 12 В ток не превышает 1-3 А (то есть, старого и дешёвого блока питания должно хватить по мощности). Минус такого решения — звук будет не очень, так как автомагнитолы, особенно дешёвые, в своей массе не умеют играть качественно, а блок питания не всегда выдаёт ровный постоянный ток и всякие пульсации могут быть слышны как гудение, зуд и пр. Для машины звук сойдёт, а вот для домашнего прослушивания — нет.

    Есть и VIP-вариант: купить новый усилитель (цены — от 7000 руб., в среднем около 10 000-13 000). Тут надо учесть такой момент: покупать надо именно двухканальный усилитель, а не ресивер 5.1, и вот почему. Практически все усилители умеют работать с колонками с сопротивлением от 4 до 8 (иногда больше) Ом. А вот ресиверы заточены под киношную акустику с сопротивлением 6 и выше Ом. Подключить 4-омные S-90 к такому 6-омному ресиверу можно, работать, возможно, будет, но это грозит следующими вещами. Во-первых, могут быть искажения звука (чем громче — тем сильнее искажения), во-вторых, защита ресивера может вообще отказаться включаться, в-третьих, когда ты по-пьяни выкрутишь на ресивере громкость и басы на максимум, ресивер пустит сизый дымок из-за слишком большого тока через хиленькую китайскую микросхему. А ресиверы на дискретных элементах с запасом по току сто́ят столько, что их покупатели не заморачиваются с колонками уровня S-90. Есть, правда, пара редких исключений — ресиверы 5.1, рассчитанные на работу с 4-омной акустикой. Если купить такой (либо достать S-90B на 8 Ом), то можно сделать кошерный домашний кинотеатр из S-90, или просто использовать 4 штуки S-90 в квадрофонической связке, управляя всем с одного ресивера. Удобно, красиво и понадёжнее советских древних усилителей, годно как временный вариант с будущей заменой S-90 на что-то получше, но дорого.

    Ламповые «Прибои 50/75 УМ» тоже очень хороши в плане звука, плюс возвышают ЧСВ до небес (нищебродский вариант приобщения к Тёплому Ламповому Звуку!), но — до первой поломки, потому что радиолампы (которым и так по 20+ лет) имеют свойство со временем перегорать, а достать новую рабочую б/у лампу для «Прибоя» будет недёшево, и не факт, что удачно, к тому же параметры после замены могут поплыть… ну ты понел. К тому же аудиофилы всё равно обосрут «Прибой». Ну и греются эти ламповики аки обогреватель, пожирая твоё электричество и создавая риск возгорания, весят немало, а также, как и вся ламповая техника, готовы играть лишь через 30-40 секунд после включения, когда прогреются лампы.

    И, наконец, можно купить у радиолюбителей самодельный усилитель или спаять его самому. Тут уж как повезёт: может получиться супер, а может — совсем наоборот. Зависит от прямоты рук, опыта и честности того, кто паял. Кстати: в магазинах электроники сейчас продаётся множество наборов стереоусилителей для самостоятельной сборки, на любую мощность (от долей ватта до сотен), а также усилители для наушников. Выглядят они как уже оттравленная плата и кучка радиодеталей, прилагается мануал. Все они основаны на уже готовом усилителе, заключённом в микросхему, например, TDA-2030 или подобные: расчёты каскадов транзисторов теперь не нужны. И стоит недорого. Всё, что требуется — взять в руки паяльник, припаять на плату обе микросхемы и обвеску из конденсаторов и резисторов, купить и прикрутить радиатор для охлаждения микросхем и блок питания, купить и нагуглить как подпаять резистор громкости, и вполне качественно звучащий усилитель готов. Следующий необязательный этап — выпилить лобзиком для него корпус, добавить индикаторы, выключатель, улучшить схему и т. д. Спаять такой усилитель сможет почти каждый, это намного легче, чем с нуля расчитывать и отлаживать усь на дискретных элементах. И можно будет гордо заявить друзьям, что я спаял себе усилитель ёпт!

    После улучшения колонок можно поулучшать и усилок, ибо за столько лет появилась масса микросхем-усилителей (но лучше в отсутствие специальных знаний этого не делать, ибо есть шанс неиллюзорно ухудшить качество звука и получить нестабильную самовозбуждающуюся лабуду). За этим — на нормальные сайты (gaw.ru или irbislab.ru), где тусуются нормальные разработчики, а не гуру с терминальной стадией ФГМ вроде Вегалаба, Клячина и, не дай Б-г, datagor.ru и прочей подобной пионерии.

    Усилитель мощнее 50 Вт (RMS) на канал обычно не требуется, этого и так хватает для того, чтобы стены и пол начали трястись; но если комната большая, сам ты отмороженный и соседей тебе совсем не жалко, усилитель лучше поискать на 50 Вт и больше. Но не забывай, сколько лет твоим S-90, не насилуй чрезмерно.

    Советские усилители имеют лишь один по-настоящему существенный недостаток — низкая надёжность, особенно при использовании на пределе громкости. Ломаться будет довольно часто. Так что подыщи заранее мастерскую с дедком-электронщиком.

    Аудиокабели можно купить готовые, а можно и распаять самому. Нормально работающий аудиокабель между компом и усилителем получится из витой пары (левый и правый каналы лучше пустить по, скажем, «цветным» проводам двух разных пар, а под общий провод взять оба «бело-цветных» провода этих же двух пар + оплётку с проволочкой, если витая пара экранированная; так теоретически будет меньше наводок), а кабели между усилителем и каждой из колонок — из силового медного провода сечением не менее 0,75 мм² (лучше 1,5 мм² и больше, особенно если линия длинная, когда колонки далеко от усилителя — в помощь формула из физики, определяющую сопротивление проводника в зависимости от его длины, сечения и материала).

    Если первый опыт покажется удачным, можно в дальнейшем купить ещё пару S-90 с усилителем и сделать квадрофоническую систему.

    Следует обратить особое внимание на подвесы диффузоров в среднечастотном и низкочастотном динамиках. Подвес — это круглая резинка по краю динамика, на которую приклеен диффузор, и благодаря которой он так эффектно дёргается в такт басам. Так вот, эти резиновые кольца должны быть родными, из чёрной, плотной, холодной и гладкой резины. Если динамики переделывались, и подвес внезапно из пористого говна, либо на нём есть неровности, следы клейки, шершавости от обработки наждачкой — продавца надо послать на йух, ибо диффузор оторвётся через месяц слушания митола. Сохранившийся хороший, годный подвес из резины надо аккуратно помазать силиконовой смазкой. Не автомобильной в баллончике, а купленной в пузырьке в магазине радиодеталей. Известна как ПМС-100. Силикон продлевает жизнь резины в 9000 раз, делая её мягкой.

    Классификация

    Итак, если ты решил приобрести сие рижское чудо, знай:

    • существует куча основных вариантов исполнения: 012/013/015/016;
    • есть модификации на 4 и 8 Ом, соответственно, нужен подходящий по импедансу усилитель. В целом, усилка на 35-50 Вт хватит с головой, чтобы вызвать головную боль у соседей (с поправкой на отсутствие звукоизолятора на стене).
    • колонки эти здоровые, в твою маленькую комнату впишутся, но со временем могут тебя выселить, как особое решение подобного вопроса: колонки можно на гвоздях-двухсоточках заставить стоять на низеньком шкафу, за 500 рэ найдя семиметровый шнур-удлинитель розетки в хозмаге/супермаркете и закинув наверх и колонки, и усилок;
  • будь готов поработать руками напильником, приводя сабж в более-менее кошерный вид.(спойлер:
    Плюс — при желании может понравиться работать с деревом, и соорудить для них новый, гораздо более кошерный корпус, например
    )
    ;
  • это не мониторы ближнего поля и не напольники, инфа 100%. Если хочешь слышать то, что было задумано конструкторами, а не цыканье ВЧ-динамика и буханье басовика в лицо, то колонки должны стоять минимум в полутора метрах от тебя, аналогично мониторам среднего поля, на которые они и смахивают по конструкции, пример, ещё пример. И на возвышении 40-50 см, скажем, на
  • Литература

    1. Жагирновский М., Шоров 8. Улучшение звучания 35АС-1 и ее модификаций. Радио, 1987, № 8, с. 29–30.
    2. Шоров В. Улучшение головок громкоговорителей. Радио. 1986, № 4, с. 39–41.
    3. Алдошина И., Войшвилло А. Высококачественные акустические системы и излучатели. М., Радио и связь. 1985.
    4. Жбанов В. Механическое демпфирование диффузоров. Радио, 1988, № 5, с. 41–43.
    5. Маслов А. Еще раз о переделке громкоговорителя 35АС-212 (S- 90). Радио, 1985. № 1, С. 59.
    6. Жбанов В. О демпфировании динамических головок. Радио, 1987, № 8, с. 31–34.
    7. Геннадий и Карен Арзумановы. К вопросу о модернизации акустических систем. Вестник А.Р.Ф. №6, 2000
    Рейтинг
    ( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями: