Антенный усилитель диапазона ДМВ: Выбор элементной базы и построение полной принципиальной схемы

Добавить ссылку на обсуждение статьи на форуме

РадиоКот >Схемы >Аудио >Усилители >

Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)

Автор: Опубликовано 01.01.1970

Предлагаемый вашему драгоценному вниманию усилитель прост в сборке, ужасно прост в настройке (он её фактически не требует), не содержит особо дефицитных компонентов и при всем при этом имеет весьма недурные характеристики и запросто тянет на так называемый hi-fi, столь нежно любимый большинством граждан. Усилитель может работать на нагрузку 4 и 8Ом, может быть использован в мостовом включении на нагрузку 8 Ом, при этом он отдаст в нагрузку 200Вт.

Основные характеристики следующие:

Схема усилителя:

Усилитель полностью на дискретных элементах, без всяких ОУ и прочих хитростей. При работе на нагрузку 4Ома и питании 35В усилитель развивает мощность до 100Вт. Если есть потребность подключить нагрузку 8Ом питание можно увеличить до +/-42В, в этом случае, мы получим те же самые 100Вт. Очень сильно не рекомендуется увеличивать напряжение питания более 42В, иначе можно остаться без выходных транзисторов. При работе в мостовом режиме должна использоваться 8-ми омная нагрузка, иначе, опять-таки, лишаемся всякой надежды на выживание выходных транзисторов. Кстати, надо учесть, что защиты от КЗ в нагрузке не предусмотрено, так что надо быть поосторожней. Для использования усилителя в мостовом режиме необходимо вход МТ

прикрутить к выходу другого усилителя, на вход которого и подается сигнал. Оставшийся вход замыкается на общий провод. Резистор R11 служит для установки тока покоя выходных транзисторов. Конденсатор C4 определяет вернюю границу усиления и уменьшать его не стоит — получите самовозбуждение на высоких частотах.

О деталях.

Все резисторы — 0,25Вт за исключением R18, R12, R13, R16, R17. Первые три — 0,5 Вт, последние два — по 5 Вт. Светодиод HL1 служит не для красоты, поэтому не надо присобачивать в схему сверхъяркий диод и выводить его на переднюю панель. Диод должен быть самый обычный, ЗЕЛЕНОГО цвета — это важно, поскольку светодиоды других цветов имеют другое падение напряжения. Если вдруг кому-то не повезло и он не смог достать выходные транзисторы MJL4281 и MJL4302, их можно заменить на MJL21193 и MJL21194 соответственно. Переменный резистор R11 лучше всего взять многооборотный, хотя подойдет и обычный. Ничего критичного тут нет — просто удобнее устанавливать ток покоя. Ну и табличка, чтобы все в одном месте было:

Собственно настройка сводится к установке тока покоя выходных транзисторов резистором R11 примерно 75-90 мА. Выходные транзисторы, разумеется ставим на радиаторы. Площадь — 300-400 кв. см. для каждого. VT6 и VT7 тоже можно облегчить жизнь, прикрутив их на радиаторы 50-70 кв. см.

Печатную плату можно стырить тут. Вроде ничего не забыл. Но если что — Форум открыт 24 часа в сутки.

Усилитель низкой частоты

Усилитель низкой частоты Номинальная выходная мощность усилителя 12 вт.Максимальная чувствительность с гнезд звукоснимателя — 100—150 мв.Усилитель воспроизводит полосу звуковых частот от 30 гц до 18 кгц с неравномерностью ±2,5 дб.Коэффициент нелинейных искажении на частоте 1 кгц при выходной мощности 6— 8 вт менее 1 %. Активное сопротивление нагрузки усилителя может находиться в пределах 1,5—9 ом. Уровень шумов—50 дб, при работе с экспандером — 60 дб (высокочастотные шумы).Расширение динамического диапазона — 10—14 дб.

Принципиальная схема

На входе усилителя имеется переключатель рода работы П1 с помощью которого к усилителю могут быть подключены радиоприемник, телевизор, магнитофон, а также трансляционная линия (через делитель R1 R2) Между первым и вторым каскадами предварительного усилителя, собранными на лампе Л1, включен экспандер, работающий на лампах Л6 и Л7. В отличие от ранее приведенных схем в данной схеме экспандера уровень экспандирования может плавно регулироваться при помощи потенциометра R46. Правый по схеме триод лампы Л6, используемый как детектор, включен диодом, для чего его управляющая сетка соединена с анодом. Левый триод работает усилителем. Включение или выключение экспандера осуществляется выключателем Вк1, объединенным с потенциометром R46.Чтобы регулирование громкости не вызвало изменения заданного динамического диапазона, регулятор громкости R10 установлен после экспандера, на входе второго каскада.

Регуляторы тембра низших и высших частот используют частотнозависимую отрицательную обратную связь и отличаются широкими пределами регулировки тембра (12— 16 дб) и минимальными искажениями. Предоконечные и фазоинверсный каскады выполнены на лампах Л2 и Л3.

Оконечный каскад двухтактный, с разделенной катодной нагрузкой. Это разделение сделано с целью повышения симметрии анодных токов ламп оконечного каскада, так как при высоких анодных напряжениях 310—320 в возможен триггерный эффект, вызывающий разбаланс и в конечном итоге перегрев и быстрый выход из строя ламп оконечного каскада. Для стабилизации нагрузки оконечного каскада в области высших частот параллельно первичной обмотке выходного трансформатора включены выравнивающие цепочки из резисторов R42, и конденсаторов С23, C24. Три последних каскада охвачены глубокой отрицательной связью, напряжение которой снимается с вторичной обмотки выходного трансформатора и подается в катодную цепь лампы Л3. Детали:

Силовой трансформатор Тр1 собран на сердечнике из пластин Ш20, толщина набора 45 мм. Сетевая обмотка содержит 2 X (50+315) витков провода ПЭЛ 0,38, повышающая — 700 витков провода ПЭЛ 0,29. Обмотка накала ламп — 17+4 витка провода ПЭЛ 1,0. Имеющаяся в трансформаторе дополнительная обмотка накала (на схеме не показана), содержащая 45 витков провода ПЭЛ 0,29, может быть использована для питания накала ламп предварительного усилителя постоянным током с целью уменьшения фона. Дроссель фильтра Др1 — большой дроссель (индуктивность 4 гн), собран на сердечнике из пластин УШ16, толщина набора 32 мм, обмотка его имеет 2200 витков провода ПЭЛ 0,25.

Выходной трансформатор

усилителя Тр2 собран на сердечнике из пластин Ш19, толщина набора 40— 45 мм. Па рис. 5,а и 5,б показаны принципиальная схема выходного трансформатора и один из вариантов расположения его обмоток. Намотку трансформатора нужно производить аккуратно, виток к витку. Во избежание пробоя изоляции провода между слоями необходимо прокладывать один слой тонкой лакоткани или два слоя конденсаторной бумаги, а между обмотками два слоя лакоткани или плотной бумаги.

Сначала проводом ПЭВ-2 1,0— 1,2 мм наматывают 40+12+16+ +18=86 витков вторичной обмотки, затем обе половины первичной обмотки 1—2 и 3—4, имеющие по 1500 витков провода ПЭВ-2 0,18— 0,21. При намотке второй половины катушку поворачивают на 180° для того, чтобы обмотки 1—2 и 3—4 были строго симметричны с целью уменьшения индуктивности рассеяния.

Выводы трансформатора должны быть изолированы хлорвиниловой или кембриковой трубкой. Выводы обмоток делаются тем же проводом, каким выполнены обмотки, для выводов 1—4 провод складывается втрое. Крепить выводы нужно суровыми нитками. После сборки трансформатора выводы лучше распаять на монтажных планках, установив их на трансформаторе. Конструкция и монтаж усилителя: Усилитель смонтирован на коробчатом шасси из дюралюминия толщиной 1,5 мм или стали толщиной 0,8—1 мм. Размеры шасси 270Х X 220X25 мм.

Сверху на шасси установлены лампы, электролитические конденсаторы, дроссель фильтра, силовой и выходной трансформаторы, остальные детали расположены в подвале шасси. Монтажная схема усилителя показана на вкладке. В качестве несущих монтажных элементов используются лепестки ламповых панелей, выводы электролитических конденсаторов, а также монтажные планки с контактами. Планки изготавливают из текстолита, гетинакса или оргстекла, контакты можно выполнить в виде штырьков из медной луженой проволоки диаметром 1 мм или лепестков из белой жести.

На лицевой вертикальной панели укреплены потенциометры R10, R46, R14, R17 а также переключатель П1. Размеры панели 325X100X1,5 мм. В правой части панели прорезано около 18X14 мм для экрана лампы 6Е1П, установленной на кронштейне. Смонтированный усилитель помещается в деревянный корпус, изготовленный из толстой фанеры. Размеры корпуса определяются габаритами шасси. Для вентиляции в верхней части корпуса рекомендуется просверлить 10—15 отверстий диаметром 12—15 мм.

Налаживание усилителя:

Налаживание усилителя сводится к проверке режимов ламп и подбору сопротивления резистора R44, определяющего величину отрицательной обратной связи оконечного каскада, а также к установке режима индикатора Л7.

Японский Hi-Fi и питание 100 вольт – это несложно

Огромное количество интересных моделей Hi-Fi и Hi-End апаратуры было выпущено только в Японии, но несоответствие параметров питания техники (в России принято напряжение 220 и 235, а в Японии 100 вольт) отталкивает многих любителей качественного звучания от настоящих японских компонентов.
Насколько страшна проблема преобразования питания из 220 вольт в 100 и как ее можно решить, я покажу на нескольких простых примерах. Главное припятствие перехода на японскую технику несоответствие напряжения. В основном в Японии напряжение питания 100 вольт и 50 Гц, но в некоторых префектурах есть и 110 вольт, так же частота может быть и 60 Гц.

Никогда не заменяйте родную японскую вилку на европейскую – это убережет от случайного включения в розетку с напряжением 220 вольт!

Японской Hi-Fi аппаратуре для питания нужно примерно 100 вольт. Почему примерно – по реальному использованию можно сказать, что японская аппаратура прекрасно работает и при напряжениях в диапазоне 95-110 вольт. Даже при 127 вольтах сд-проигрыватели работают хорошо, но все же это уже стоит считать повышенным напряжением. Для не предъявлеющей особых требований к мощности аппаратуре (СД-проигрыватели и виниловые проигрыватели), многие приобретают преобразователи 220 вольт на 110 вольт, типа Робитон и тд.

Robiton 220->110 вольт

Именно на 100 вольт преобразователь в нашей стране найти проблематично. В чем остается некоторых осадок при использовании этих адаптеров: хотя техника с ними прекрасно работает, но заострю внимание, что это преобразователи из 220 вольт в 110 вольт. Подвох в следующем, уже несколько лет в нашей стране во многих городах основное напряжение приблизилось к европейскому стандарту 235 вольт. У меня дома в розетке тестер показывает обычно 232-234 вольта. Из этого вытекает, что адаптер Робитон 220->110 подключенный к такой сети на выходе не выдаст 110 вольт. Так как на него подается напряжение на 15 вольт больше, то и на выходе он выдаст завышенное напряжение. Два протестированных адаптера Робитон стоимостью 500-800 рублей показали на выходе следующие значения: Робитон на 70 ват – 127 вольт Робитон на 150 ват – 122 вольт Конечно японская техника без проблем работает и с таким напряжением, но это значительно больше требуемых 100 вольт. Идеальный, но не по финансовым затратам, вариант – покупка лабораторного автотрансформатора (сокращенно ЛАТР). На ЛАТРе вы без проблем выставите точно 100 вольт на выходе.

Стрелки гарантировано показывают неправильный результат (очень большой допуск) – для точного выставления 100 вольт используйте тестер.

Так же можно купить понижающий трансформатор, но он будет тяжелее и объемнее по габаритам, чем ЛАТР, в силу того, что он использует две обмотки (у ЛАТР только одна + ползунок скользящий по обмотке для смены напряжения). Кроме того в плюс понижающему трансформатору приводят тот аргумент, что он имеет гальваническую развязку. Т.е. из розетки ток попадает только на первичную обмотку. А далее в силу ЭДС (электродвижущей силы) возникает ток на вторичной обмотке. Т.е. вторичная обмотка физически никак не контактирует с первичной обмоткой. А в латр ток из розетки текет через первичную обмотку сразу в ваш Hi-Fi компонент.

Но, может быть в силу отсутствия у меня радиотехнического образования, не вижу в этом особой проблемы, так как ток в итоге с латр-а приходит на трансформатор усилителя, где будет эта самая гальваническая развязка. И я не наблюдаю смысла в двух гальванических развязках на пути тока. На практике использования понижающего трансформатора и ЛАТР могу сказать, что обычно трансформатор остается бесшумным, а латр при значительной нагрузке может быть еле заметно слышен, но не всегда. Средняя цена китайского ЛАТР сегодня примерно от 2500 руб (0,5 кВт) и выше. 1-2 кВт латр стоит в среднем – 3000-5000 руб. 0,5 кВт латр вполне хватает, чтобы заиграли такие усилители, как Sansui AU-D607Х или Sansui AU-D707Gextra потребляющие около 220 ват. Несколько неожиданным фактом явилось, то, что смена 0,5 кВт Латр на 2 кВт немного повысила разрешение звучания системы, чего не ожидал – я не видел причин, почему бы 0,5 кВт могло быть недостаточно, учитывая, что я не любитель сильно выкручивать ручку громкости до упора. Понижающие трансформаторы от 600 ват стоят от 8000 руб и выше. В среднем на рынке больше всего гуляет фирменных моделей с ценниками 15-25000 руб.

Понижающий трансформатор

Ну вот мы и прошли примерно все варианты понижения напряжения с 220 вольт до 100. Но есть ли еще варианты, более доступные для любителя качественного звука. Как не странно прозвучит, но есть. Вы можете приобрести буквально за копейки старые советские трансформаторы и с них снять вожделенное напряжение около 100 вольт. Для данного теста я приобрел советский б/у трансформатор за 200 руб – ТПП-295/127. Моя цель была – получить напряжение 100 вольт с минимальными затратами, чтобы можно было подключить хорошую японскую технику и насладиться ее звучанием.

ТПП-295 имеет мощность 110 ват, что довольно скромно. Тем не менее существует большое количество недорогих, но хороших по звучанию японских усилителей с невысокой потребляемой мощностью 20-45 ват на канал и такого трансфоматора, как ТПП-295 им более чем достаточно. Трансфоматор ТПП-295 имеет первичную и вторичную обмотки. Со вторичной обмотки можно снять в сумме только 60 вольт, что не подходит для нашей цели. Поэтому вторичную обмотку не нужно трогать вообще.

Первичная обмотка на рисунке сверху – контакты 1-10

Нужно использовать только первичную обмотку подав на нее 220 вольт и сняв 100 вольт. Получится фактически автотрансформатр, только с фиксированным напряждением на выходе. Гальванической развязки нет, но ее реализует трансформатор стоящий в усилителе. Посмотрим подробнее на первичную обмотку на ТПП-295. Она имеет несколько отводов для получения или подачи нескольких напряжений. На самом трансформаторе выводы пронумерованы от 1 до 10 на первичной обмотке. Между отводами 1-2 – 7 вольт 2-3 – 100 вольт 3-4 – 20 вольт 4-5 – 11 вольт

6-7 – 7 вольт 7-8 – 100 вольт 8-9 – 20 вольт 9-10 – 11 вольт

Чтобы подать на трансформатор напряжение 220 вольт, нужно: 1. Соединить контакты 3 и 9 2. Подать напряжение 220 вольт на контакты 2 и 7.

Если вы посмотрите на схему обмотки, то видите, что таким образом мы ограничили обмотку 220 вольтами. Логично, что вожделенные 100 вольт мы можем снять либо с контактов 2 и 3, либо с контактов 7 и 8. Так как к контакту 7 у меня уже припаян провод, по нему ток идет из розетки на трансформатор, то я припаял провода к контактам 2 и 3 и получил с них в теории желанные 100 вольт. Но это в теории. На практике тестер показал напряжение примерно 106-107 вольт. Это так же логично, потому что домашней розетке на самом деле напряжение не 220 вольт, а повышенное – 235. Соответственно, если трансформатор скомутировать на то, что на него подается не 220 вольт, а 235, то получим и более близкое к 100 вольтам напряжение. Я скомутировал – следите по схеме – напряжение от розетки подается на контакты 1 и 6 – этим мы расширяем число витков в первичной обмотке до количества необходимого, чтобы принять напряжение в 7 вольт (1-2 отводы) + 100 (2-3 отводы) + 20 (8-9) +100 (7-8) + 7 (6-7 отводы) = 234 вольт. 100 вольт снимаем с контактов 2 и 3 или 7 и 8. В результате тестер показал, что снимаемое напряжение равно 95 вольт, в принципе хороший результат, но под реальной нагрузкой (усилитель) оно слегка просядет, уменьшится. Но кроме того, выяснилось, что трансформатор стал усиленно греться, что свидетельсвует, что на самом деле количество витков в нем для 235 вольт намотано маловато. Поэтому я перекомутировал обратно на вариант в 220 вольт. А получаемые с него в таком режиме 105-106 вольт под нагрузкой становились около 103, что почти номинально. Трансформатор при этом был чуть теплый. Но какую нагрузку я подключил к нему? Для теста я использовал значительно более мощный японский усилитель Sansui AU-D707Gextra с потребляемой мощностью до 220 ват.

Разумеется трансформатор на 110 ват не может реализовать полную мощь такого усилителя и наверняка просто не выдержит, но и большинство любителей музыки врятли слушает усилитель на полную мощность. Я например в среднем не слушаю музыку громче, чем положение регулятора громкости 9-11 часов. Для меня 11 часов – это очень громко и соседи уже вправе заявить о своем существовании. Если примерно предстваить все градации громкости, то это примерно 1/3 от полной мощности или 220ват/3 = 73 вата. Результат – при затратах в 200 рублей, ТПП-295 за 200 рублей без проблем играл на громкостях мне достаточных с японским усилителем Sansui AU-D707Gextra, позволяя насладится хорошей музыкой. В прямом сравнении со звучанием через 2кВт латр разница в звучании была, но нельзя было определить, кто лучше. ТПП-295 давал более глубокий низ, в силу чего конечно же верхний регистр чуть уменьшал свое влияние, а на латр 2кВт происходило все наоборот. Но разумеется ТПП не единственная модель транформатора, которая может быть использована для такой переделки. Подойдет практически любой трансформатор серии ТПП (Трансформатор Понижающий для Полупроводниковых приборов) расчитанный на входное напряжение 220/127 вольт. Важно, чтобы был параметр 127, тогда с этих отводов от витков мы можем снять 100 вольт. Таких трансформаторов продается немало, например более мощный ТПП-322 и тд. Посмотреть полный список: https://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp.html Ориентируйтесь на мощность, чем она больше, тем разуеется лучше. Возвращаясь к началу разговора о японском Hi-Fi – нет никаких объективных причин отказываться от такой технологически совершенной Hi-Fi технике сделанной в Японии и только для Японии и рассчитанной на 100 вольт.

31, всего, сегодня

Как сделать усилитель звука

Начало работ по сборке усиливающего устройства для колонок того или иного типа состоит из поиска инструментов и комплектующих. Схема усилителя на печатной плате собирается с помощью паяльника на термоустойчивой опоре. Рекомендуется использовать специальные паяльные станции. Если сборка своими руками проводится для целей тестирования схемы или для использования в течение небольшого срока, подойдет вариант «на проводах», но вам потребуется больше места для размещения комплектующих. Печатная плата гарантирует компактность устройства и удобство в дальнейшем применении.

Дешевый и распространенный усилитель для наушников или малых динамиков создается на базе микросхемы – миниатюрного управляющего блока с заранее вшитым набором команд управления электрическим сигналом. К схеме с микросхемой остается добавить всего несколько резисторов и конденсаторов. Суммарная стоимость усилителя любительского класса в итоге значительно ниже цены готовой профессиональной аппаратуры из ближайшего магазина, но и функционал ограничивается изменением выходной громкости аудиосигнала.

Помните об особенностях компактных одноканальных усилителей, собираемых своими руками на основе микросхем серий TDA и их аналогов. Микросхема выделяет большое количество тепла в процессе работы, поэтому вы должны исключить или минимизировать ее соприкосновение с другими деталями устройства. Радиаторная решетка для отвода тепла рекомендуется к использованию. В зависимости от модели микросхемы и мощности усилителя увеличивается размер требуемого радиатора. Если усилитель собирается в корпусе, следует предварительно спланировать место под теплоотвод.

Другая особенность сборки усилителя звука своими руками – низкое потребляемое напряжение. Это позволяет использовать простой усилитель в автомобилях (питание от авто аккумулятора), в дороге или дома (питание от специального блока или батарей). Некоторые упрощенные усилители звука требуют напряжения тока всего в 3 Вольта. Потребляемая мощность зависит от того, какая степень усиления звукового сигнала требуется. Усилитель звука c плеера для стандартных наушников потребляет около 3 Ватт.

• Приготовление вкусного компота из желтой сливы на зиму
• Крем для торта из сметаны в домашних условиях. Рецепты сметанного крема с фото
• Зразы мясные: рецепты с фото

Начинающему радиолюбителю рекомендуется воспользоваться компьютерной программой для создания и просмотра принципиальных схем. Файлы для таких программ могут иметь расширение *.lay – они создаются и редактируются в популярном виртуальном инструменте Sprint Layout. Создание схемы своими руками с нуля имеет смысл, если вы уже набрались опыта и желаете экспериментировать с полученными знаниями. Иначе ищите и скачивайте готовые файлы, по которым можно быстро собрать замену низкочастотному усилителю для автомагнитолы или цифровому комбоусилителю для гитары.

Для ноутбука

Собирается звукоусилитель своими руками для ноутбука в одном из двух случаев: встроенные динамики вышли из строя либо же их громкости и качества звучания недостаточно для ваших нужд. Потребуется простой усилитель, рассчитанный на мощность внешних колонок до 2 Ватт, и сопротивление обмоток до 4 Ом. Для его сборки своими руками кроме стандартных инструментов радиолюбителя (плоскогубцы, паяльная станция) потребуется печатная плата, микросхема TDA 7231, блок питания на 9 Вольт. Самостоятельно подберите корпус, в котором разместятся компоненты усилителя.

В список закупаемых комплектующих добавьте следующие позиции:

• конденсатор неполярный 0,1 мкФ – 2 шт.;
• конденсатор полярный 100 мкФ – 1 шт.;
• конденсатор полярный 220 мкФ – 1 шт.;
• конденсатор полярный 470 мкФ – 1шт.;
• резистор постоянный 10 КОм – 1 шт.;
• резистор постоянный 4,7 Ом – 1 шт.;
• выключатель двухпозиционный – 1 шт.;
• гнездо для выхода на громкоговоритель – 1 шт.

Порядок сборки определите самостоятельно в зависимости от того, какую электросхему формата *.lay вы скачали. Радиатор подберите такого размера, чтобы его теплопроводность позволила сохранять рабочую температуру микросхемы ниже 50 градусов Цельсия. Если устройство постоянно используется с ноутбуком вне помещений, ему потребуется самодельный корпус с прорезями или отверстиями для циркуляции воздуха. Собрать такой корпус можно своими руками из пластикового контейнера или остатков старой радиоаппаратуры, закрепив плату с помощью длинных винтов.

• Кинезиология — что это такое, методы и упражнения в домашних условиях. Прикладная кинезиология
• Применение репейного масла для волос
• Как перестать жрать все подряд. Советы для похудения

Для наушников своими руками

Простейший стереоусилитель для портативных наушников должен обладать небольшой мощностью, но самым важным параметром будет энергопотребление. В идеальном примере конструкция запитана от пальчиковых батареек, в крайнем случае, от простого адаптера на 3 Вольт. Вам понадобится высококачественная микросхема TDA 2822 или ее аналог (например, КА 2209), электронная схема сборки усилителя своими руками на TDA 2822. Дополнительно возьмите комплектующие:

• конденсаторы 100 мкФ (4 шт.);
• до 30 см медного провода;
• гнездо для провода наушников.

Теплоотводящий элемент понадобится, если желаете сделать усилитель компактным и с закрытым корпусом. Усилитель можете собрать на готовой или самодельной печатной плате либо навесным монтажом. Импульсный трансформатор в источнике питания может создавать помехи, поэтому не используйте его в данном варианте усилителя. Готовый усилитель обеспечит приятный и мощный звук с плеера (записи или радиосигнал), планшета или телефона.

Схема усилителя для сабвуфера

Низкочастотный усилитель собирается своими руками на микросхеме TDA 7294. Используется как для создания мощной акустики с басами в квартире, так и в качестве автоусилителя – в этом случае, правда, нужно приобрести двухполярный источник питания на 30-35 Вольт. На рисунках ниже описано расположение комплектующих, а также номинал резисторов и конденсаторов. Такой усилитель для сабвуфера обеспечит выходную мощность до 100 Ватт с выделяющимися низкими частотами.

Мини усилитель звука для колонок

В качестве устройства усиления звука для отечественных или зарубежных домашних колонок подойдет описанная выше конструкция для ноутбуков. Стационарное размещение устройства позволит выбирать любой адаптер питания из имеющихся в наличии. Миниатюрность и приемлемый внешний вид недорогого усилителя вы сможете обеспечить, соблюдая несколько правил:

1. Готовая качественная печатная плата.
2. Прочный пластиковый или металлический корпус (закажите у мастера).
3. Размещение компонентов заранее спланировано.
4. Усилитель спаян аккуратно, без лишних капель припоя.
5. Радиатор касается только микросхемы.
6. Использованы готовые гнезда для выхода сигнала и ввода питания.