Инструкция и руководство для Sven HP-740S на русском

Колонки эти имеют одно большое достоинство – они дешевы. При этом для своей цены звучат вполне прилично. Тот факт, что небольшая доработка заметно улучшает их звучание, делает их достойными внимания.

Я прошел весь путь их твика от приобретения до такого состояния, когда от них остались одни только родные корпуса, причем изрядно доработанные. К сожалению, по ходу дела я не делал фотографий и не все записи сохранились. Поэтому будет опубликованно не все то, что хотелось бы.

Интересно, что одна довольно известная московская Hi-End лаборатория, возглавляемая довольно известным Hi-End’щиком, за большие деньги производит “апгрейд” этих колонок, заменяя провода на “направленные” и устанавливая вот такие фильтры (фото мне прислал один из владельцев “доработанных” колонок):

У меня не так.

Их первоначального вида не сохранилось (но владельцы его знают), а то, что получилось в результате – вот (родная пищалка осталась как затычка для собственной дырки, она не подключена и изнутри загерметизирована):

Если кто-то бросит мне упрек по поводу внешнего вида изнутри – не всегда аккуратно и красиво – я сразу соглашаюсь. Я делал это для себя, а не для рекламы и не на выставку. И здесь главное было функциональность. Это сейчас, год спустя, я публикую все это. Знал бы заранее – может быть и потратил бы на пару часов больше, чтобы сделать красивее. А может быть и нет.

Модуль сопротивления фронтальной колонки Sven 770 до всяких переделок:

Хорошо видно что:

• Импеданс на деле составляет 5 Ом, а не заявленные 6.
• Частота настройки фазоинвертора 60 Гц, отсюда следует, что надпись на корпусе “45 – 20 000 Гц” не соответствует действительности – ниже частоты настройки фазоинвертора отдача колонки падает очень сильно!

Доработка по методу А.Клячина улучшает колонки… Но анализ этих доработок заставляет предположить, что его решение не оптимальное , а выполненное “на скорую руку”. Поэтому (а также по некоторым другим причинам), я пошел своим путем, и по-моему получилось неплохо (по моему мнению лучше, чем у А.Клячина).

Колонка обычно состоит из трех частей, их и будем описывать:

Фильтр-кроссовер

Родной фильтр – одна из главных проблем колонок. Он содержит (по крайней мере в моих) фильтры ВЧ и НЧ 1-го порядка. Внешний вид и схема фильтра тут:

Недостатки родного фильтра:

• Электролитический конденсатор “портит” звук сам по себе, а если учесть, что он работает на переменном токе без смещения (конденсатор-то полярный и на нем должно быть постоянное напряжение значительно превышающее переменную составляющую) то его “дурное” влияние очень сильное;
• Катушка с сердечником вносит дополнительные искажения;
• Полупроводниковый предохранитель также вносит искажения (на большой громкости если близок к срабатыванию);
• На средних частотах довольно большой провал, но часть средних “подыгрывается” вибрациями корпуса;
• Фильтры низких порядков пропускают много “чужих” частот, которые перегружают динамики и приводят к дополнительным искажениям.

Доработка фильтра по возможностям. Первый вариант минимальный, и ждать много от него нельзя. Второй вариант звучит намного лучше.

1. Убираем предохранитель и конденсатор. Вместо них ставим пленочный конденсатор К73-17 4,7 мкФ 63 В. Катушку аккуратно отпаиваем и отклеиваем (поддевается тонкой отверткой и отдирается с платы), вынимаем из нее сердечник (это нудная работа по расшатыванию, прогреванию и снова расшатыванию), и припаиваем катушку на место. Сопротивление резистора хорошо бы при этом уменьшить до 6,8 Ом.
2. Вообще переделывается весь фильтр. Схема фильтра и вариант монтажа см. ниже (на фото показан несколько другой фильтр для других динамиков, тот вариант изготовленного фильтра не сохранился, но очень похож). Я сделал фильтр на куске ДВП и закреплял детали термоклеем (плавящимся пластиком). Это быстро, практично и не вызывает дополнительных призвуков. Катушки намотаны проводом диаметром 1,2 мм на отрезках пластиковой водопроводной трубы. В принципе, диаметр провода может быть меньше, но не менее 0,8 мм (в самом крайнем случае 0,6 мм, как у “родных” катушек).

(Клик на фото – показать крупным планом)

Несколько слов по поводу деталей. Номиналы элементов могут иметь разброс до 10%, но лучше стремиться к более точным значениям. Резисторы проволочные мощностью 5 Вт. Намоточные данные катушек не указываю – их все равно все делают по-своему. Лучше всего, если при изготовлении контролировать их индуктивность по измерительному прибору, иначе можно сильно ошибиться. Конденсаторы нужной емкости набираются параллельным включением (при этом емкость суммируется). Я использовал типа К73-17 63 В. Можно ставить более “аудиофильские”, но считаю, что не стОит – они крупнее, дороже, а разницу в звучании проглотят плохонькие динамики.

Цепь Цобеля у НЧ динамика нужна обязательно. А для ВЧ динамика ее (10 Ом и 1,2 мкФ) можно и не ставить. Но без нее звук несколько хуже – возникает некоторый горб в районе 8-10 кГц, и высокие звучат хоть и приподнято, но неестественно – более “тыц-тыц”. А с цепью Цобеля высоких кажется несколько меньше, но они более “правильные” – мягкие и легкие/прозрачные. Правда это все малозаметно.

Теперь о проводах. Я здесь стрелочки не указываю. Те, кто в это верит, может сам выбирать любое направление. В колонке стоят достаточно приличные провода, но их длины не хватает. Я использовал недорогие аудиокабели сечением 1,5 мм2. Этого хватает выше крыши. А вот монтаж советую выполнять четко по схеме – как какие провода, элементы и соединения на ней расположены, так и воплощать “в железе”. Все соединения (включая динамики) паянные. Пайка должна быть качественной. “Холодная” пайка – причина многих проблем. Все выводы перед пайкой желательно скрутить (а входящие/выходящие провода так обязательно скрутить с теми выводами к которым они припаяны). Припой самый обычный. Никакого серебра, золота, мифрила…

Фильтр получился намного больше “родного” и не влезает на его место. Поэтому “родной” снимаем, а новый аккуратно кладем на мягкое дно корпуса (про мягкое дно – в разделе “корпус”).

Если корпус еще не дорабатывался, то после замены фильтра может оказаться много средних – это призвуки корпуса, и их нужно лечить.

Чтобы фото не вызывало лишних вопросов, добавлю, что родные терминалы я тоже отключил, но оставил для затыкания дырки из-под них (и щедро залил их термоклеем – и герметичность, и снижение вибраций). Я включил динамики биампингом с помощью разъемов speakon. Правда до настоящего биампинга с усилителями, усиливающими каждый свою частотную полосу еще не дошло – не сделал электронный кроссовер.

Измерения

График АЧХ АС. Синяя линия — с грилем, красная — без гриля, зелёная — под углом 30 градусов.
АЧХ данной системы далека от совершенства, её неравномерность в диапазоне от 125 Гц до 8 кГц составляет +- 4.5 дБ, что не соответствует стандарту DIN 45500 (Hi-Fi), но несмотря на это система обладает хорошими угловыми характеристиками. АЧХ с провалом на частоте стыковки громкоговорителей (5 кГц) и значительным подъёмом на 85 Гц (мало баса, много гула) типично для акустической системы низкой ценовой категории.

График Rz АС.

Фазоинвертор настроен на 55 Гц (см. график).

Корпус

В первую очередь нужно избавиться от вибраций, которые изначально просто ужасны. Между передней и задней стенками распорка есть, а вот боковые стенки вибрируют пострашному. Необходимо установить распорку между ними. Самый простой вариант – деревянный брусок сечением не менее 30х40 мм. Лучше, если шире, например отрезок фанеры 20х160 мм. Распорка ставится по центру стенки длинной стороной вдоль (т.е. вертикально). Примерно так:

Я у себя поставил две распорки из бруска 30х40 мм одну выше и чуть вперед, а другую ниже (получились примерно одинаковые расстояния между распорками и от распорки до верхней или нижней стенок) и чуть назад. На фото одну видно хорошо, а вторую – чуть-чуть под синтепоном (на ней стоИт плата с фильтрами).

Дополнительно вибрации уменьшаем вибропоглощающим покрытием. Я по опыту доработки сабвуфера Свен-620 использовал двухслойное покрытие на боковых стенках (они самые большие по площади, значит легче всего раскачиваются) и однослойное на остальных (а остатками оклеил все, что можно, даже распорки, что очень неплохо). Первым слоем на боковых стенках послужил материал StP. Это очень хороший вибропоглотитель. Он представляет собой (найду кусочек – сфотографирую) довольно толстую алюминиевую фольгу, гофрированную наподобие вафли, покрытую герленом – черным вязким веществом, похожим на смолу. Материал самоклеящийся, и если бы не был дорогим (рублей 300 за 0,6 кв.м.) можно было бы его везде рекомендовать. Его достоинства:

• герлен – признанный вибропоглотитель;
• алюминиевая фольга довольно жесткая, а жесткая стенка – единственое эффективное средство от низкочастотных (ниже 200 Гц) вибраций;
• “вафельная” структура фольги – нерезонирующая + увеличивает жесткость;
• весит эта штука хорошо, поэтому вес колонки сразу увеличивается;

Второй слой вибропоглотителя на боках и единственный на остальных стенках – герлен на изолоне. Изолон похож на мелкопористый поролон. Кстати, бывает герлен на крупнопористом материале – его использовать не стОит из-за намного меньшей жесткости, а жесткий материал – еще один бастион на пути вибраций. Итак, получается что-то типа бутерброда: по научному стенка из композитного материала большой толщины. Сначала слой MDF, затем вибропоглотитель герлен, затем жесткая фольга, снова слой герлена, и, наконей, довольно жесткий изолон. Причем последний выполняет еще и роль звукопоглотителя, уменьшая стоячие волны, вызванные отражением звука от стенок (то жалкое подобие поролона, что было налеплено изначально на стенках нужно хорошенко отчистить – я об этом еще не сказал?).

Корпус изнутри протирается от пыли и высушивается. Перед наклейкой герлен нагревается над печкой (или на батарее), после чего он становится гораздо более липким, и легко прилепляется к стенке. Его нужно хорошенько прижать по всей поверхности, чтобы он не просто прилип, а как следует прилип, и без пузырей.

Можно обойтись и без материала StP, но тогда лучше использовать более толстый слой изолона. Я использовал на все стенки 4-х мм изолон. Есть еще 8-ми мм, вот его-то и нужно использовать при отсутствии StP. Можно на вообще все стенки, а можно только на боковые и переднюю/заднюю, а на верхнюю и нижнюю, как более жесткие, поставить более тонкий 4-х мм изолон. В любом случае прослойка герлена имеет одинаковую толщину.

По поводу виброизоляции есть много разных советов типа прибивать вибропоглотитель гвоздями, использовать для гашения вибраций войлочные стельки и т.п. Все это на самом деле малоэффективно. Слой вибропоглотителя должен быть сплошным и создавать одно целое со стенкой. Например цельный войлочный лист, хорошенько приклееный (желательно под прессом) к стенке по всей ее поверхности. Если же использовать вибропоглотитель, состоящий из кусочков, то не будет поглощения вибраций при переходе от одного такого кусочка к другому, и вместо вибрирующей стенки образуется просто несколько площадок вибрирующих каждая сама по себе. Сравните прочность целого оконного стекла с прочностью разбитого на кусочки, которые потом склеены скотчем.

В любом случае, материал StP и герлен-изолон являются промышленными профессиональными вибропоглотителями (ими пользуются автоакустики, я покупаю эти материалы на авторынке). И они заметно лучше подавляющего большинства “доморощеных” решений.

В статье кое-что о вибропоглотителях есть фотографии материалов и некоторые советы по их применению.

Еще в корпус добавил распушенный синтепон. Я использовал так называемый “подкладочный” синтепон, т.е. “листовой” (не знаю, как называется по правильному). Он расслаивается на тоненькие отдельные листы-паутинки, которые и помещаются внутрь корпуса. Если эффективность вибропоглощения видна невооруженным глазом, то добавление синтепона не так заметно. Тут главное не переборщить.

Теперь по поводу удлиннения фазоинвертора. А. Клячин советует удлиннять его до 195 мм. Я встречал на форумах положительные отзывы по поводу удлиннения. Попробовал сделать сам – взял отрезок пластиковой канализационной трубы диаметром 75 мм, это не ходовой диаметр, я такую нашел только в крутом хоз. магазине. За 40 рублей хватило трубы переделать фазоинвертор в сабвуфере, фронтальной колонке и еще осталось. Труба надевается сверху и неплохо садится – родной тоннель сделан несколько на конус. Я еще слегка проклеил и обмотал изолентой, чтобы уменьшить вибрации. Вот что получилось:

Слева – родной ФИ Свен 770, справа – остатки трубы, в центре – результат. Длинна = 195 мм по всем правилам.

Звук не понравился. Ушло бубнение, басы стали чуть глубже, но размытее, что ли. Но не по мне. Мне не понравилось. Удлиннение ФИ заметно ухудшает ГВЗ. На мой вкус (точнее слух) лучше звучит закрытый ящик. У него баса меньше, но от более четкий, упругий, правильный, без этой всей “ватности”. Кроме того, НЧ динамик сравнительно высокодобротный и в принципе работает лучше в оформлении ЗЯ.

Труба фазоинвертора просто плотно вставлена в корпус. Она имеет ребрышки на наружном конце, которыми врезается в МДФ. Для того, чтобы ее вынуть, нужно хорошенько надавить изнутри. При многократной установке-удалении стенка корпуса разбалтывается и перестает ее плотно держать.

Декоративные пластиковые накладки на динамики вначале залил термоклеем, а затем вообще снял – за грилями их все равно не видно, а дребезжит меньше. И диаграмма направленности на ВЧ похоже что улучшилась. Отверстия в которые вставлялась накладка на ВЧ динамик залил опять же термоклеем (изнутри к отверстию приставляется кусочек ДВП, пластик заливается и застывает, после чего ДВП легко снимается).

Динамики

Параметры Тиля-Смолла для НЧ динамика (измерения “в ящике” Fc, Qtc проводились в “родном” корпусе):

Из таблицы видно, что динамик высокодобротный, поэтому все время будет пытаться бубнить. Отчасти, я надеюсь, это все же можно подлечить изменением длинны фазоинвертора, хоть мне это не удалось. Можно попробовать панелью акустического сопротивления (ПАС) задемпфировать динамик. Я решил проблему кардинально – просто поменял его на приличный. Об этом ниже.

Микродинамика у него тоже не на высоте, но модернизация корпуса и фильтра заставляет динамик раскрыть свои таланты и звучание колонок улучшается очень заметно. Причем на средних частотах, когда перестает звучать корпус и начинает динамик, становится просто здорово (по сравнению с изначальным).

Что получилось в конце концов

После ряда доработок (примерно с января по май 2005 года) и экспериментов, я решил поменять динамики и отказаться от кроссовера в колонке, а включить биампингом, благо, что в ресивере есть такая возможность. Динамики долго подбирал, чтобы и параметры были хорошими, и в этих корпусах себя нормально чувствовали, и на штатные места влезли (ВЧ динамик стоИт в дырке от фазоинвертора), и не шибко дорого. И сопротивление 8 Ом – ресивер любит.

Выбрал: НЧ – Peerless CSX 176H (850122), ВЧ – Vifa D27TG-45-06.

Сначала получил ВЧ динамик (НЧ не было на складах не только у нас, но и в Европе), поставил его – какая прелесть. Вот тогда я на собственной шкуре прочувствовал всю аудиофильскую феню про глубину стереопанорамы, микродинамику, воздушность сцены и прочее-прочее. Есть это в природе! Есть!!! Естественно, пришлось делать новые фильтры.

НЧ динамик получил недавно, и замена его не дала такого бурного ликования (хотя стало намного лучше). И фильтры пока остались старыми, не оптимальными (хоть я и подкорректировал сопротивление динамика шунтирующими резисторами). Разница в НЧ динамиках проявилась позже – в процессе “жизни”. Она так в глаза не бросается, но на самом деле проявляется сильно и в самых неожиданных местах. Например, как-то слушал новый диск в режиме “Стерео” (чтобы плохие центр и тылы звук не портили). Слушал и поражался хорошей глубине и прорисовке басов, их чистоте и (как ни странно) легкости. После прослушивания, получив колоссальное удовольствие, обнаружил, что сабвуфер отключен (он обычно включается вместе с ресивером), и все так хорошо играло без него! (Правда последующее прослушивание с сабвуфером показало, что с ним лучше…)

Схема активного кроссовера 3-го порядка, который я намерен сделать и вставить в ресивер (он еще по НЧ каналу режет низкие ниже ~40 Гц, чтобы не перегружать динамики по максимальному смещению диффузора на тех частотах, которые колонка воспроизводит плоховато, и которые “отданы” сабвуферу):

Прослушивание

Очевидно, что данную акустику лучше использовать с усилителем приблизительно той же ценовой категории (до 200$), но для того чтобы минимизировать влияние других компонентов звукового тракта на звучание, мы использовали усилитель класса high-end Audionet SAM (3000$) и сд-плейер Exposure XXII (2000$). Помимо FSQ-диска мы решили прослушать Sven HP-830B на самом разнообразном музыкальном материале: от Шуберта до Нирваны и от Пугачёвой до Шевчука. Начали с рока… Для передачи рок-композиций системе явно не хватает мощности и макродинамики, что выражается в невнятности звучания, рок превращается в кашу. Затем мы решили опробовать реп и R&B… Sven 830B не смогла воспроизвести сочного баса, без которого не обходится ни одна реп-композиция. Пришла очередь поп-музыки… Простой материал система воспроизводит неплохо. Но как только мы рискнули послушать классику и джаз, она снова нас разочаровала. Именно на классике и джазе особенно заметен тембральный дисбаланс и нехватка динамики.

Впечатления

По мере доработок колонки начинали звучать все лучше и лучше. Иногда настолько, что просто злость брала – если такая маленькая доработка так улучшает звучание, то почему эти заразы производители изначально так не сделали! Переделанные колонки с родными динамиками уже можно сказать звучали. И звуки, исходящие из них, можно было назвать музыкой.

С тыловыми колонками произошла такая история. Я переделал одну из них (корпус и кроссовер, см. ниже), поставил рядом переделанную и нет и через переключатель подключил к усилителю – сравнивать звучание. Переключение от одной к другой продемонстрировало огромную разницу! Даже жена (и почему о женах мы всегда пишем со словом “даже”! Им памятник нужно поставить за то, что терпят в доме наши железки и деревяшки, нашу возню со всяким хламом; время, отнятое у них и отданое паяльнику!), которая была не в курсе моих поделок, спросила, что это я там делаю, что звук так портится? А это я непеределанную колонку включал.

Но даже выжав из колонки по максимуму, упираешься в низкое качество динамиков. Причем почему-то центральная колонка звучит несколько хуже тыловых, что изначально, что переделанная. И разница в звучании после переделки там менее заметна. Мне думается, что это из-за динамиков. Замена их приличными фирменными улучшила звук очень сильнно.

Поэтому окончание всей этой эпопеи было стандартным – я сделал новые центральную и тыловые колонки. В нормальных корпусах и на приличных (хоть и очень недорогих) динамиках. От фронтов остался только внешний вид, который хуже, чем у остальных.

Выводы

Увы и ах – красивой и качественной обёртке сам продукт не соответствует. Видимо, все деньги ушли на оформление, тогда как на комплектующих порядочно сэкономили. В заключение добавим, что мы бы могли порекомендовать данную АС только для прослушивания лёгкой музыки, тем более что она (система) не капризна в плане угловых характеристик. И, наконец, отметим, что поскольку данная АС является пассивной, ей в помощь необходим усилитель, который придётся купить отдельно, но зачем, если за такие деньги можно купить куда более качественную систему с штатным усилителем.

Серьёзным конкурентом таким топовым мультимедийным системам как Microlab PRO2 и PRO3, Jet Balance JB-362 и JB-381 и уж тем более Defender Volcano1 Sven 830B можно назвать едва ли.
Звёздная таблица Sven HP-830B Бас