Антистатические щеточки для винила должны иметь очень мягкий ворс, чтобы не повреждать поверхность при обработке
Ни для кого не секрет, что по сравнению с компакт-дисками винил требует гораздо более тщательного и детального ухода. Это обусловлено и особенностями самого материала и спецификой аппаратуры, на которой прослушивают пластинки. Чтобы звук радовал на 100%, а носитель прослужил как можно дольше, нужно всегда иметь при себе несколько специальных инструментов, которые помогут увеличить износостойкость пластинки и добиться отличного качества звучания.
Сегодня мы поговорим о самых необходимых аксессуарах для винила.
Стробоскоп: контроль скорости вращения
Это несложное устройство понадобится вам, чтобы четко контролировать скорость вращения диска. Стробоскоп представляет собой стробоскопическую лампу, освещающую стробоскопический диск.
Диск вращается, на него светит лампочка, которая дает специальные световые импульсы с заданной частотой. В случае, когда частота вращение диска максимально соответствует стандартному значению, то возникает иллюзия, что световые полоски на стробоскопическом диске не двигаются.
А если скорость будет превышать значение нормы, то световые полоски начнут вращаться в таком же направлении, что и сам диск. Если скорость меньше нормы, то в такой ситуации полоски движутся в противоположном диску направлении.
Конверт-антистатик для хранения пластинок – незаменимая вещь
Специальные весы: измерение прижимной силы тонарма
Приборчик для изменения параметров прижимной силы во многом напоминает миниатюрные весы. Только он показывает результаты измерения в ньютонах, а не в граммах.
Использовать его очень легко – требуется лишь поставить тонарм стилусом на измеритель.
Чтобы ни в коем случае не испортить хорошую пластинку, в первую очередь необходимо правильно установить параметры давления стилуса на виниловый диск. Не забывайте, что слишком большое давление может привести к серьезным искажениям саунда и быстрому износу как самого винила, так и иголки (а смена иголки, а того хуже – и всей головки звукоснимателя – эта процедура дорогостоящая). Но также нужно помнить, что при довольно слабом давлении стилус будет перескакивать на соседнюю бороздку (близлежащую дорожку пластинки).
Идеальным параметром прижимной силы считается то, которое указано в инструкции вашей модели проигрывателя, а также то, которое упоминается в документации к головке звукоснимателя. Самодеятельность в этом вопросе бывает жестоко наказуема.
Польза от тестовых виниловых пластинок
Сейчас тестовые пластинки — вещь весьма распространенная, приобрести их несложно, только на практике часто возникают два вопроса. Первый: какую именно пластинку выбрать? Второй: какие из ее возможностей использовать и как?
Что такое по сути тестовая пластинка? Виниловый диск, на котором записаны тестовые сигналы, есть специализированные дорожки для определения параметров настройки или их регулировки. Также есть диски, например, с пустыми участками (просто гладкие поверхности). Обычно каждый производитель сопровождает свое издание подробной инструкцией, хотя инструкции эти не всегда на русском языке, а для кого-то это может оказаться очень критично — те же автопереводчики с такими техническими текстами справляются весьма посредственно. Но если задаться целью, почти по каждому изданию можно что-то найти в сети. Также стоит помнить, что, когда вы изучите все потенциальные возможности тестовых дисков и выберете желаемые параметры, не факт, что все-все удастся найти на одном издании — ведь набор треков и возможностей на разных пластинках разный.
01. Cardas Frequency Sweep and Burn-in Record — 1600 руб. Неплохой диск, но не универсальный. 02. Image hifi Vinyl Essentials — 2200 руб. 03. Hi-Fi News Analogue Test LP — 2650 руб. Одна из самых удобных тестовых пластинок, да и комплект хороший — кроме пластинки, есть еще несложные шаблоны в комплекте. 04. Analogue Productions The Ultimate Analogue Test LP — 2400 руб.
Попробую обобщить, что же может понадобиться на практике. Самые базовые возможности, почти всегда это первые треки на первой стороне — определение правильности поканального подключения и правильности фазы. Да, и то и другое проверять стоит, на практике ошибки не так уж редки. Следующая очень удобная возможность — измерить резонансные частоты конкретного тракта, именно вашей головки на вашем тонарме. Не секрет, что далеко не все производители тонармов указывают эффективную массу и не все головки снабжены данными о податливости иглодержателя. А именно эти значения в сочетании с массой головки и дадут значения резонансных частот, и проверить, попадаете ли вы в допустимый диапазон, или нет, может быть, что-то стоит скорректировать, определиться с выбором головки, если имеющаяся никак не подходит, — вот все это позволяет сделать всего пара тестовых треков на пластинке. Исключительно полезная функция.
Что еще может пригодиться? Дорожки для настройки антискейтинга, точнее для измерения правильности его настройки, и нулевые «лаковые» дорожки. Ими можно пользоваться также для настройки и положения головки и антискейтинга, только делать все это не на слух, а на глаз. И если настроить геометрию можно и при помощи шаблона, то в отношении антискейтинга, при разных особенностях тонарма, головки и ее иглы, более информативным может оказаться или один, или другой способ. Это основные возможности, но предлагаемых треков на пластинке обычно больше десятка, и при желании можно освоить использование их всех, если в том есть необходимость и есть уверенность, что все полученные данные вы сможете правильно интерпретировать.
Щеточка для чистки стилуса (иглы)
Многие не «заморачиваются» на вопросе: «чем нужно чистить иглу?» Порой инструментом для обработки стилуса служит даже палец владельца проигрывателя или какая-нибудь ветошь (тряпочка, например). Можно и дальше пользоваться этими привычными «аксессуарами», если вам абсолютно без разницы, что это может спровоцировать.
Любая тряпочка или ткань имеет поверхностный слой, который состоит из огромного числа пылинок и ворсинок. А эти частицы обожают накапливаться и оседать на предметах, создавая тем самым микротрещинки, царапины и повреждения (они могут быть не видны человеческому глазу, но о их присутствии вам вскоре сообщит резкое снижение качество звука). Для любой иголки такое обращение означает неминуемую смерть!
Небольшая специальная щеточка позволит безопасно убрать все соринки и пыль с поверхности стилуса, продлевая ему жизнь, а значит, и, продлевая жизнь всем вашим пластинкам.
Для более глубокой чистки и обработки стилуса от скоплений грязи и пыли идеально подойдут специальные, профессиональные чистящие жидкости. Они разработаны с учетом всех особенностей материалов, из которых изготавливаются не только современные иголки, но и пластинки. Эти средства, используемые в строгом соответствии с инструкцией производителя, в совокупности с применением щеточек позволят вам безопасно и эффективно почистить, пожалуй, самую деликатную деталь проигрывателя – иглу.
Настройка проигрывателя по шаблону и обязательный стробоскоп
Настройка проигрывателя — важнейшая составляющая, от которой зависит, каким получится звук. Достаточно немного ошибиться с геометрией, и мало того, что звук станет хуже, но и пластинки будут изнашиваться сильнее при неправильном положении иглы в бороздке.
01. Инструмент для настройки Pro-Ject Align it — 6300 руб. Немного неудобный, но принцип работы правильный. 02. Полноразмерный стробоскопический диск Dynavox. 03. Маленький стробоскопический диск Scheu Analog — тоже работает, но с маленькими дисками все же лучше использовать лампу-стробоскоп. 04. Универсальный шаблон Tonar Schablone — 2300 руб. Немного перегружен, исполнение слегка небрежное.
С настройками лучше всего разбираться внимательно и постепенно. Разные тонармы настраиваются по-разному, какие-то очень просто, а с какими-то даже опытному виниловоду придется повозиться. К тому же разные головки по-разному критичны к погрешностям настроек. С инструментами для настройки дело обстоит примерно так же. Можно настроить проигрыватель по штатному, почти всегда входящему в комплект шаблону. Здесь результат зависит не только от навыков, но и от удобства и качества прилагаемого шаблона. В разных случаях погрешности могут различаться. Можно воспользоваться каким-то покупным шаблоном, благо что их немало: на разный вкус и за самые разные деньги. Вопрос в другом, шаблоном еще надо уметь пользоваться. Вдобавок разнятся степень удобства и качества моделей.
Шаблоном еще надо уметь пользоваться
На практике же, кроме самого простого варианта, о котором я уже упомянул, и помощи профессионального настройщика, можно выбрать два пути. Или более-менее подробно разобраться, как вообще строится вся эта геометрия, как определяется математически положение головки, углы, и что как и на что влияет, или же можно выбрать наиболее подходящий для ваших задач шаблон, уже проверенный и опробованный другими аудиофилами, и освоить настройки с его использованием. Первый, более вдумчивый вариант, конечно, предпочтительнее. Как минимум вы будете понимать взаимосвязи и исходя из этого сможете настраивать разные системы, определять, что и где не так и почему. Второй вариант — простой и утилитарный, но при аккуратной и точной работе с настройками и со звуком все будет в полном порядке.
На практике по возможности лучше выбирать универсальные, не самые примитивные, но и не перегруженные шаблоны. Если шаблон позволяет выставлять заход иглы, это всегда плюс, если есть возможность настроиться как по расчетам по методике Baerwald, так и по Lofgren или по Stevenson, тоже плюс. Можно вникнуть в суть этих настроек, а можно на слух прикинуть, а как же получилось лучше. Использовать какие-то дополнительные инструменты, например зеркальце или сетку, нанесенную на прозрачный брусочек, для настройки азимута, высоты, тоже можно, и чаще даже нужно, эти вещи облегчают процесс и делают результаты точнее. Правда, если не разобраться подробно, есть одна закавыка — как самому быть уверенным, что все действительно сделано правильно и работает именно так, как должно? Поэтому еще раз повторюсь, время и силы, потраченные на разбор теории, совсем не лишние. Впрочем, кое-что проверить все же можно, и тут нам могут помочь тестовые пластинки.
Стробоскоп должен быть
Со стробоскопами все очевидно — стробоскоп должен быть. Пусть самый простой, но должен. Даже если аппарат имеет систему стабилизации скорости, ее стоит проверять иногда. Если же есть регулировка, тем более. Маленький стробоскопический диск — это необходимый минимум. Полноразмерный — удобнее. Если в комплекте есть специальная лампа, так это еще лучше. Если же лампы нет, стоит помнить, что все стробоскопические диски работают при освещении с частотой 50 Гц (или увеличенной, специальная лампочка с частотой 300 Гц будет давать более отчетливую картину), и что-то измерить, например, при дневном свете не получится.
Чем чистить пластинки: вручную или специальной машинкой?
Конечно, можно обойтись и без специализированной машинки для чистки. Скажем больше – многие аудиофилы так и делают: они удаляют грязь, пыль, жирные следы и отпечатки пальцев с пластинок вручную. Но знатоки винила настоятельно рекомендуют использовать для обработки «капризных носителей» специальную технику.
Как действует машинка для чистки винила? Все просто. Помещаете в устройство пластинку. Включаете чудо-агрегат. Виниловый диск начинает вращаться, а в это время по нему идет специальная щеточка, которая пропитана необходимым чистящим препаратом (как правило, запас этой жидкости нужно периодически пополнять – для каждой модели существует свой способ). Такая «влажная уборка» поверхности пластинки дает возможность деликатно снять всю скопившуюся грязь.
Сейчас в магазинах аудиотехники можно приобрести как простые варианты с ручным приводом по довольно демократической цене, так и более усовершенствованные, дорогие модели, обладающие электромотором.
Машинка для чистки виниловых дисков избавит вас от множества хлопот с «капризным» носителем
В чем ее преимущество? Машинка может устранять загрязнения более эффективно и аккуратно, ведь она чистит поверхность, в точности повторяя форму окружности винилового диска.
Какой стабилизатор напряжения подходит для аудиотехники?
Современные производители предлагают для бытового использования стабилизаторы с различным принципом действия. Эти устройства отличаются как по цене, так и по техническим особенностям. Подбирая стабилизатор для аудиотехники, нужно принимать во внимание как общие правила выбора таких устройств, так и специфические требования, которые возникают при подключении аудиоаппаратуры. Наибольшее значение имеют следующие характеристики:
- тип регулировки напряжения (ступенчатая или плавная);
- механизм преобразования (например, механическое переключение обмоток или использование электронной системы);
- допустимый диапазон входного напряжения.
Кроме того, при выборе стабилизатора для аудиотехники возрастает важность такого фактора, как уровень шума при работе. В других случаях, например, при подключении электроинструмента, исходящий от стабилизатора шум может оставаться практически незамеченным, поскольку его заглушает сам электроприбор. Однако при прослушивании музыки гул стабилизатора может испортить все впечатление. Поэтому релейные и феррорезонансные стабилизаторы станут неподходящим вариантом. У релейных моделей каждое срабатывание сопровождается щелчком, а феррорезонансные – издают постоянный гул. Следовательно, использование устройств обоих типов для аудиотехники возможно, только если специально продумать место их установки так, чтобы они не мешали прослушиванию музыки.
Менее шумными являются симисторные и тиристорные стабилизаторы, в которых регулировка напряжения осуществляется с помощью электронных ключей. Однако их срабатывание порождает помехи, которые могут вызвать шум или потрескивание в колонках. Следовательно, для аудиотехники это тоже не лучший выбор.
Оптимальным решением является покупка для аудиотехники инверторного стабилизатора, в частности торговой марки «Штиль». Этот прибор функционирует практически бесшумно, поскольку в нем используется более современный механизм преобразования напряжения: поступающее на вход переменное напряжение преобразуется в постоянное, а затем, на выходе, снова в переменное, но уже с нужными параметрами. Благодаря этому становится возможным получение электрического тока, который в точности соответствует нормативам.
Разумеется, бесшумная работа — не единственное преимущество инверторного стабилизатора для аудиотехники. Весьма привлекательно выглядят и другие его характеристики:
- возможность работы в условиях сильных скачков напряжения;
- мгновенная регулировка напряжения;
- защита от перегрева и перегрузки;
- простота подключения и дальнейшего использования;
- продолжительный срок службы.
Прижим для виниловой пластинки
Этот аксессуар очень важен и полезен для повышения качества звучания.
Хорошо звучит та пластинка, которая ровно лежит на поверхности диска проигрывателя. Иногда этого невозможно добиться, даже подобрав, казалось бы, идеальное место для установки аппаратуры, позаботившись о горизонтальности, и даже откорректировав все нужные настройки проигрывателя. Ведь проблема может быть в самой пластинке (деформация от несоответствующего хранения носителя, неудачная транспортировка, влияние высоких температур и т.д.)
В таком случае будет разумно воспользоваться специальным прижимом для винилового диска.
Его кладут сверху таким образом, что бы он придавливал винил в зоне, где находится «яблоко» винила (то есть этикетка).
Если пластинка сильно деформирована, то нужно воспользоваться специальным прижимом, направленным на выравнивание внешних краев носителя.
Как выбрать стабилизаторы для машинной вышивки. Часть 1
Тема стабилизаторов для машинной вышивки – это один из самых «неисчерпаемых источников» вопросов этой области рукоделия. Поэтому мы посвящаем ей так много времени в нашем блоге. Так, ознакомив наших читателей с вводной информацией на эту тему в статье «Что нужно знать о стабилизаторах: секреты успешного выбора«, мы решили продолжить в более «конкретном» ключе.
Так появились статьи Cover-up постоянный виниловый стабилизатор для машинной вышивки, отрывные и отрезные стабилизаторы Мадейра и т.д. Затем к ним присоединились статьи о таких вышивальных помощниках, как клей временной фиксации и общий обзор всех спреев, применяемых в машинной вышивке. Теперь, же, после выхода серии статей «Как выбрать ткань для машинной вышивки?», и в ответ на множество ваших вопросов, поднятых ей, мы решили, что гораздо полезнее для самой практики машинной вышивки будет совместить теоретический материал по стабилизаторам с конкретными примерами их применения. Это мы и постараемся сделать в серии статей «Как выбрать стабилизатор для машинной вышивки?».
Серия статей «Как выбрать стабилизатор для машинной вышивки?» будет состоять из двух частей. В первой части мы дадим различные классификации самых часто используемых стабилизаторов для машинной вышивки. Ознакомившись с разнообразными подходами к классификации стабилизаторов, вы сможете составить системное представление о том, как их использовать в своей работе. Во второй части серии мы расскажем о принципах, которым нужно следовать в выборе стабилизатора для того или иного вышивального проекта. Также в этой статье мы будем применять теорию к практике, рассказывая на примерах, как вышивать на стабилизаторах различных типов и видов.
Внимание: Описывая материал, выпускаемый известными брэндами, мы не призываем вас использовать только их. Все названия марок и типов стабилизаторов предлагаются лишь в качестве исходной точки для составления вашего собственного выбора. Если вы найдете сходный по качеству аналог указываемых нами продуктов, то используйте его.
Ну а теперь, когда мы как следует представили тему «Как выбрать стабилизатор для машинной вышивки?», давайте перейдем к ее раскрытию.
Как выбрать стабилизатор для машинной вышивки
Оглавление:
1. Несколько слов про то, что такое есть «вышивальный стабилизатор»
2. Различные классификации стабилизаторов для машинной вышивки.
– Расположение стабилизатора на ткани (нижние, верхние),
– Структура (тканые, нетканые),
– Цвет (черный и белый, разноцветные, прозрачные),
– Способ крепления на изделие перед вышивкой (клеевые, не клеевые),
– Способ удаления с изделия после вышивки (отрезные, отрывные, терморазрушимые, водорастворимые),
– Плотность и толщина стабилизаторов.
Как выбрать стабилизатор для машинной вышивки
Несколько слов про то, что такое есть «вышивальный стабилизатор»
Дублерины, флизелины, пленки, спанбонды, агроспан, авалон, доклас, паутинка… Что это: разные названия одного и того же материала, различные виды совершено не связанных между собой вышивальных стабилизаторов или что-то еще? Для новичка, лишь только вступившего в область машинной вышивки, такое разнообразие название может действительно запутать. Вы тоже так думаете? Тогда, прежде чем продолжить разбирать нашу тему, давайте разложим все по полочкам.
И так, начнем с самого начала… С ткани…
В работе с тканью, не важно вышивка ли это, аппликация или портновское мастерство, от материала порой требуется «быть» чем-то, чем он по сути не является. Например, от тонкого, струящегося шелка может потребоваться хорошо держать определенную форму. От рыхлой бязи может потребоваться выдержать плотные стежки огромной по размеру вышивки. От нежной натуральной кожи – частые проколы иглой. Сами по себе все эти ткани ничего такого «выдержать» не могут, поэтому мастера придумали им разнообразных «помощников». Так появились стабилизаторы.
Как выбрать стабилизатор для машинной вышивки
«Стабилизатор» — это понятие, единое для нескольких видов рукоделия. Однако, для каждого из этих видов рукоделия используются свои стабилизаторы. Есть стабилизаторы для шитья, для ручной вышивки, для машинной (компьютерной) вышивки, для квилтинга и т.д. Почему существует подобное разделение? Потому, что сам процесс работы с тканью в каждом виде рукоделия отличается. Так в шитье ткань должна выдерживать «резку» ножницами, сравнительно маленькое количество проколов иглой и т.д. В вышивке проколов иглой и, следовательно, стежков гораздо больше чем в шитье. При этом в ручной вышивке нет таких требований в точности наложения стежков, как в машинной. Так же там нет высоких скоростей в нанесении проколов иглой, которые несут свою долю нагрузки для ткани. Следовательно, стабилизаторы для ручной вышивки немного менее «выносливы» чем их «машинные» аналоги.
Так как мы отвечаем на вопрос «Как выбрать стабилизаторы для машинной вышивки?» далее обсуждать мы будем лишь те из стабилизаторов, которые используются именно в этой области «рукоделия».
Внимание: Для некоторых вышивальных проектов обязательно использование нескольких видов стабилизаторов, порой «заимствованных» из прочих рукодельных «сфер».
Натуральная кожа
Пример 1: Для машинной вышивки на мягкой натуральной коже обязательно дублирование изнанки материала тканым стабилизатором (дублерином). Дублерин – это вид швейного стабилизатора. Зачем нужен коже дублерин? Из-за особенностей строения «полотна» натурально кожи, оно очень чувствительно к частым проколам иглой. Именно поэтому для вышивки на коже мастера подбирают неплотные дизайны или разными способами уменьшают количество лишних проколов (стежков). Так вот, в отношении выбора стабилизаторов для кожи, это означает, что они должны защищать ее не только от «давления» стежков, но и помогать ей восстанавливаться после проколов иглой. Лучше чем специальная тканая подкладка (дублерин) с этим не может справиться ничто. Поэтому в данном случае использование швейного стабилизатора более чем оправдано.
Клеевой отрывной стабилизатор для вышивки
Пример 2: Как выбрать стабилизатор для машинной вышивки аппликаций? Так, как в машинной вышивке нет места ошибкам, в наложении кусочков тканей во время создания аппликаций точность важна особенно. Для того, чтобы удобнее было накладывать сами слои аппликации на основу, используют швейный стабилизатор с клеевой прослойкой (Флизофикс или Vliesofix от Vliezeline Vilene, клеевые паутинки и т.д.)
Все вышеперечисленные вспомогательные материалы для машинной вышивки пришли в нее из швейного мира. Сами, же, вышивальными стабилизаторами они не являются. В серии «Как выбрать стабилизатор для машинной вышивки?» мы будем описывать именно вышивальные стабилизаторы.
Классификации вышивальных стабилизаторов
И так, теперь, когда мы разобрались с тем, что мы будем описывать, давайте перейдем к самому описанию. Описывать стабилизаторы мы будем, деля их на группы. Существует несколько принципов деления стабилизаторов на группы:
Стабилизаторы водорастворимые
— Расположение на ткани
По расположению на ткани стабилизаторы бывают верхние и нижние. Нижние используются для того, чтобы сделать волокна ткани устойчивее к натяжению в пяльцах, к проколам иглой, к «давлению» плотных стежков вышивки. Верхние стабилизаторы используются на рыхлых и очень фактурных поверхностях. Нужны они для того, чтобы стежки не «утонули» в фактурной ткани (в ее ворсе, махре и т.д.) В качестве нижних могут использоваться абсолютно все виды стабилизаторов. Их выбор будет определяться строением и свойствами ткани, типом дизайна (в какой технике он выполнен, количеством стежков и т.д.) и кроем изделия. В качестве верхних используют лишь те, что в последствии можно полностью удалить (чаще всего это водорастворимые и терморазрушимые стабилизаторы).
— Структура стабилизатора.
По своей структуре стабилизаторы бывают тканые и не тканые.
STICK PROTECT-защитная ткань на клеевой основе
В группу тканых стабилизаторов входят дублерин разной плотности, некоторые терморазрушимые стабилизаторы (похожие на канву) и защитные материалы Stick-Protect, “Cover-the-back” («чистая изнанка»). В зависимости от типа переплетения волокон в тканых материалах они могут тянуться либо в одном, либо в двух направлениях. Имея дело с «тянущимися» в разные стороны стабилизаторами, некоторые мастера используют 2 (или более) их слоев, наложенных перпендикулярно друг другу.
Нетканые стабилизаторы похожи на мягкую, пластичную (или не очень) бумагу различной плотности. Эта группа имеет большее количество представителей. В нее входят почти все отрывные и отрезные флизелины, терморазрушимые и водорастворимые пленки, виниловые накладки, некоторые основы для создания шевронов, пенки для вышивки 3D дизайнов и специальные объемные прокладки для вышивки в технике «трапунто»
— Цвет
Основные и чаще всего используемые (черные и белые) цвета имеют отрезные и отрывные стабилизаторы. Прозрачными бывают лишь пленки. Однако, так как они растворяются (от воды и тепла), то их цвет для вышивки не имеет значения в принципе. Полупрозрачными (в черном и белом оттенках) могут быть некоторые отрезные стабилизаторы (Например: Soft n’ Sheer от Gunold, No-show Polymesh от World Weidner и т.д.)
Soft n’ Sheer от Gunold
Разноцветными бывают виниловые пленки (Например: Coverup от Hoop-it-all, пенки для машинной вышивки 3D дизайнов и надписей (Например: Puffy Foam от Sulky или Gunold) и дублерины. Дублерины (швейные стабилизаторы, которые похожи по структуре на ткань) в машинной вышивке используются для проклейки натуральной кожи или меха. Дублерин не всегда может заменить вышивальный стабилизатор, поэтому иногда нужно дополнять его нужным флизелином. При этом нужно иметь в виду, что прошивать «бутерброды», состоящие из стабилизатора, дублерина и самой кожи сможет не каждая вышивальная машинка.
Пенка используется в создании 3D надписей
Цветные пенки и виниловые пленки чаще всего используются в качестве накладок на ткань в различных техниках машинной вышивки. Пенка используется в создании 3D надписей, букв и прочих декоративных элементов. Виниловая пленка, о которой мы подробно говорили в нашей статье про материалы Coverup, используется для придания более насыщенного цвета вышивке с редкой или неплотной заливкой. Еще такая пленка помогает вышивке «не теряться» на фоне ткани, если та имеет неоднородный окрас.
Например: Вы хотите вышить большие белые цветы на черной или пестрой ткани. Иногда, когда дизайн не достаточно плотный, темный или пестрый фон может проглядывать сквозь белые лепестки. Чтобы этого избежать можно либо увеличить плотность стежков, либо использовать белую виниловую накладку.
Спандбонд используется в некоторых вышивальных проектах
Еще одна разновидность вспомогательного (подкладочного) материала, который может похвастаться обилием расцветок и своей схожестью с вышивальными стабилизаторами – это спандбонд. Спандбонд используется в некоторых вышивальных проектах в качестве стабилизатора из-за его относительной дешевизны. Однако, из-за того, что он не был изначально создан для этой цели, его структура не всегда отвечает всем требованиям настоящих вышивальных стабилизаторов. Иногда он даже может негативно влиять на конечный результат вышивки.
— Способ крепления на изделие перед вышивкой
По этому критерию стабилизаторы делятся на клеевые и не клеевые.
Клеевые стабилизаторы для машинной вышивки делятся на две основные группы.
1 – Первая группа клеевых стабилизаторов
К первой группе относятся односторонние отрывные клеевые стабилизаторы и тканые материалы типа «чистая изнанка» (Cover the Back от Gunold, Tender Touch Sulky и т.д.) По своей структуре клеевое покрытие этих стабилизаторов похоже на либо однородное напыление, либо на распределение клея в виде равноудаленных друг от друга точек.
Клейкий слой всех этих стабилизаторов активируется при помощи тепла. Проще говоря, их нужно «пригладить» утюгом к изнанке вышиваемого изделия. Используются все они в качестве нижних стабилизаторов в проектах с эластичными тканями и трикотажем. Почему именно с эластичными тканями? Потому, что из-за «растягивающейся во все стороны» структуры запяливать такие полотна очень трудно. Если их перетянуть при запялке, то, при расправке изделия из пялец, оно вернется в свое обычное состояние («стянет» свои волокна). Ну а вместе с волокнами ткани стянуться и стежки вышивки. «Липучий» слой клеевых стабилизаторов, же, привязывает волокна ткани (или трикотажа) к не растягивающейся основе, тем самым «обездвиживая» ее.
2 – Вторая группа клеевых стабилизаторов
Клеевые стабилизаторы второй группы отличаются от своих «оппоентов» тем, что их клеевой слой не нужно «активировать» теплом. Их клеевой слой покрыт защитной пленкой, убрав которую, на них сразу клеится ткань. Самые известные примеры таких стабилизаторов – это Filmoplast от Gunold, Filmoplast от H54 Vlieseline, Sulky Sticky от Sulky и Starlite sticky от Starlite. По своей структуре эти стабилизаторы (та их часть, которая и клеится на ткань) похожи на отрывной бумажный флизелин. Используют эти виды стабилизаторов тогда, тогда запялить ткань либо невозможно, либо не рационально в отношении затраты времени. Принцип работы с ними прост: стабилизатор заправляется в пяльцы, с него снимается нужное количество защитной пленки и на открытое клеящееся «пятно» клеится ткань.
На что нужно обязательно обращать внимание в работе с этими самоклеящимися стабилизаторами:
— Клеятся они настолько хорошо, что порой, после того, как вышивка закончена, убрать их бывает достаточно трудно. Это утверждение, разумеется, не относится к водорастворимым самоклеящимся стабилизаторам (таким, как, например, Soluflix от Vlieseline, Sulky Sticky Fabri Solvy, Madeira Avalon Fix и т.д.)
— Так как сама клеящая основа в этих стабилизаторах очень схожа с отрывным флизелином плотностью (40 г/м2), она не может оказать достаточную «поддержку» дизайнам с плотной заливкой. Чтобы «восполнить» этот минус, мастера часто используют дополнительный слой стабилизатора (обычно отрывного клеевого). Этот дополнительный слой располагают либо на самой ткани (его клеят на изнанку ткани прежде чем наложить ее на запяленный стабилизатор), либо – под пяльцы, приклеивая его на обратную сторону запяленного стабилизатора. Решаться на такую двойную стабилизацию нужно осторожно, потому, что из-за двойного слоя флизелинов вышивка может получиться немного «дубовой». А это для некоторых проектов (например вышивка на тонких блузках) ну никак не подойдет.
— Клей некоторых (не всех) самоклеящихся стабилизаторов может «осесть» с материала накопиться на игле или в челночном отсеке вышивальной машинки. Как выбрать стабилизатор для машинной вышивки из этой категории так, чтобы он как можно меньше засорял иглу и челнок? Путем проб и ошибок. Никто не сможет дать вам ответ на этот вопрос так, как это сделает собственный опыт. Пробуйте стабилизаторы разных производителей и выбирайте тот, что подходит именно вам. В любом случае, если вам приходиться работать с такими материалами, то старайтесь чаще прочищать иглу и челночный отсек.
Не клеевые стабилизаторы – это обычные отрывные или отрезные флизелины и пленки. Их называют «не клеевыми», потому, что у них нет своего клеевого слоя. Чтобы их «прикрепить» к вышиваемой ткани используют клей временной фиксации, всевозможные скотчи, булавки, дополнительную строчку либо просто совместную заправку в пяльцы.
Что лучше использовать: Клеевой стабилизатор или не клеевой стабилизатор вместе с клеем временной фиксации?
В качестве продолжения темы по способу крепления стабилизаторов к изделию, нужно будет отметить одну деталь, которая достаточно сильно влияет на выбор стабилизатора для вышивального проекта. Речь идет о вечном вопросе «Что лучше: клеевой стабилизатор или не клеевой стабилизатор в купе с клеем временной фиксации?»
Ответ: каждый решает для себя. Чтобы смогли определиться и вы, мы опишем плюсы и минусы каждого. И так…
Плюс клеевого стабилизатора – клеевой слой на нем расположен равномерно по всей поверхности материала. Это означает, что «прилипать» к ткани он будет одинаково хорошо везде. Минус клеевого стабилизатора – остатки клея часто засоряют иголку и челночный отсек. Еще один минус – если вы используете этот вид стабилизатора, его нужно покупать отдельно.
Плюс пары не клеевой стабилизатор и клей временной фиксации – они уже наверняка у вас имеются в большом разнообразии, следовательно, их не нужно специально покупать для какого-нибудь проекта. Клей временной фиксации – тоже чаще всего всегда под рукой.
Минус – так как вы сами будете распылять клей, чаще всего он будет ложиться на стабилизатор неоднородно. Это в свою очередь может привести к тому, что некоторые его места не склеятся с тканью также хорошо, как другие.
Теперь, оценив плюсы и минусы каждого варианта стабилизации, вы сможете сделать выводы по вашему предпочтению. Кому-то подойдет одно, кому-то – другое. Решать всегда вам.
Внимание: Иногда мастера используют некоторые водорастворимые пленки в качестве клеевого стабилизатора, слегка смачивая их водой. Это довольно рискованная практика, так как, несмотря на то, что при соприкосновении с водой эти пленки действительно становятся липкими, они в то же время теряют свою целостность. Это означает, что выбрав подобный метод стабилизации для вашего проекта, вы увеличиваете вероятность того, что пленка может просто порваться. Если это случиться, то строчки вышивки обязательно сместятся, и конечный результат будет испорчен.
— Способ удаления стабилизатора с изделия после окончания вышивки.
По этому критерию стабилизаторы делятся на отрезные, отрывные, водорастворимые и терморазрушимые.
По структуре отрезные стабилизаторы бывают тканые и не тканые
1 – Все отрезные стабилизаторы являются постоянными. Они не удаляются с изделия полностью и это их единственный минус. В своей, же, «стабилизирующей» функции и в том, как они «поддерживают» стежки дизайна, отрезные стабилизаторы намного лучше своих собратьев по вышивке. По структуре отрезные стабилизаторы бывают тканые и не тканые.
2 – Отрывные стабилизаторы, как понятно из названия, после вышивки отрываются. Все отрывные стабилизаторы относятся к группе не тканых материалов. Создают их примерно также, как и бумагу – из волокон целлюлозы и прочих добавок (полиэстэра, вискоза). Без добавок такой стабилизатор был бы обычной бумагой. Чем меньше длинна этих волокон, тем «чище» отрывается стабилизатор от шва вышивки. Иногда производители указывают на размер использованных волокон, чтобы покупатель мог быть уверен в качестве продукта. Стабилизаторы на бумажной основе (и отрывные, и отрезные) еще называют флизелинами. Самые качественные из отрывных флизелинов могут отрываться во всех направлениях, не оставляя при этом «бумажной бахромы». Их менее качественные аналоги рвутся лишь в одном направлении и, соответственно, оставляют свой след на швах.
Внимание: Из-за того, что в состав отрывных стабилизаторов входят волокна целлюлозы, работая с ними, необходимо часто чистить челнок вышивальной машины. Дело в том, что, из-за своей сравнительно рыхлой структуры (которая и позволяет нам так легко его удалять), отрывной стабилизатор «теряет» часть своих бумажных волокон при перфорации его иглой. Эти волокна, осыпаясь, попадают в челнок и забивают его.
3 – Водорастворимые стабилизаторы бывают разных видов: пленки разной плотности, тканные стабилизаторы (похожи на очень тонкую канву), флизелины на бумажной основе с клеевым слоем и без, водорастворимая бумага и т.д. Способ удаления таких стабилизаторов – после окончание вышивки обрываются лишние «края», остатки, же, убираются водой. Температура воды, при этом, может быть разная: обычно чем теплее вода, тем быстрее стабилизатора в ней растворяется. Некоторые водорастворимые стабилизаторы растворяются от одного прикосновения влажной губки. Другие, же, намокнув, растворяются, но не сразу удаляются с ткани. Они «оседают» на ткани в виде желатинистой пропитки, делая ее жестче. Например на такой ярко выраженный «стойкий» эффект можно наблюдать у водорастворимого стабилизатора фирмы Hemline. Удалить такой эффект можно лишь после нескольких стирок. А вот удалять Solvy от Solvy гораздо легче, так как таким «желатинистым» качеством не обладает. Как мы уже говорили, иногда такая «жесткость» очень приветствуется (Например, когда вы вышиваете 3D фигуры из FSL кружева), а иногда – нет.
Дизайн новогодней машинной вышивки Кружевной Ангел
Используются водорастворимые стабилизаторы для 3 целей:
1 – В качестве основы для вышивки кружевных дизайнов (Ришелье, FSL и т.д.) Во всех этих случаях берется либо один слой стабилизатора высокой плотности, либо несколько слоев тонких стабилизаторов.
2 – В качестве верхнего стабилизатора для особо текстурных тканей, чтобы стежки вышивки не утонули. Чем более выражена текстура материала, тем плотнее нужно брать стабилизатор. Чаще всего для верхнего слоя берут стабилизаторы средней плотности или самые даже меньше. Высокоплотный водорастворимый тут не используется вообще.
3 – В качестве нижнего стабилизатора для вышивки прозрачных тканей или изделий, в которых важна «приглядная» изнанка. Если вы собираетесь использовать водорастворимый стабилизатор в качестве нижнего слоя вышивки, то в его выборе нужно ориентироваться на тип дизайна и структуру и плотность материала.
Пример: Как выбрать стабилизатор для машинной вышивки тюли и фатина? Во-первых, материалы эти прозрачны и, если они полностью синтетичны, то гладить их нужно очень осторожно. Это значит, что удобнее работать будет на водорастворимом стабилизаторе. Во вторых нужно учесть то, что материалы эти эластичны. Это означает, что водорастворимый стабилизатор должен не только поддержать стежки вышивки и сделать ткань плотнее, но и дополнительно обеспечить фиксацию волокон ткани, чтобы они не растянулись. Фиксировать разметочной строчкой или булавками можно не все виды тюлей и фатинов, потому, что самые растягивающиеся из них будут все равно «елозить» под иголкой. Остается искать вариант с использованием клея-спрея временной фиксации. Его смогут выдержать только самые плотные из пленок, например, Sulky Ultra Solvy и его аналоги. Ну, а если без спрея, то можно использовать самоклеящийся водорастворимый стабилизатор Soluflix от Vlieseline, Sulky Sticky Fabri Solvy, Madeira Avalon Fix и их аналоги.
Иногда, для машинной вышивки на тюле, фатине и прочих сеточных материалах используются два слоя водорастворимых стабилизаторов – верхний и нижний. По плотности они могут быть одинаковы или нижний берется потолще.
Идея для творчества: находчивые мастера, используют «побочный остаточный эффект» от водорастворимых стабилизаторов в создании стабилизирующих пропиток. Рецепт таких пропиток прост: остатки водорастворимого стабилизатора растворяются в воде. Раствор затем распыляется на ткань перед вышивкой.
4 – Терморазрушимые стабилизаторы встречаются в виде прозрачных пленок (Sulky Heat-Away Clear Film, Madeira Super Film, Gunold Thermofilm) и тканого материала (что-то вроде канвы или сетки) – например Madeira Termogarza, Gunold Thermogaze (Термогаз). Убираются они тепловой обработкой (без пара). В домашних условиях это – глажка утюгом, на производстве – термопресс. При воздействии тепла этот материал превращается в «пепел», который затем убирается щеткой. Используются эти стабилизаторы также, как и водорастворимые. Их разница состоит в том, что терморазрушимые предназначены для тканей, которые нельзя стирать.
Совет: Выбирая между терморазрушимым и водорастворимым верхним стабилизатором для вышивки на длинной махре, предпочтите последний. «Пепел» от терморазрушимого стабилизатора порой бывает трудновато убрать, так как он забивается в длинную махру.
— Плотность и толщина стабилизатора
Плотность и толщина – одни из самых важных критериев выбора стабилизатора для машинной вышивки. Плотность определяется, как и для ткани, в граммах на квадратный метр; толщина – в микронах. Определение по плотности важно для флизелинов (отрывных и отрезных). Определение по толщине – для пленок (водорастворимых и терморазрушимых). Обычно параметр плотности варьируется от 30-120 г/м2 (1 – 3,6 унций в зарубежных аналогах).
Говоря о плотности стабилизаторов, принято «условно» делить их на три группы: легкий, средний, плотный.
Внимание: Единый показатель плотности не уравнивает качество стабилизаторов различной структуры. Нельзя заменить отрезной стабилизатор на отрывной только потому, что оба они имеют одинаковый указатель плотности на упаковке.
Далее мы приведем примеры стабилизаторов различной плотности. Для большей наглядности мы будем давать названия стабилизаторов, как их указывает производитель. Наличие (и отсутствие) клеевого слоя никак не влияет на плотность стабилизатора, поэтому специально выделять клеевые стабилизаторы от не клеевых мы не будем. Также, не будут отдельно указаны стабилизаторы таких производителей, как Doklas, Aurora и т.д. так, как распределение самих названий продукции этих производителей идет по цифрам плотности. Так, как эти цифры мы укажем для каждой подгруппы в общем, повторяться каждый раз для отдельной марки, как нам кажется, будет пустой тратой вашего времени. Согласны? Тогда приступим:
Стабилизаторы «легкой» плотности – 30-60 г/м2 (1-2 унций)
Отрывные: Gunold Quick Tear 2020, 2018; Gunold Stiffy 1650,1751, Gunold Soft n’ Sheer 2040 и т.д.
Отрезные: Gunold Totally Stable 2075,
Водорастворимые (плотностью 20 — 30 микрон): Sulky Solvy, Gunold Solvy, Madeira Avalon Film, Madeira Avalon Fix
По плотности в эту же группу входят все отрезные стабилизаторы типа «Чистая изнанка»: Gunold Cover the Back, Sulky Tender Touch с примерной плотностью 40г/м2. Кроме них отнесем сюда же отрывной самоклеящийся стабилизатор типа Filmoplast, плотность клеящей основы которого 40г/м2.
Стабилизаторы средней плотности – 60-80 г/м2 (2-2,5 унций)
Отрывные: Gunold Quick Tear 2020, Gunold Stiffy 1640, 1860; Stickvlies/314 Stick-and-Tear/314 от Vliezeline, Soluvlies Vilene Vliezeline и т.д.
Отрезные: Gunold Totally Stable 2085, Gunold AllStich 30, Sulky Cut-Away Plus, Sulky Soft n’ Sheer Extra и т.д.
Водорастворимые (плотностью примерно 40 микрон): Solufix Vliezeline Vilene, Sulky Super Solvy, Sulky Fabri Solvy, Sulky Paper Solvy, Gunold Super Solvy, Gunold Fabri Solvy, Madeira Avalon Plus и т.д.
Стабилизаторы повышенной плотности – 80-120 г/м2 (2,5 — 3,6 унций)
Отрывные: Gunold Quick Tear 2025, 9802; Gunold Stiffy 1995 и т.д.
Отрезные: Gunold Totally Stable 2095, Gunold AllStitch 30 HD, Sulky Fuse-n’-Stitch и т.д.
Водорастворимые (плотностью 80 — 90 микрон): Sulky Ultra Solvy, Gunold Ultra Solvy, Madeira Avalon Ultra и т.д.
Все вышеуказанные стабилизаторы – это, можно сказать, канонические примеры своих групп, классов и видов. Они отличаются высоким качеством и, что поделать, такой же высокой ценой. Разумеется кроме них есть еще очень много высококачественных стабилизаторов, и, скажем сразу, в большинстве случаев в продаже доступными будут именно аналоги этих «марочных» материалов. Если вы только начинаете свой путь в изучении стабилизаторов для машинной вышивки, то, чтобы впоследствии правильно выбирать аналоговые стабилизаторы, лучше всего будет изучить качество именно этих брэндовых флизелинов и пленок. «Пощупайте» качественный флизелин: какая мягкость и эластичность соответствует тому или иному уровню плотности. Оцените его визуально: в каком направлении выложены волокна. Есть ли у волокон вообще это направление или они расположены хаотично? Как именно этот фактор будет влиять на «поведение» стабилизатора при вышивке, при его удалении с изделия? Зная такие мелочи «из первых рук», в случае чего, вы сможете подыскивать правильную им замену без ущерба качественному результату вышивки.
Совет: Чтобы не тратить «состояние» на знакомство с дорогими стабилизаторами, можно, вместо полноценных рулонов каждого вида, приобрести так называемые пробные наборы. Почти каждый большой производитель предоставляет такие комплекты с необходимым составом, собранным из каждой линейки стабилизаторов. Madeira Starter’s set, Floriani Fabulous Five, Gutterman Sulky Stabilizer starter set, Sulky Sulky stabilizer starter kit – все эти наборы включают в себя от 5 и до 12 разных стабилизаторов каждый.
Заключение
Нижние и верхние, тканые и нетканые, клеевые и не клеевые, отрезные, отрывные, терморазрушимые, водорастворимые, тонкие и плотные, цветные и черно-белые…
Да, уж, характеристик у вышивальных стабилизаторов много, что и говорить. Новичкам бывает трудно разобраться какой стабилизатор по типу, плотности, структуре и прочим характеристикам нужно использовать в том или ином вышивальном проекте. Чаще всего все советы, на которые натыкаются новички, сводятся к выбору стабилизатора по плотности, способу крепления к ткани и удалению с нее. Скорее всего вы тоже слышали пресловутое «расплывчатое» правило, говорящее о том, что плотные ткани вышиваются на тонких стабилизаторах, потому, что им не так уж сильно нужна поддержка. Тонкие, же, ткани нуждаются в плотных стабилизаторах. Иногда это правило звучит с точностью наоборот – «тонким тканям – легкие стабилизаторы, плотным – плотные стабилизаторы». Как разобраться в стабилизаторах так, чтобы всегда подбирать правильный для того или иного вышивального проекта? Об этом мы расскажем во второй части серии «Как выбрать стабилизатор для машинной вышивки?»
Возможно вас заинтересует
Детальный разбор характеристик нетканых полотен
Copyright secured by Digiprove © 2020 Royal Present EmbroideryAll Rights Reserved
| Original content here is published under these license terms: | X | |
| License Type: | Read Only | |
| License Abstract: | You may read the original content in the context in which it is published (at this web address). No other copying or use is permitted without written agreement from the author. | |
0
Похожее
Щетка-антистатик для пластинок
Статическое электричество – это один из главных врагов виниловых пластинок. Скапливаясь на них, оно провоцирует налипание пыли, мелких ворсинок, грязи, от чего винил обычно сокращает срок своей службы на несколько лет.
Помимо этого, разряды статического электричества негативно влияют на тонарм проигрывателя. Слышали когда-нибудь щелчки и потрескивания в процессе прослушивания пластинок? Так вот это, как раз, и происходит по вине статического электричества.
Бороться с этим можно и это совсем несложно. Хорошая антистатическая щеточка для винила решит эту проблему раз и навсегда. А от меломана в этом случае будет требоваться лишь одно – не лениться, и почаще обрабатывать ей винил.
У антистатической щеточки для виниловых дисков обязательно должен быть очень мягкий слой ворса, изготовленный из специализированного токопроводящего материала.
Хотите вернуть к жизни старый, но любимый альбом? Учитесь пользоваться комплектом для реставрации виниловых пластинок!
«Пожиратели» вибраций
Эта отличное изобретение. Простое и эффективное. Поглотители вибраций дают нам услышать самый сочный звук, ощутить всю ширину звуковой картины, помогая раскрыться нашей аудиосистеме на 100%.
Итак, все (да-да, абсолютно все – дешевые, дорогие, профессиональные, для домашнего использования, маленькие и большие) виниловые проигрыватели невероятно чувствительны к негативному воздействию вибраций.
Чтобы не допускать помех в процессе прослушивания винила по вине вибраций, можно и нужно использовать специальные аксессуары. К самым простым «пожирателям» вибраций относятся ножки-подставки под проигрыватель (и под другую аудиоаппаратуру). Также можно приобрести резиновый мат, который будет «гасить» все вибрации. Но эти маты в основном предназначены для профессионалов – ими обычно покрывают полы в звукозаписывающих студиях. Поэтому перед тем, как купить подходящий на ваш взгляд «пожиратель», проконсультируйтесь с опытным специалистом.
Набор для реставрации винила: вторая жизнь пластинки
Этот комплект, как аптечка доктора. В нем есть все, чтобы любимая пластинка забыла о своих «болячках» и смогла жить полноценной виниловой жизнью, тем самым, радуя своего владельца. Иногда это помогает вернуть к жизни даже самые «запущенные» варианты.
Реставрация бывает крайне необходима пластинкам! Особенно это касается коллекционных изданий, редких экземпляров или просто очень вами любимых альбомов.
Если у винилового диска повреждена дорожка, то в лучшем случае, вы услышите неприятный шум. А в худшем – стилус будет постоянно перескакивать с одной бороздки на другую. И сколько в этом случае правильно не настраивай прижимную силу – ничего не изменится. Выход один – воспользоваться специальным реставрационным набором для винила (либо самостоятельно, изучив инструкцию и проконсультировавшись со специалистами, либо, если вы не уверены в своих силах, отнести к профессионалу).
В набор для реставрации обычно входят специализированные составы и препараты, с помощью которых можно подготовить виниловый диск к дальнейшей обработке. После этого используют средство, создающее на поверхности пластинки молекулярную симметричную структуру, которая, точь-в-точь, повторяет контуры дорожки. После реставрации такая пластинка может эксплуатироваться порядка полугода (в зависимости от конкретной частоты ее проигрывания). Далее снова потребуется реставрация…и так каждых шесть месяцев.
Хороший прижим для виниловых дисков позволит усовершенствовать качество звучания
Высоковольтный выпрямитель и стабилизатор для лампового УМЗЧ
Если не принимать во внимание идеологические соображения, то стабилизатор анодного напряжения усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ) на радиолампах дает много преимуществ при конструировании – экономия пространства и массы по сравнению с конденсаторно-дроссельным фильтром сравнимых способностей, лампы можно безопасно использовать в режимах близких к критическим, существенное снижение фона, независимость от обычных капризов неважной (например деревенской) осветительной сети.
Здесь, стабилизированный источник анодного напряжения (+250 В) лампового усилителя на 4-х 6С19П выполнен на стандартном трансформаторе ТА251 с раздельными для каждого канала выпрямителями и стабилизаторами. Выпрямители «твердотельные» мостовые, на быстрых диодах шунтированных пленочными конденсаторами для нейтрализации «ненулевого времени рассасывания зарядов при их переключении». Стабилизаторы на высоковольтных полевых транзисторах с изолированными затворами. Применен компактный печатный монтаж и элементы широкого применения. Два выпрямителя и два стабилизатора смонтированы на небольшой печатной плате привинченной к спине игольчатого радиатора. На обратной стороне платы, со стороны печатного монтажа смонтированы и регулирующие элементы – полевые транзисторы. Они прижимаются к радиатору через изолирующие слюдяные прокладки при установке платы. Выводы стабилизаторов и выпрямителей смонтированы с учетом ее установки – только со стороны установки деталей. В целом, получилось вполне удобно.
Схема электрическая принципиальная выпрямителя и стабилизатора одного канала, ниже.
На схеме не показаны конденсаторы шунтирующие диоды выпрямительного моста, подбором напряжения и количества стабилитронов D1…D3 устанавливаем напряжение на выходе стабилизатора. Напряжения оксидных конденсаторов должны соответствовать действующим в схеме. Транзистор Т2 защищает регулирующий от перегрузок и замыканий, R6 разряжает конденсаторы выключенного прибора (полностью ~1 мин). Регулирующий транзистор можно заменить на подходящий по напряжению IRF.
Что было использовано для работы.
Набор инструментов и материалов для разработки и изготовления печатной платы (ПП), набор инструментов для радиомонтажа, нечто для сверления (станок, дрель), в том числе и для отверстий на ПП (0,5…1,5 мм). Набор инструмента для нарезания резьбы М3, радиоэлементы, мелочи.
Разработка платы.
Применение печатного монтажа в высококачественном УМЗЧ не желательно – увеличивается количество паек каждая из которых чуточку ухудшает результат – ясность звучания прибора. Если в транзисторных схемах это затруднительно, то в лаконичных ламповых схемах вполне возможно, более того удобно. Здесь, много установочных элементов закрепляемых на шасси. Большая часть мелких элементов преотлично монтируется на их лепестках и жестких выводах. Такой объемный монтаж был очень распространен в эпоху ранней ламповой электроники, а печатный вытеснил его как более технологичный в изготовлении, компактный и ремонтопригодный.
Здесь, к печатному монтажу пришлось прибегнуть во имя компактности – нужно было поместить довольно большой усилитель (его более мощную версию на 6С19П) с его блоком питания в один корпус с площадью близкой к стандартной аппаратуре (поставить в стойку). Более того, применение ПП в БП извинительно – SRPP топология выходного каскада усилителя, в отличие от традиционного однотактного не предполагает протекание сигнального тока через источник питания, требования к нему могут быть не столь высокими. Тем не менее, постарался сделать дорожки ПП максимально короткими и достаточно широкими, применил лужение дорожек и припой без свинца. Печатная плата разработана в программе Sprint-Layout, два независимых стабилизатора (левый канал, правый канал) поместились на ПП размером 80х110. Здесь находятся все элементы схемы, включая большие емкости и регулируемые транзисторы. Последние смонтированы навыворот, со стороны печатного монтажа и при установке на радиаторе охлаждения прижимаются к нему спиной — металлическими фланцами. Все выводы схемы для внешнего сообщения с усилителем сделаны с учетом одностороннего доступа к плате. В целом, получился удобный модуль питания. ПП получилась весьма простой и без SMD элементов, при ее изготовлении применен ручной способ нанесения лакового защитного рисунка – старым добрым рейсфедером.
Заготовка для ПП нашлась только с двухсторонним фольгированием. Лишний слой снял пинцетом прогрев его строительным феном. Клей при этом размягчается.
Зеркальный рисунок разработанной ПП напечатал на принтере, вырезал его ножницами, оставив со всех сторон широкие лепестки. Они загибаются на обратную сторону заготовки ПП и закрепляются липкой лентой. Центры отверстий накерниваются, бумага снимается, плата сверлится и зачищается.
Рисунок дорожек нанес традиционным битумным лаком, стеклянным (широкие дорожки, большие расстояния между отверстиями) рейсфедером. После высыхания лака рисунок ретушировал шилом и привязав тонкую медную проволочку положил в кювету для травления. Готовый раствор хлорного железа хранится в полиэтиленовом пищевом контейнере с герметической крышкой. Небольшие платы можно травить прямо в нем.
Плату помещаю медью ко дну, приподнятую доставательной проволочкой за один край. Таким образом, продукты реакции не скапливаются на поверхности меди и не замедляют процесс. Травление идет весьма быстро без всяких покачиваний и взбалтываний. Единственный момент – шлам может накопиться на дне, тогда его слой замедляет травление нижнего конца платы. Выход – периодически избавляться от осадка, обновлять раствор.
Для подогрева раствора поставил кювету-контейнер на остывающую дровяную плиту.
Вытравленную ПП отмыл ацетоном от лака, слегка зачистил и залудил дорожки, приступил к монтажу элементов.
Элементы были использованы не новые, пришлось каждый проверять, к счастью их не много. Использовал китайский приборчик, низковольтные стабилитроны удобно проверить на стационарном БП.
Конденсаторы шунтирующие диоды выпрямительного моста нахлобучил поверх них, выводы для подключения переменного напряжения сделал из нетонкой луженой проволоки.
Регулирующий транзистор расположен спиной к радиатору с обратной стороны платы, ось отверстий для винтов М3 проходит через середину пластиковой части транзистора.
Устанавливаемые торчком резисторы не только экономят место на плате, но и предоставляют удобные выводы для подключения внешних проводов, особенно полезных при отсутствии удобного доступа к дорожкам. Например, на фото выше стрелочкой показан вывод платы «+ Ua». У 2 Вт резисторов МЛТ штатные проволочные выводы коротковаты для такого монтажа – верхний приходится наращивать нетонкой луженной проволокой, у импортных выводы длиннее, хватает и своих. Белые керамические резисторы – датчик тока R5, составлен из 2х3,3 Ом.
Собранная плата запитана от трансформатора ТАН30. Обнаружилось интересное – выходное напряжение скачет резвым козленком, запросто может прыгнуть на 4 вольта вне зависимости от изменений в сети. Однако. Обычно стабилизатор являл собой полнейшее хладнокровие и невозмутимость. Осциллограф показал нечто любопытное на выходе. Самовозбуждение?
Причина нашлась не сразу и по наитию – главным злодеем оказался сетевой паяльник 40 Вт включенный через осветительный диммер (для регулировки температуры). Его нагревательная, но все-же обмотка (фактически — катушка индуктивности) излучала. Неудачная (удачная) топология ПП сработала как рамочная антенна и получился радиоприемник с передатчиком. В лучшем виде.
Достаточно было разорвать рамку антенны – удалить часть «земляной» печатной дорожки (по контуру коротких сторон ПП) и все встало на свои места – стабилизатор стал вести себя прилично, выходное напряжение изменяется только на десятые вольта при колебаниях в сети, наводка от паяльника радикально уменьшилась.
Луженые дорожки перерезал бормашинкой и оторвал поддев конец лезвием ножа.
Вот что у меня получилось при близком поднесении паяльника (печатный монтаж уже исправлен). Кроме того, стабилизатор в готовой конструкции будет находиться в металлическом кожухе, суть — экране.
Babay Mazay, апрель, 2020 г.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Антистатический конверт для виниловых дисков
Как мы уже говорили, виниловые диски периодически заряжаются статическим электричеством. А это провоцирует скопление пыли и притягиванию грязи. В канавки носителя забиваются ворсинки, что приводит к ужасному треску в процессе прослушивания винила.
Чтобы щелчки и шумы не портили вам жизнь, и не мешали получать максимум удовольствия, чтобы головка звукоснимателя служила дольше и лучше, следует позаботиться о покупке конвертов-антистатиков для виниловых пластинок. Они сравнительно недорогие (можно найти комплект из 25-20 штук за 1000-1200 рублей), что весьма радует.
Совет
И напоследок мы
дадим вам небольшой совет, как единомышленники единомышленникам. Никогда не пытайтесь сэкономить при покупке составляющих, инструментов или аксессуаров для винила.
Давайте на чистоту! Вы выбрали, так скажем, не самое дешевое увлечение в мире. Будем с вами откровенны – грамотное обслуживание аппаратуры и соблюдение всех правил эксплуатации пластинок требует значительных вкладов. Хотя речь идет не о том, где купить подороже, чтобы похвастаться перед друзьями, и что увлечение винилом – это хобби для богатых эстетов. Нет, мы говорим о том, что нарочитая экономия в сфере увлечения аналоговым звуком многих аудиофилов очень часто приводила к плачевным последствиям. Например, дешевый аналог брендовой детали быстро выходит из строя, заставляя владельца аппаратуры регулярно покупать новые, исправные, но такие же некачественные составляющие, каждый раз, бессмысленно опустошая его кошелек. А ведь в этом случае нужно было просто изначально приобрести хороший продукт, который позволил бы забыть о многих проблемах на несколько лет. Истинный аудиофил знает и готов к этому. Поэтому мы сейчас скорее обращаемся к новичкам, а не к матерым знатокам.
Одна из старейших английских пословиц гласит: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». В ней много мудрости, на наш взгляд. Пожалуй, на этом стоит и закончить. Хорошего настроения вам и радостных приобретений!
Как и почему маты влияют на звук винилового проигрывателя
Казалось бы, такая простая вещь, как мат, может существенно влиять на звук и рабочие свойства проигрывателя. По моим наблюдениям, подбор мата — самый простой и эффективный способ корректировки звука в уже собранном тракте, когда не планируется менять составляющие, но что-то надо немного скорректировать. Вообще зачем нужен мат? Иногда он действительно лишний — многие современные проигрыватели поставляются без матов, их нет ни в комплекте, ни у производителя в качестве опции. У других производителей, наоборот, и в комплекте что-то есть, и опции имеются. Да и выбор вариантов от сторонних компаний большой.
Мат придумали для того, чтобы развязать иглу и пластинку от шума мотора
Исторически мат придумали для того, чтобы развязать иглу и пластинку от шума мотора и прочих ненужных артефактов, но технический уровень проигрывателей давным-давно ушел за те пределы, когда это действительно необходимо. Сегодня мат — элемент удобства, чтобы пластинка не проскальзывала по диску или элемент тонкой корректировки звука. Диск проигрывателя может быть легким или тяжелым, он делается из самых разных материалов, но далеко не всегда непосредственное сочетание диска проигрывателя и пластинки — лучший вариант. Например, большинство акриловых дисков при кажущейся их нейтральности все-таки лучше развязывать, а для металлических дисков, за очень редким исключением, это обязательное правило.
01. Толстый кожаный мат Tonar Black Leather Mat — 2200 руб. 02. Карбоновый Millennium Audio Carbon LP Mat — 10 300 руб. 03. Резиновый Tonar Rubber Mat — 2750 руб. 04. Пробковый мат Tonar Pure Cork Mat — 1300 руб. 05. Толстый фетровый мат Millennium Audio M-LP felt mat red — 2600 руб. 06. Тонкий кожаный мат Pro-Ject Leather it black — 2700 руб. 07. Пластиковый Tonar Pure White Perspex Mat — 1850 руб. 08. Пробковый мат со съемной центральной вставкой Millennium Audio M-Corkmat — 2300 руб. 09. Мат из смеси пробки и резиновой крошки Tonar Cork’n Rubber Mat — 2000 руб.
Итак, не важно, есть ли в комплекте у проигрывателя мат или нет, либо конструкция диска такова, что мат несъемный, нас ничто не ограничивает в поиске разных вариантов и сочетаний. Помнить стоит только о том, что подбор мата другой толщины должен сопровождаться регулировкой тонарма по высоте и точной подстройкой. Если же таковой настройки тонарм не имеет — все становится сложнее. Допустим, у нас все регулируется. Что мы можем выбрать? Тут и всевозможные пластики, резина, карбон, шерсть, пробка и смеси на ее основе, кожа, стекло, даже керамика или медь — такие маты тоже в природе существуют. Но прежде чем окунуться во все это многообразие, надо понять, а нужно ли это и зачем.
Основное, на что может повлиять мат, — прозрачность, воздушность средневерхнего диапазона, перекосы баланса, излишняя холодность или, наоборот, теплота звучания. И здесь можно попробовать вывести некоторые формулы. Если звук излишне теплый, мутноватый или есть завал по средневерхнему диапазону, скорее подойдут маты твердые, вплоть до стекла или керамики. Если же звук острый и холодный или есть зажатость или перебор по басам, вероятно, надо обратить внимание на материалы типа пробки или фетра, иногда может подойти тонкая кожа.
Если вы приобрели свой первый проигрыватель, совсем не обязательно сразу покупать мат
Резиновые маты больше подходят для старых бюджетных аппаратов с неидеальной механикой. Карбон или жесткие пластики — вот с ними все сложнее, бывают случаи и сочетания, когда такие маты работают хорошо, но чаще бывает так, что какие-то характеристики улучшаются, а какие-то ухудшаются. Да, и если вы приобрели свой первый проигрыватель, совершенно не обязательно сразу покупать какой-нибудь мат, даже если его нет в комплекте. Сначала нужно полностью настроить аппарат, дать ему приработаться положенные 40—50 ч, а только потом пытаться определить, нужно дополнительное вмешательство в конструкцию или нет.
Конструктивно удобнее все же цельные маты, без ухищрений типа вынимающейся серединки. А вот матам из твердых материалов крайне желательно иметь выборку-углубление для яблока пластинки. Еще одно полезное свойство — простые и недорогие пластиковые маты можно использовать вместо пылезащитной крышки, но для этих целей подойдет и просто ненужная пластинка.